D.Vader

А на месте крутить?

Фоток не вижу пока, но если нет следов деформации, заберу оба. Треугольники поворотников не нужны, у меня другой кузов

Dara 32/40 103 С ЭМР, автоподсосом Если поставлю моноджет, выставлю на продажу. Но он 26*26, для 1.5 многовато

На дефорсе по городу 9-10, на 1.7 10.5 где-то было Пока его не попердолило, было отлично. Я потом мучался с озоном, сейчас выбросил этот хлам весь и напялил от Рено Вебер. Я забыл про карбюратор в принципе, что он существует

Задние фонари? меня интересует, чтобы металличеська основа була ровная, не гнутая (я свои погнул по молодости, притянул к кузову до всирания, теперь лопаются плафоны и вода попадает). Плафоны не нужны, есть свои

Это хорошая покупка, только смотри, чтобы плоскости ровные были. Ехать будет просто душман, на все бабки

Есть задние фонари? Интересует, чтобы металлическая основа была не гнутая. Плафоны без разницы, можно без них (свои есть)

Жалко. А симптомы? Не ркгулирует или просто искры нет?

Так у тебя ГДС не работает Вытаскиваешь подсос - повышаешь разрежение в малом диффузоре, оно начинает оттуда сильнее сосать смесь, обогащается и едет тогда

Потому что говняный верхний термостат надо выкинуть и поставить нормальный с ино, или нижний иностранного производства

Поясняю для тех, кто не совсем понимает, что происходит Пример. Имеем машину с моноинжектором с глюками запуска на холодную. Человек чешет свой котелок, отдает тупоголовому мастеру, тот тоже чешет свой котелок. Так как понимания, как оно работает, нету, мастер выносит вердикт - ставь солихс атшохи биспириделак, тады поедет Большинство переделок, "улучшений", тюнинга - от непонимания принципов работы, незнания и нежелания отремонтировать то, что есть. Гораздо меньший процент - от безысходности (нет запчастей). И только 0.05% переделок действительно что-то улучшают Всё остальное - бездумная тупоголовая херня Убирать ЭМР с карбюратора - херня. Ставить радик от тварии - херня. Ставить электронасос в печку - херня. Это костыли. Стоковая система работает и продолжает работать спустя полвека после придумывания и в принципе удовлетворяет даже сегодняшние потребности Ездил я недавно на какой-то бревноподобной китайчатине, собранной на автозазе, так эта хрень за 80 000 км с салона успела закипеть три раза с пробитием ПГБЦ и генератор развалился (заклинило подшипники и выломало кусок задней крышки). А в холода в этой херне холодно А я в своей зимой в футболке езжу. И летом в +35 не кипит, хотя термостат нижний (от которого все срут кирпичами, в том числе и здесь) А карбюраторы совковые действительно говно Диффузор! Промыть систему охлаждения, заменить термостат на нормальный, проверить зазор в водяном насосе, проверить исправность пробки радиатора

Какой ситрон? А, увидел

Не надо покупать говно Номральный термостат стоит 180-240 грн

Важна не абсолютная температура пластины, а разница температур между нагретой и ненагретой частью. Именно поэтому пластина имеет П-образную форму и обмотка идет только на одну часть. Это для компенсации температуры наружного воздуха Там же закреплена одна ножка на корпусе, а вторая на стрелке. То есть перемычка П висит в воздухе. Это и дает компенсацию наружной температуры. Я вот сейчас разобранный подкинул к 9 вольт от кроны, загибается только полоса с обмоткой в сторону центра указателя, нижняя часть стоит на месте

Так, и еще два размера - расстояние между штуцерами под ГТЦ и высота бачка. Я чего-то думал, что он вешается на кузов, а в итоге он всовывается в сам цилиндр Зачем - лежит у меня ГТЦ лацетти, на нем высокий бачок, он упирается мне в воздушный фильтр. Если этот подойдет по размерам, заберу

Я в курсе, вот меня и интересует: - диаметр штуцеров - диаметр заливной горловины

ГТЦ зафира интересует, какое у него крепление, крышка, датчик уровня, штуцеры на ГТЦ? Штуцеры на ГТЦ - в смысле диаметр (это важно)

Продолжим потихоньку Я совсем забыл проверить привод ГРМ, в последний раз когда заводил, чего-то цепь болталась, судя по звуку. Буду заводить после установки карбюратора - проверю. Это скоро А пока пробуем сделать приборку мечты Это значит, что нам нужно впихнуть тахометр и три указателя (бензин, давление масла и температура ОЖ) в штатную конфигурацию, и чтобы показывало точно, и чтобы контрольных ламп было достаточно Про контрольные лампы скажу отдельным постом, там будет интересно. Тахометр (забегу наперед) будет вместо амперметра. Указатели давления масла и температуры поменяются местами, и, снова забегая наперед, скорее всего указатель давления масла будет от W124. Пока не знаю, приборка от @slava2140 лежит вымытая, и мне очень не хочется ее курочить - мерседес все же. Указатель бензина сток с электроемкостным успокоителем И вот сейчас хочу рассказать про датчик и указатель температуры Почему-то многие думают, что этот тип (термоимпульсный) датчиков и указателей очень неточный и всё время показывает непонятно что. Ну, если честно, у большинства машин с возрастом 30+ это так и есть. Причина простая - изменение характеристик биметаллических пластин что в датчике, что в указателе. Плюс мне немного непонятно, почему давление масла тоже было использовано термоимпульсное - скорость реакции там довольно маленькая, около 10 секунд реагирует на мгновенный сброс давления в ноль Кстати, пока не начал писать про свои доработки, расскажу про шкалы. Большинство людей сильно ошибаются, когда думают, что циферки над шкалой обозначают точное значение параметра (температура или давление). Если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что цифры нанесены на шкалу равномерно - для эстетики: То есть если стрелка давления масла смотрит на циферку 2, то на самом деле давление не 2. А сколько? А почти единица. Потому что вот: То есть шкалы на указателях сделаны максимально грамотно - растянуты в области рабочей температуры и давления на холостых. Вопрос в том, насколько точно это работает И вот теперь про точность. Как я писал выше, указатель давления будет скорее всего от W124, потому что меня не устраивает быстродействие термоимпульсной системы (важно остлеживать давления масла мгновенно). Казалось бы, у меня же есть (и будет на новой приборке) лампа низкого давления масла, но я хочу максимальное быстродействие. Плюс отсутствие рабочих датчиков в наличии, я не хочу играться с развальцовкой корпуса и подгибанием пластин, плюс из-за размещения тройника на два датчика давления (на лампу и стрелку) разместить ММ-9 вертикально, как указано на корпусе, вряд ли получится А с температурой проще. Наличие некоего запаса датчиков ТМ-101, а также его безотказная работа в течение 35 лет с даты выпуска авто, меня устраивают полностью. Следовательно, для полного счастья нам надо откалибровать указатель температуры и понять вообще его возможности. Этим и займемся Для этого собираю нехитрый макет в виде блока питания 12 В (от железной дороги), указателя, датчика, цифрового термометра и электрочайника: Ой, тут что-то не так на этом фото. Не видите? Стрелка термометра смотрит вверх, а не вниз. Секрет прост - я взял лежащий без дела указатель с приборки 408 и переставил шкалы (на 408 круглая и если ставить в комбинацию КП-213, то там остаются незакрытыми углы окошка под указатель) Датчики погружены в воду, но не полностью, чтобы провода не замыкались водой. Кстати, в процессе калибровки вода, попавшая на контакты ТМ-101, привела к полному искажению показаний: Как я калибровал: засунул датчики в воду комнатной температуры, закипятил чайник и держал его кипящим минуты две, чтобы оба датчика прогрелись полностью. Затем выключил чайник и уже по остывающей воде наносил метки с температурой на шкалу: И как видно, по заново размеченной шкале можно отследить даже 5 градусов. Это конечный результат, мне пришлось немного подправить указатель настроечными рычажками, чтобы он показывал так, как я хочу Как это сделать? Смотрим на указатель внутри. УК-254 (температура) и УК-255 внутри абсолютно одинаковы: Правый на фото рычажок регулирует стартовую позицию стрелки, а левый, который прицеплен к биметаллической полоске, регулирует чувствительность. К сожалению, если меняешь положение одного рычажка, приходится корректировать и второй, так как они механически связаны. Но я игрался недолго и в итоге получил то, что хотел Теперь осталось по этим меткам нарисовать шкалу в кореле и распечатать, а затем наклеить на сам указатель. Вопреки расхожему мнению, поверхность указателя нагревается на 10 градусов от комнатной температуры, не больше Ремарка №1: я так протестировал пару ТМ-106 + УК-193 (2106). В итоге на кипящей воде эта срань показала температуру на полмиллиметра больше отметки 90 градусов. То ли датчик херовый, то ли указатель глюкавый. Я сначала его хотел поставить, но попробовал откалибровать (а у 2106 нет регулировочного сопротивления) и забил на это дело. Внезапно штатная система тоже точная Ремарка №2: датчики ТМ-101 бывают разной длины. Мой заводской был очень длинным и при его выкручивании я обнаружил, что его баллон смят по всей длине. Но показывал точно. Второй датчик ТМ-101 с коротким баллоном я повредил - пытался вкрутить во впускной коллектор вместо штуцера и помял баллон. В итоге датчик нерабочий Ремарка №3. Термоуказатели применялись до недавнего времени на иномарках. В частности, Opel Omega A, Audi 80 B3/B4, Audi A4 B5, Audi 100 C3/C4, Volvo 240/340/760 (на 760 с приборками старого образца без подсветки на просвет). Но только указатели. Работают там они в связке с резистивными датчиками, а чтобы показания не плавали от изменения напряжения в бортсети, на приборках стоят стабилизаторы на 10 В типа LM7810. Я бы с удовольствием заменил электромагнитный указатель уровня топлива на термобиметаллический - чтобы стрелка не прыгала, но это надо подбирать сопротивление реостата в баке и ставить стабилизатор. Поэтому нет. От: Это 80 В3. Внезапно такая же П-образная пластина с обмоточкой. Какой кошмар, а у нас все плюются на эту конструкцию. А ее сами гирмантцы используют, авди же ш. И бээнвэ тоже кстати Отакот. Дальше больше, но медленно

А зачем? Расход больше будет, но кстати не в два раза и не в полтора Для городской езды достаточно солекса, правильно подобранного под объем и стиль езды Баловаться с диффузорами, распиленными до всирачки, тоже не рекомендую Советую обратить внимание на карбюраторы с ино объемом 1.4 с большими диффузорами, первая камера должна быть 23-24 мм. Большинство карбюраторов легко ремонтируются своими силами и запчастями от солекса и озона. Параллельное открытие заслонок на 1.5 не нужно. С вагов не брать. Форд, фиат, рено - то, шо нужно. Смотреть на размер фланца - есть меньше, чем надо. Ценник от 600 до 1000 грн. Технология изготовления мембран с небольшим ходом у меня в бортжурнале написана, жиклеры озон, диафрагма УН солекс. Это либо Weber (DARA, ADF, DAT, DATR, DGAV, DGEV, DGV, DIR, DMTE, DMTR, DRT, DRTC, DRTM, DSTA) либо Solex (Z1, Z10, Z11, Z2 оригинал тазосолекса). Можно заморочиться и взять синхронные вертикалки Weber IDF, если в будущем будет увеличение объема свыше 1.8 - можно Solex 4a1 Но конечно же никто это искать не будет и остановится на всратом солексе от таза, да

Блок от мондео я разбирать не собираюсь, там 25 входов выходов

Э нет, тогда нет Меня больше заинтересовал переходник под пирбург, если остался логично. Там в карбюраторе нет ничего, даже ускорительного насоса. Пневмодвигатель для дросселя и моментный электромотор для воздушной заслонки IDF слишком древний и без плюшек

Может быть, пока не знаю Самое важное - размер фланца. Если он не стандартный озоновский, то скорее всего нет Мне в принципе интересен процесс эксперимента, вот хочется электронный карбюратор, хоть немного с электроникой Пирбург 2ЕЕ я не осилю

Заинтересован вообще в состоянии и стоимости, если можно, фото мне в эту тему можно положить

Не выйдет, сразу говорю Там конструкция не предусматривает. Только ЭБУ нужно Вот - https://fex.net/ru/s/6lkmfv3 Короче, проще будет найти ЭБУ, собрать схему подключения как на форде, подключить и забыть про карбюратор навсегда Я если на моновпрыск не перейду, то возвращаться на совковые поделки не буду точно

Weber DFTH 30/34, ремкомплект 493 грн, нужно купить шаговый мотор и мозги с сиерры/скорпио. Если делать, то как положено. Там есть РХХ и прочие плюшки. Сейчас дам ссылку на мануал по ВСЕМ веберам, там есть DFTH и DFTM Мне не хватает: РХХ, пневмопривода второго дросселя, обратки, жидкостно-электрического модуля автоподсоса (у меня только жидкостное). Пневмопривод и обратка думаю понятно, РХХ тоже, а вот электроавтоподсос дает заброс оборотов до 3000 при запуске холодного двигателя в течение 5-6 секунд, дальше сам сбрасывает. Цепляется не к +12, а к +12 и второй выход на генератор Без шагового привода не будет на холодную держать обороты и надо будет держать педаль, чтобы не глохло, там нет механической связи воздушной и дроссельной заслонки