Таблица лидеров


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 30.06.2021 in all areas

  1. 11 points
    Приветствую вас,редкие гости и единичные почитатели марки Москвич.Осталось нас очень мало,но мы до сих пор верны своим многострадальным автомобилям. По этому,хочу вам показать и рассказать про процесс восстановления перспективной,на то время,машины АЗЛК модели 214145 с двигателем F3R. Все началось почти два года назад с поисков заменителя моему 2901-му,на что-то более быстрое,мощное и комфортабельное.В итоге оказалось как всегда,то средств не хватает,то пуговицы перламутровые.И тут случайно попадается мне объявление о продаже данного зверя,которое подтолкнуло меня на дурацкую затею по замене моего узама 1.7 на чугун3р с последующей разборкой на органы и распиловкой кузова в металл.Созвонившись с хозяином,да пороспрошав про машину,решено было тронуться в путь.Предстояло ехать с помощником в Обухов.Как обычно все происходит,в живую машина выглядела печально.Дефицитный капот был помят,по причине открытия на ходу.Передние поворотники убитые.По традиции москвичестроения-гнилое днище,пороги,лонжероны,передние крылья.Двери и задние крылья,на удивление,были в отличном состоянии.Еще порадовал двигатель-почти полная комплектация,отсутствовал родной радиатор и пара мелочей.Хотя,был в полуразобраном состоянии.Если бы авто находилось возле Кременчуга,я бы не задумываясь дал заднюю.А так,пришлось отслюнявить 18к гривен и тянуть его обратно..В довесок,хозяин отдал комплект хорошей зимней резины и пару коробок запчастей. По приезду домой,начался глобальный осмотр автомобильных причандалов и знакомство с,ранее не ведомым мне,двигателем.Как и писал выше,мотор оказался бодрым.Поршня родные,блок без видимого износа,коленвал свеже точеный.Правда,при буксировке домой,помощник случайно включил скорость и тем самым помог погнуть клапана из-за снятого ремня ГРМ.Клопы и направляющие все равно пришлось бы менять,состояние было уже не ахти.Кузов ничем более не порадовал,кроме найденных дополнительных дыр.Что еще добавляло желания порезать его на кусочки.А потом произошло непоправимое.Желание уничтожить редкий экземпляр уменьшалось с каждым днем и ушло на нет.Теперь я с ним (или он со мной) мучаюсь вот уже полтора года.На счет двигателя,то он в любом случае перебазируется в 2901,а в святогор думаю поставить свой узам.Хотя,там бы гармоничнее смотрелась вазовская шестерка.Но это дополнительные средствозатраты.Тем более,машина делается с последующей продажей,но восстанавливается как для себя.Кузов разобран до винтика,все пораженные ржавчиной детали заменяются на оригинальные,выпиляные с доноров.Сваривается все сплошным швом с последующей зачисткой. Фоток до ремонта не делал,т.к. расчета на восстановление не было,а с сайта автопродаж не сохранилось.Фиксировал уже после полной разборки кузова и начала сварки.Сперва,переварил внутренние и наружные пороги.Изначально были закуплены новодельные внутренние короба,которые показали полное несоответствие по размерам с родными.Пришлось рыскать по объявлениям в тырнете и искать 41-го с живым кузовом под разбор.И удача повернулась ко мне фейсом.Не далеко от меня продавали такой.Вооружившись болгаркой и нужными механизмами,я вырезал нужные мне органы.И не спеша,в течении года,я все таки заменил левый и правый пороги.В данный момент идет упорный нажим на завершение сварочных работ,потому что в планах к средине августа поставить машину на колеса и отогнать в сервисный центр МВД на переоборудование.Ну и немного фото. Днище было залатано 2-й металлом,приваренным с помощью уголка к остаткам внутреннего порога. лонжероны,как оказалось,съели мыши,когда доели абрикосовые косточки) пороги...все как обычно сверху порог нормального москвича,снизу харьковских жопоруков (относится только к жестянщикам,продающим такое гуано).Отличия видно даже в профиль. Ну и по случаю,купил кантователь.Очень удобная штуковина Знаю,что одни покрутят пальцем у виска,другие посмотрят и забудут.Возможно,кому-то и интересно будет следить за последующим восстановлением.Но,для меня эта машина не цель заработка денег,а просто хобби,путь приобретения опыта в авторемонте и дар еще одной жизни редкому экземпляру.Дальше-больше!
  2. 11 points
    ОГЛАВЛЕНИЕ № страницы 1 вступление. лючок бака с электро открыванием. ЭСП. ЭКФ. Рубашка охлаждения. свет в салоне на подрулевом. фильтр тонкой очистки топлива. ВУ и ГТЦ от Ланоса. 2 свечи ДЕНСО. весенний осмотр ходовой. дефектовка передней подвески. 3 сборка передней подвески. замена колдуна с подробностями. новые запчасти 4 замена передних амортизаторов с установкой ВАЗоопор. тулинг торпеды. разворот СОЛЕКСа на 180 градусов и что для этого нужно. 5 продолжаем мучить торпеду. порвал сцепление и не только)) 6 Новые колёса. ЭБН от ЗАЗ 7 полиуретан от Дена 8 установка полиуретана. замена задних колодок 9 споры о усилении кузова. причина ржавения переднего водительского полика и передней части порогов на 2141 10 ланосоамортизаторы на зад - не вариант! 12 замена масла. только ХАДО! 15 замена ходовых подшипников. сальники полуосей. 16 сломался замок зажигания 17 замена замка зажигания 18 небольшой ремонт кузова и французский ЭБН 22 обслуживание и установка фильтра нулевого сопротивления 24 загрузка 500 кг не предел. присадочка в коробку 27 замена ВУ ланос 28 замена заднего РТЦ. ремонт двери. страсти с вентилятором. 30 замена ВАЗоопоры. полиуретану год. 31 подсветка щитка приборов светодиодами. 33 замена тормозной магистрали. с ВАЗ2101 и начало разборки. 34 сварка, обесшумка, 35 подготовка под покраску 36 покраска. начало сборки 37 сборка, обесшумка 39 у Нас 248-мая обновка 41 новая крышка клапанов. освещение салона светодиодами. ремонт подрулевого переключателя дворников 43 защита дверных проёмов от грязи. проблемы с зарядкой. настройка РР от ПАЗа. 44 нижний уплотнитель на двери. Установка волгосуппортов. 45 соосность каналов впускного коллектора и ГБЦ. как это делаю я. новые колёса на лето. мойка подкапотки 46 трах с китайскими волгосуппортами 51 замена ГБЦ со всеми вытекающими. установка BMW-успокоителя цепи. 53 выбор и замена карбюратора 55 моторчик дворников BMW и его установка 57 датчик дождя ДДА15. стук в моторе. 58замена шатунных втулок. 59 приобрёл видеорегистратор 66 светодиодная подсветка щитка приборов 67 бензонасосы, колёсные болты и показчик температуры 68 замена привода спидометра 69 замена передних амортизаторов 70 чертёж вечных шайб на стабилизатор. проточил барабаны. примерка подголовников с фронтеры 72 ремонт рейки. сломал колесо 73 уплотнитель рамки дверей. замена болтов крепления передней балки 74 переходник под ВАЗофильтр. 75 подголовники. новые чехлы. лепка заднего бампера 76 лепка переднего бампера 77 шпаклёвка и покраска заднего бампера 78 переделка редукционника для нормального давления. передний бампер пошёл в работу 79 передний бампер готов 81 подсветка багажника 86 замена боковых противотуманок 88 поливаем асфальт маслом 89 замена стекла фары 91 светоотражатели на заднюю балку. просто фишка)) 94 подварил правый стакан 96 купил новый глушитель 97 очередная пайка радиатора. чистка контактов в замке зажигания 98 установка глушителя 100 карбюратор, гофра в глушитель, динамики в торпеду, датчик включения заднего хода 101 возня с карбюратором 103 новые сальники на полуоси 105 лобовое минус 106 нефига это не свечи. сломался трамблёр 107 трамблёры бывают разные 108 снова свечи! и немного запчастей 110 новый лобовик. лазерный стоп, контейнер для очков на потолок от KIA Sephia 111 снова свечи. снова потери масла 112 отчёт по бамперам 113 установка евроручек "Рысь" 114 ремонт тормозов и ходовой 116 снова карб 117 пробуем вкусный бензин 118 модулятор искрообразования. дефлекторы окон 119 ЭБН вниз, на лонжерон 120 расход по трассе 7 литров! по городу 15!!! 121 Фимын турбоузам. впечатления 122 карб, расход, кошмар 123 маслоотражателям капец.(( установка электролизёра. прощайте проблемы с карбом)) 125 первая экономия. патрубок горячего воздуха. Бильштайн умер. расход радует 127 новая антенна. чистка потолка 128 сборка потолка. капец коробке №3 129 новые свечи, новые шины, КПП№4. новые аморты 133 сколько нужно шнура, чтобы связать массажёр заново)) 136 новый домкрат, снова свечи и провода. ПУ на задние аморты. здох бензонасос 137 отбойники сэви экстрим на передние аморты. установка передних амортов 2110 и матюки развальщику. 138 фильтр на печку. новые колодки. ампервольтметр для электролизёра. ПУ от Ауди 100 в рулевые тяги 139 дешёвый ремонт трапеции дворников)) 141 обратка в бак. колхозный вариант)) и гофра на глушитель трёхслойная 143 пара новых шин 144 новый полиуретан в переднюю подвеску 145 замена полиуретана и новый не поющий моторчик печки 146 умер моноро газ масло. подбор замены 148 выбор сделан. ХОЛА по кругу и межвитковые проставки в пружины 149 установка новых амортов и проставок 151 подарки на день варенья 152 китайские дерьмодинамики 155 LED лампы головного света за 86 гривен! понятно что дерьмо, но всё же))) 156 снова бензонасос. и дешёвые диоды ночью. 158 новый гена 140 Ампер 160 переборка карбюратора. новое ПЗУ. новый бензонасос 21099 от VALEO 163 новый ГТЦ 165 очередные "новые" свечи и светодиоды в габариты 166 новые диоды в ПТФ 167 новой оптике быть. много линз 170 новая шестерня привода трамблёра 172 замена задних тормозов на новые 173 снова свечи. та скокажможна!!! 175 много новых свечей. переобулся в лето. 176 КПП, из двух одну. и снова свечи. загадочный стук в моторе. 177 начало ремонта. кузов и мотор. 183 собрал и поехал хочу сразу объяснить, Дедушка это я, космич это мой автомобиль.Короче так, началось всё в далёком феврале 1997 года. Именно тогда я приобрёл автомобиль М21412 1988 г.в. 1,5 л. с карбюратором СОЛЕКС и небольшими но сквозными дырками в кузове. Спустя какое то время я понял что я купил. Это была наглая своенравная железяка цвета арахис с девичьим характером. По началу долгих два года я пытался как то с ней подружиться(ну там цветы, шампанское, магнитолку к 8 марта, и т.д.). Но эта стерва никак не воспринимала мои ласки всерьёз и при каждом удобном случае отвечала мне очередным отказом. Расход доходил до 22 литров на сто км. Масло она тоже втихаря от меня выпивала литр на сто км и делала вид шо так и надо. Короче я хоть и железный дед, но нервы не железные. Вообщем я не выдержал и мы поругались. Наговорили друг другу гадостей и началась война. В течении года я по полной программе издевался над ней а она в свою очередь отвечала мне тем же. Это в буквальном смысле было испытание на прочность. У меня до неё был ЗиЛ131, и я как мог объяснял ей какой должна быть МОЯ машина. Итог; где то в начале 2000 года эта строптивая железка была поставлена мной на колени и заперта в гараже. Вот он миг триумфа! Она проиграла эту войну! Её хоть и сделали из железа, но человек рождается уже с ржавчиной в крови. Ей я конечно ничего не сказал, но в моей голове зрел коварный план. Я твёрдо решил провести операцию по смене пола! А для этого мне нужно было убить в ней ту строптивую нахальную и подлую личность. Гараж у меня был старый 1955 года постройки, крыша текла, полов не было, земля. Вообщем через полтора года, когда я обьявил ей амнистию и вытащил на свет божий, все присутствовавшие испытали тихий шок. М Е Т А Л Л О Л О М ! Она не подавала никаких признаков жизни. И тут произошло самое интересное. ВСЕ, на чью помощь я рассчитывал, в один голос, начали меня уговаривать, типа избавиться от неё и взять чо нибудь другое бла бла бла и всё такое. Короче сопли... Я сказал ВСЕМ спасибо и приступил к осуществлению своего коварного плана. Короче взял болгарку и начал резать. Долго резал. Сильно. Путем почти хирургического вмешательства в кузов была имплантирована рама. Эдакий каркас, который до сих пор позволяет ей спокойно висеть на двух колёсах по диагонали и перевозить груз до 600 кг. Все кузовные детали требовавшие замены или ремонта, кроме передних крыльев и порогов, были изготовлены мной вручную из оцинковки толщиной 1,2 мм. Если кто то знаком со сваркой не по наслышке, прикиньте, на машину ушло три пятикиллограмовых катушки сварочной проволоки. Я два раза горел в ней, в буквальном смысле этого слова. Потому как был один, и некому было сказать, - ДЕД! ТЫ Ж ГОРИШЬ! Первый раз были штаны, второй - фуфайка. После сварки весь кузов, кроме наружных панелей, был обработан свинцовым суриком. Кстати, единственным антикором, который прошёл МОИ испытания, и по моему мнению заслуживает внимания. Потом долгих восемь месяцев я готовил её под покраску. Не долго, если учесть что делать я этого не умел и так и не научился. Я думаю именно тогда мы с НИМ окончательно притёрлись друг к другу и помирились. У нас до сих пор полное взаимопонимание. После покраски, на полную сборку у меня ушло два месяца. В результате, в конце 2003 года, на свет появился КОСМИЧ. Моторчик превратился в 1,8. Расход 9 литров на 100 км. Клиренс около 18 см. Плевать нам на плохие дороги. Ходовая дорабатывалесь уже в процессе эксплуатации, последние девять лет стоит полиуретан. ГТЦ в 2005 году был заменён на другой. С DAEWOO ESPERO вместе с вакуумником. Я не люблю считать потраченные деньги, но примерно, вся эта операция обошлась мне в 4000 зелёных. Это с учётом того что за работу я не платил. Всё делал сам. Зато в итоге я получил чисто МОЙ автомобиль. И теперь у него мужской характер. Вот такая история у дедушкиного космича. Спасибо за внимание.
  3. 7 points
    З приходом жари постала проблема перегріву оригінального бензонасосу Пекар, як всі пишуть приходилось возити тряпочку і водичку з собою та нервово очікувати несподіваної зупинки, ще й в незручному місці Переходити на електробензонасос не хотілось через брак часу, доробляти обратку і мудрувати з усім іншим. Було прийнято рішення спробувати встановити механічний імпортний бензонасос PIERBURG 7.21772.50.0 від ВАЗ 2108, можна і від класики ВАЗ 2101-2107 PIERBURG 7.21771.50.0 (штуцери розміщені в правильних напрямках для УЗАМ, але вихідний дивиться вверх). На корпусі бензонасоса вибитий виробник SOFABEX Made in France, а на етикетці упаковки вказаний MS MOTORSERVICE D-74196 Neuenstadt Germany. Недоліком даних бензонасосів є відсутність лапки ручної підкачки бензину і їх нерозборність. Як я пізніше зауважив ще однією незручністю в моєму варіанті бензонасоса PIERBURG 7.21772.50.0 виявилось те, що вивідні штуцери розміщені в зворотніх напрямках на відміну від пекара, вхід направлений до переду двигуна, а вихід до заду, прийшлося мудрувати із паливними шлангами. Ідея не є новою і не моя, натхненням була стаття на цю тему на Drive2.ru та інші статті з даного ресурсу. Прочитавши знайдені мною статті на цю тему, я взявся встановлювати собі даний бензонасос, отож хочу поділитися нюансами моєї установки, можливо і не все правильно зробив. Як описував учасник вищезгаданої статті, що в нього шток упирався в корпус бензонасоса і спавді при примірюванні це можна помітити. Я також прибрав цю перешкоду тоненьким надфілем, прийшлось трошки і самому прогрітисьв процесі примірювався до заводської форми прокладки бензонасоса УЗАМ. В прочитаних мною коментарях до подібних статтей в інеті ніхто не жалівся на перегрів даного бензонасоса, але дехто описував, що з часом ламало пластикову лапку приводу мембрани або розклепувало шток бензонасоса. Оскільки бензонасос не призначений для УЗАМ двигуна, я вирішив виставити вихід штоку не по інструкції з книжки. Перша прокладка від головки і термопрокладка добре сиділи після зняття Пекара, отож я їх і не знімав, на піддонкраченому передньому колесі і включеній 4 передачі, обертанням колеса повернув положення розпредвалу в положення з максимальним виходом штоку бензонасоса. Після чого встановив бензонасос на його місце на шпилках і прижав силою корпус в напрямку штоку, щоб штоком натиснулась в максимальне положення лапка приводу мембрани бензонасоса і в такому положенні заміряв зв'язкою щупів відстань між термопрокладкою і фланцем бензонасоса, яка склала 3мм. Отже прокладки повинні покривати цих 3мм товщини, щоб шток не міг зламати лапку або розклепатися. Я підклав на сірий герметик 4 прокладки з параніту по 1мм, але оскільки я такі раніше вже використовував і знаю, що вони просідають до товщини 0,8мм, отож отриманий зазор повинен бути в межах 3,2мм, який є з запасом більшим на 0,2мм за максимально допустимий вихід штока в бензонасос. Шпильки в мене саморобні і довші за стандартні, щоб гайки не зривали різбу, гайки були затянуті з зубчатими прокладками і з значним зусиллям, можливо з часом ще напевно буде їх потрібно трохи підтягнути після теплового просідання прокладок. Тепер залишилось під'єднати паливні шланги, що зробив в такий спосіб: Закачування бензину відбувалося прокручуванням стартера двигуна, яке відбулося дуже швидко, що мене неабияк здивувало Зробив тестовий заїзд в 5км, все вроді працює добре, а далі покаже час і не підведе німецько-французька якість виробу Можливо дана інформація буде комусь у пригоді
  4. 7 points
    Ходовочка пропесочена Погрунтована и покрашена Очищен моторный отсек, обработаны ржавые места, подварено по соединениям, грунтовка кислотнком, перекрыто акриловым грунтом и покрашено Заменены отбойники, сайленты нижних рычагов, все резинки по стабу Подобраны назад стальные диски с максимальным вылетом ЕТ47. Теперь колеса особо не выпирают с арок. Фендеры нужны будут маленькие.
  5. 6 points
    В свободное от работы время ,ваял,так сказать.
  6. 6 points
    Всем доброго времени суток, черкану что-то про свой автомобиль. История берет свое начало, как ни странно, с рыбалки. Года так с 2008го в компании с одним оч старым полковником на пенсии выбирались на природу порыбачить. К самой рыбалке я отношусь умеренно, скорее ездил за компанию. В моей семье, как то так сложилось, машины не было ни у кого. Естественно, при первой же возможности я бросал удочку, брал тряпочку и натирал этот замечательный аппарат) Особое внимание уделял хрому. Ну и там чето где-то всегда старался подкрутить, пошаманить... прилип к автомобилю в общем. В награду получал ключи и возможность покататься по округе. Прав на тот момент у меня ещё не было. Сам москвич 1982 года выпуска, переходная модель, кузов уже ижанитовый, но, как ни странно, сгнить ещё не успел. Каждый год бойцы из автопарка смолили тащ полковнику кузов)) Наверное благодаря этому он дожил в неплохом состоянии до наших дней. Время пролетело быстро, в 2015 году я наскреб по сусекам 6 бамажек с Бенджамином Франклином и забрал его. В моём распоряжении был бодрый мотор, КПП полонез и передние сидения с ранней БМВ 7ки. Когда я его забирал, ЛКП с него уже сыпались пластами, и, честно говоря, если бы не этот факт - может и никогда бы его не покрасил. Что до покраски - отдельная история.... Два месяца чесания затылка, чертежей, покупок масштабных моделек и примерка рисунков на них. Имеем небольшой закос под Бьюик 60х годов. Такая вот фишка, чтоб не как у всех)) Автомобиль много раз по мелким деталям менял свой облик. Ещё столько же раз всерьез задумывался его продать. Но как-то так выходило, что где-то из воздуха бралось терпение, время и силы каждый раз причесывать его и ещё получать от этого удовольствие. Любой автомобиль этих лет требует много внимания и с аппетитом кушает свободное время владельца. Но кроме того, что это единственное мое транспортное средство, в первую очередь это все таки увлечение. Вот
  7. 6 points
    Так это и не для электрика задача, а для электронщика - зело разные вещи. Самое просто что приходит в голову - на триггерах собрать. Но тут у тебя ТЗ ни о чем. Что значит, "чтобы не работал больше секунды?" Ну нажал ты кнопку, магнит отработал секунду, дальше что? А при повтором нажатии на кнопку через 0,5 сек должен опять отрабатывать или нет? А если удерживать кнопку - сколько по времени он должен "не срабатывать" или хоть сутки, пока кнопку не отпустишь? Как я понимаю, тебе надо, чтобы при однократном нажатии любой длительности замок работал секунду и отключался, а сброс состояния кнопки происходил при отпускании кнопки? Тогда это задача на логику, а не на реле с конденсаторами и это вне компетенции электрика.
  8. 6 points
    Все будет, только не сразу))) Два москвича строить дорого Продолжаем дальше. Достал мотор палтарачку, дефорс. Лежал как резервный. Даже ездил на нем одно время пока 1.7 ремонтировался. Хранился на улице обернутым в целофан. Дырки все позатыкивал, но это не спасло от набирания воды в цилиндры... В общем первый цилиндр приржавел так прилично. Пришлось разобрать мотор, хоть изначально этого не планировал. Рассматривал вариант найти б\у гильзы и просто подкинуть, но то ли ничего толкового найти не удавалось либо три шкуры драли. В итоге плюнул и купил новую поршневую под 92 бенз. Гильзы Конотоп, поршни Воронеж. Кольца Жека(zenka13) с Кременчуга подогнал(спасибо ему огромное). Гильзы норм, 1-2 сотки гуляют, а вот поршни кривоватые. Пришлось доработать напильником для правильного зазора. Вывесил КШМ. Один шатун на 18гр был тяжелее. Пришлось ооооочень много с него спилить. Почти весь прилив внизу отрезал. Установил Нивовские подушки, отмыл мотор снаружи и закинул под капот
  9. 6 points
    Ну во первых калёнка тоже слегка прогибается. Стекло надеюсь без резинового шнура ставите? С ним никогда поставить не получиться в стандартный проём. В прошлом году в очередной раз ставил стекло. Триплекса не нашёл и пришлось кидать сталинит. Ставил наконец-то на новую резинку, т.к. старая уже и с герметиком не держала и из-за чего в ухнарь сгнили полы. Хотя продавец нае--ал и прислал с заднего стекла, но она валялась у меня долго и предъяву кидать было бессмысленно, ну пришлось совать её, хотя уголки далеко не совпадали. Попробую описать главный принцип установки (требуется четыре руки или шесть, т.е. 2 или 3 человека). - зазор между стеклом и рамкой в районе 8 мм, при большем возможна протечка воды в процессе эксплуатации. Заморачиваться с измерением толщины перемычки в резинке не стоит - разница только в резинках с хром ободками старого образца. Толщина перемычки всегда больше, чем зазор иначе будет течь. -клеем Тип-Топ склеиваем концы резинки (для временной фиксации можно щёлкнуть строительным степлером). Как клей высохнет, то стяжки всякие обязательно убрать. - я промазываю смазкой ШРБ рамку и канавки ответной части резинки (где стекло вставляется в резинку тоже), т.к. мыло фери и другие гадости пока ставишь бывают высыхают. ШРБ не портит резину в отличии от Литола и Солидола. После этого натягиваем резинку на стекло. - шнур с перехлёстом складывается внизу. При это обращать внимание какую сторону тянуть первой, чтобы первый конец не был под вторым и при вытягивании не тянул за собой ответную часть. Вытаскивается с низу вверх. Вначале одну сторону до вертикального окончания нижнего угла, потом ответку. - вместо шнура использую многожильный провод в оболочке (приблизительно такой как у нас приходит на амперметр), т.к. шнур при большом натяге легко режет резинку своей ребристостью витков, а провод легко скользит. Конец наматываю на ручку молотка, чтобы не скользил в руках. При протяжке шнура или провода в тяжёлых местах помогать выйти резинке широкой сглаженной отвёрткой. - ну а теперь самое интересное. Основная ошибка у многих, что пытаются нижний край стекла загнать во внутрь салона или на уровень с рамкой. Вот это как раз делать и не нужно. Когда шнур снизу извлечён, то аккуратно ладошкой изнутри выбиваем стекло слегка наружу, при этом придерживая рукой снаружи, чтобы не выскочило полностью. Надо выставить его в такое положение, чтобы резинка слегка сидела на краю, а щель в которую вставляется резиновый замок была полностью закрыта. - после этого есть два варианта протяжки шнура. Первый - один край полностью выгоняете на верх и по верху пройдя спускаетесь к другому (только напарник должен со всей дури держать стекло, чтобы не съехало вбок). Второй более тяжёлый - симметрично по очереди проходить верхние углы и сходиться в центре (при этом стекло практически не съезжает). - если выскочил шнур из резинки, то ничего страшного нет. У меня для этого используется очень широкая прямая отвёртка с закруглёнными всеми краями. С наружной стороны или с внутренней вытягивается борт до шнура. -главное не загнать стекло на глубину рамки или глубже, оно всё время должно находиться как бы чуть вылезшим. Обязательно контролировать одинаковое положение по краям. Если опыта нет, то бить по резинке кулаком, обязательно без перчаток и с закатанными рукавами, чтобы пуговицой или камушком зацепившемся за перчатку не рассадить стекло. Я когда руки устают херячу через резиновый кирпич, размером с две пачки сигарет прямо молотком по уплотнительной резинке (в последний раз только так удалось засадить верх (у меня крыша после обстрела чуть кривовата). -когда вкруговую будет сидеть краешек резинки (повторюсь, что резинка не на всю глубину), вот тогда только пробиваем в круговую резинку и осаживаем по максимуму, но стекло не должно доходить на уровня рамки.Если замечен перекос в какую либо сторону, то касательными ударами по стеклу смещаем его в нужный бок, т.к. после установки замка его уже практически не сместить. -если стык внизу соединения резинки разошёлся, то через тряпку или чисто руками сильно надавливая на резинку сгоняем до устранения щели. Ну а если вышел бок, то от старой отрезаем нужный кусок и вставляем. - вставляем резиновый замок. Я его мажу ШРБ и щель тоже - легче входит. много мазать здесь не нужно (тряпкой в смазке пройтись по резиновому замку достаточно). Использую две отвёртки оочень широкие. Одну вставляю и проворачиваю на 90 градусов - щель раскрывается и второй отвёрткой или руками заталкиваю туда замок. Это долгий процесс - минут на сорок. - после установки замка опять руками просаживаем снаружи резинку уже по максимуму, пока снаружи она равномерно не будет сидеть. Обязательно после этого открыть холодильник, достать пиво и выпить с помощниками - иначе стекло будет течь!!! Ну как-то так, зае...ся херячить по клавиатуре. Надеюсь кому-то поможет, рассказал как мог.
  10. 5 points
    Диагностику генератора тут рассматривать не будем, рассмотрим всё что может быть с хреновыми контактами. И как от этого избавиться для долгой работы аккумулятора. Нескольким людям писал, многим рассказыал по телефону, решил написать подобие мануала дабы в следующие разы экономить время. Для диагностики нам нужен будет обычный кетайский мультиметр с цифровым вольтметром. Всё применительно к 21412, по минусу где мотор с аккумом соединён силовым проводом, а от аккума идёт к кузову. (в классике с завода я думаю тоже так было) Итак первое. Перезаряд. Диагностика. Заводим машину, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. К примеру получаем 15 вольт. Лезем к генератору меряем между корпусом и силовым выходом. Там скорее всего ещё больше 15. Смотрим сколько вольт приходит на шоколадку по проводу возбуждения. Для этого меряем значение между этим проводом(не отключая его от шоколадки) и корпусом гены. Если напряжение отличается больше чем 0.1-0.3 вольта, то ваша шоколадка регулирует напряжение лунохода на луне, а не бортовой сети вашего автомобиля, на этой бренной земле. Это лечится запиткой напрямую от аккума через нормально разомкнутое реле. Провод возбуждения при этом является управляющим для реле. зы. иногда (а с учётом проводки и ЧЯ 2141 скорее даже всегда) подобные потери на проводе возбуждения могут компенсировать недостаток заряда при интенсивной нагрузке на генератор. Получется что вроде и через жопу, но к конечному потребителю приходит правильное напряжение. Главное чтоб подобные потери не стали сильно высоки и не превели к перезаряду. Все остальные варианты перезаряда вызваны неисправностями шоколадки или внутренностями генератора. Перейдём ко второму. Недозаряд и недозаряд при нагрузках. Считаем что наш генератор заведомо рабочий, ремень не проскальзывает и т.д. Для успокоения души повышаем обороты мотора гдет до 2000об/мин и меряем напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Должно получиться в районе 13.6-14.5 (+-0.1) Запоминаем это значение. Например 13.7. (К слову, 14.5 должно случатся при холодном запуске на морозе). Если ниже 13,5, то вы или перегрузили слабый генератор, или он не выдаёт заявленой мощности. Далее все замеры делаем на повышенных оборотах мотора и нагруженном генераторе (свет, вентилятор печки, туманки, вентилятор). В районе 2000-2500об/мин. (музыку ваще не включаем, там неленейная нагрузка на генератор, и нам ничего не удастцо померять). Дальше грузим генератор, не превышая его номинала. (на м21412 стоит гена который выдаёт 52А. он способен перекрыть всю штатную электрику в авто, без включённого вентилятора охлаждения). Фиксируем обороты(подсосом, помощником или кирпичиком на педали газа), устанавливаем мультиметр в режим вольтметра и понеслась. 1). Меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть гдет 13.5. Это классно(потеря от ненагруженнго всего 0.2В), генератор жив, зарядку гонит нормально, можно закгругляться и радоваться жизни. Но тема создавалась не для этого. Мы настырны и проверим все цепи. Если потеря сильнее, то мы тем более пойдём проверять чо за фигня происходит. 2). Меряем напряжение на генераторе. Для этого одним щупом касаемся его корпуса, а вторым + выход генератора. Должно быть в пределах тех-эе 13.6-14.5 (+- какойто процент). Но будет поболе чем на аккуме. Если выше 14,5, проводим измерения как в абзаце "перезаряд". 3). Одним щупом касаемся корпуса генератора, вторым щупом касаемся корпуса мотора. Мы увидим потерю по этой цепи. обычно она в районе 0.1В. Ежели больше, то надо или почистить места сопряжения мотора и генератора, или соеденить генератор с мотором дополнительным куском провода. 4). Дальше по той-же методике меряем потерю между мотором и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале Потеря должна быть 0 или в районе 0.1В. Если больше, начинаем подобным методом мерять между клеммой аккума и проводом, между проводом и мотором, пока не найдётся где убегает больше всего. 5). Если установлены отключатели массы, не забываем обмерить их потерю между входом и выходом. 6). Дальше чисто для яркости лампочек меряем между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом автомобиля. Если есть потеря больше 0-0.1, зачищаем необходимые контакты. 7). С плюсовой клеммой всё проще, меряем между болтом силового выхода генератора и клеммой аккумулятора. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0. 8). Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием "Амперметр". Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда. Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться. После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте. Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом - это уже "ремонт генератора" который мы тут не рассматриваем. Скажу про себя. 21412, Генератор 90А с самовозбуждением, включаем абсолютно всё. По минусу идёт потеря около 0.2-0.3 (гена соединён доп проводом, но и это его не спасает) (гена мотор гдет 0.15, мотор-силовой провод ещё 0.1, провод аккум 0) По плюсу можно сказать всё без потерь. Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете. Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек зы. возможно описки и ашипки, позже вычитаю и подправлю.
  11. 4 points
    Так нам, в принципе, все равно, куда человек потратит свои 1,5к - на космич или на преферанс с профурсетками. Его просто пытались предупредить что его затея - утопия и лучше рассмотреть другой вариант, но похоже, ТС еще психологически не готов это осознать, потому что началась стандартная фаза отрицания - "ино говно, а вот москвич я как сделаю!" С удовольствием выставлю ТС-у вискарь, если он через год с покупки переберет по болтику москвич и сделает его новым, как писал
  12. 4 points
    Не туда ты смотришь. При выборе 41го, надо смотреть только на одно место - кузов. Находишь хороший кузов, и сразу его хватаешь, и пофиг что там под капотом, пусть хоть вообще пусто.
  13. 4 points
    Привет всем.Мой пирожок .
  14. 4 points
    Они используются на машинах вместе с электронасосами подкачки, потому лапки там нет. В будущем можешь поставить возле бака электронасос и реле времени, чтобы при включении зажигания он там секунд 5 работал и выключался. Тогда не надо будет стартером маслать после долгого простоя. А вообще, железобетонный способ раз и навсегда избавиться от пробок - это обратка бензина в бак, чтобы через насос все время шел поток и охлаждал его.
  15. 3 points
    Давно подвигов не наблюдал! Удачи! Единственное - советовал бы при переварке немного усилить кузов. Хоть примитивно известные слабые места. Очень удивит и порадует потом! Я так делал со своими.
  16. 3 points
    В тетрадке Это я и мои дети, скорее всего. Продаваться не будет Сейчас опишу Блок LCM (Light Control Module): 1. Предназначен для использования с трехпозиционными слаботочными выключателями наружного освещения (ланос/нексия/авео/тойота/прочее): - Позиция выкл - Позиция "Габаритное освещение" - включены только габаритки - Позиция "Фары" - включены габаритки, подсветка приборов, фары 2. Особенности режимов - Фары включаются только при включенном зажигании - Подсветку приборов можно включить отдельно от наружного освещения - Поддержка многорежимных стояночных фонарей, которые можно включить отдельно от габариток, стояночные фонари светят всегда, если габаритки включены с подрулевого переключателя - Скандинавский свет - автоматическое включение габариток (без стояночных огней) и фар при включении зажигания. При включении габариток подрулевым скандинавский свет выключается. Скандинавский свет не включает автоматически подсветку приборов. Функция выполнена для езды в зимнее время за городом согласно ПДД Украины в светлое время суток - Освещение зоны посадки-высадки - при открытии любой двери вместе с салонным освещением включаются стояночные фонари. Функция является аналогом фонарей в торце двери - Задние противотуманные фонари. Включаются вместе с габаритками отдельным выключателем - Блок также предусматривает управление салонным освещением с помощью внешнего модуля. У меня используется модуль таймера от Мондео 1. Задержка выключения салонного освещения 12 секунд, вместе с салонным освещением задержка влияет и на стояночные фонари в режиме освещения зоны посадки-высадки 3. Особенности электросхемы: - Раздельные цепи на передние габаритки, задние габаритки и задние дополнительные габаритки (всего три предохранителя) - Отдельная цепь на стояночные фонари и освещение салона - Отдельная цепь на управление светом по клемме 15 (замок зажигания в положении "Зажигание") - Отдельная цепь на подсветку приборов - Отдельная цепь на силовые реле зажигания (разгрузка клеммы 15) замка зажигания - Отдельная цепь на слабо- и среднеточные потребители (часы, магнитола с навигацией) - Три дополнительных предохарнителя цепей 30, INT и 15 для возможной доустановки дополнительного оборудования (центральный замок, ЭСП, обогрев заднего стекла), а также для питания управляющих цепей стеклоочистителя и климат-установки - Для обеспечения работы габаритного освещения в случае отказа основного реле сделана возможность включить габаритки, вставив предохранитель 10 А в пустое гнездо - Звуковая сигнализация про невыключенные габаритки, стояночные фонари или подсветку приборов при открытии водительской двери (на основе модуля таймера Мондео 1) 4. Органы управления наружным и внутренним освещением (текущая конфигурация): - подрулевой переключатель ланос без кольца противотуманок - два блока бмв е28 для управления противотуманками и освещением, назначение клавиш в них нестандартное Как-то так Устал, я реально устал. Но я доведу до конца задуманное Это понятно, это машина вечная, как и москвич. Она никому не нужна уже Хотя она едет интереснее и плавнее новых бнв. Про дизайн я даже говорить не буду Я б взял, если бы были деньги Взял бы. И немного переделал по приборке, наружному освещению А вообще я тупанул и надо было тупо брать ВСЮ проводку с какого-нибудь иноведра и подгонять по кузову. Но да ладно уже, уже как есть
  17. 3 points
    Я трошки упоролся и продолжаю Это всего лишь для включения габариток и подсветки приборов Вроде бы как пора уже таблетки пить, ну там галоперидольчик, но пока подождем А если без ха-ха - блочок будет аналогом блока LCM от Е39 на релейной логике плюс запитка салонной бортсети через предохранители плюс блок салонного освещения. Решил развести еще цепи, так как нагрузка на них будет значительной Дальше больше, больше проводов, еще больше!
  18. 3 points
    Продан.. В добрый путь, родной мой
  19. 3 points
    Да, устал. Но не чинить! Ездит каждый день, только заправлять..но душе хочется ещё и ещё. Тормоза, кондей, тюнячки.. Но надо остановиться
  20. 3 points
    Самую простую сигнализацию с сиреной можно купить за 200-300 грн. И поставить 1 активатор на водительскую дверь и концевики на капот и багажник. Установка занимает 1 час от силы .
  21. 3 points
    Уфа хороший мотор если он не совсем умотан в хлам, 100500 раз капиталился в песке и грязи без соблюдения никаких допусков, настраивался попоруками, десятки раз перегревался и т.д. и т.п. Запчастей вполне хватает. Родные запчасти, которые не расходники, зачастую почти "вечны", ибо ремонтопригодны пока не сломаются напополам. Карбюраторы не проблема. Трамблёры не проблема. Детали ГБЦ - полно. Деталей на низ двигателя - тоже полно, на выбор. На какую нибудь старую мазду или старый ниссан детали, те же расходники, найти будет в десятки, а то и в сотни раз сложнее, чем на москвича.
  22. 3 points
    Главная пара 41-го относится к варианту с большим смещением осей(на картинке написано, высокое смещение оси(неудачный перевод)) Надеюсь пояснения на картинках будут понятны. Данная конструкция, из-за повышенной скорости скольжения на контактной поверхности требовательна к маслам по параметру нагрузки сваривания. ТАД 17 относится к группе ТМ-5 по советской классификации, которая соответствует GL-5 по америкfнскому классификатору API. .......... На "просторах" СНГ, ТАД-17 не выпускается уже больше 20 лет. В лучшем случае(если масло "моложе") в упаковке будет залит ТАП-15, которое относится к группе ТМ-3(GL-3) с малым содержанием противозадирных присадок.
  23. 3 points
    Переливает карб, скорее всего. Вот когда в следующий раз прогретый постоит 3-5 минут, т.е. будет в ситуации когда он должен не завестись, берешь фонарик, снимаешь крышку воздушного фильтра, открываешь полностью заслонки карба и смотришь через них в коллектор при помощи фонарика, если там стоит лужа на дне (натурально лужа, жидкая) - то вот тебе и ответ. За те 3-5 минут там в коллекторе, скорее всего, будет куча паров смеси - их можно выдуть сначала, чтобы было видно дно. Свечи подбираются не под бензин, а под степень сжатия двигателя, если у тебя дефорсированный, то ставить 20-ки в него не надо.
  24. 2 points
    Есть немного у меня на Драйве. А так - между чашками передних стоек есть моторный щит, сверху вроде как П-образный профиль...так вот, со стороны стекла накрыть его полосой хотя бы двойки. Чтоб получилась квадратная труба. Это и будет типа распорка. Внизу - если кузов свята, будет балочка подушек КПП. Домики ( где стоит сайлентблок переднего рычага ) надо наварить по передней части накладку, с отворотом ребром на лонжерон. И отверствие сайлента усилится ( рвет его ), и сам домик по усилию развяжется на лонжерон.
  25. 2 points
    Система...Когда то попал в аварию. Х5 заехал в зад. Крепко. Водило х5 покрутился и исчез. Нарисовался другой чел. Менту говорим другой был. даж фотки кое какие были. Ответ мента. Хоч пишем - водила скрылся. Искать будем долго и без надежно. Страховку не получиш пока следствие идет. Или молчиш оформляем как надо. получаеш страховку.... Сколько дела не имел с ментами. всегда крутили чтоб материально выгодно было им. а потом уже как получится. В нашей стране виновным или не виновным можно сделать любого. и ходи езди и т.д. доказывай. хоть с соседями. хоть с документами. Это ни чего не меняет.
  26. 2 points
    Для того чтобы что-то доказывать кому-то о своей невиновности нужно потратить своё время, деньги на проезд в прокуратуру или другие популярные органы - оно нужно?
  27. 2 points
    Не знаю, что сказать, я восхищаюсь тобой, но напоминаю, москвич нельзя продать, его можно только купить , заработать можно было только на распиле, мой тоже почти 3 года в сварке, конца и края ей нет.Желаю сил терпения в этом не льогком деле. Ждём-с продолжение!
  28. 2 points
    Сейчас все "проще". Есть возможность подключить на выпуск ШДК........... И не надейтесь, что УФА "поедет" на стехиометрии 14/1..... 12,5/1 - 13,2/1(в зависимости от нагрузки). Только на таких смесях реализовывается преимущество сферической камеры сгорания с "сквозной" продувкой на фазе перекрытия. Да, это кропотливо, обогащая топливо, "потихоньку" прижимаете углы опережения. Просто для примера, тот мотор, 3318, что описан на "тиме", имеет опережение по центробежному 7,8 гр(по к/валу) на оборотах 3500(это ниже чем нижний допуск у Р147А на данных оборотах)...... "Катаем" топливо, корректируем углы.... и так потихоньку(последовательно, поправляя одно не забываем о другом, топливо- зажигание), на всех режимах оборотов и нагрузки, с корректировками до сотых долей мм по жиклерам. Стенд под руками, оптимально, но по поведению мотора можно определить, когда он начнет проваливаться опять в более "плохое" . Есть куча субъективных факторов по которым можно оценивать характер двигателя. ..... Необходимо пояснение, почему так "щепетильно" к топливной смеси для УФЫ с 85-ми и 88-ми поршневыми. В отличие от поршня М412, на данных поршнях отсутствует термо компенсационная отвязка юбки и верхней части поршня по проточке под масло съемное кольцо. Конструктивно, верхняя часть юбки(зона под масло съемным кольцом) обнижена на 5 соток по отношению к "контрольному" размеру........... и если выйти по процессу горения бедной смеси на увеличение времени горения(она сама по себе горит медленней), то получаем поднятие температуры всех элементов, контактирующих с камерой сгорания(более длительное время в цилиндре "горячо"), которые в последующем спровоцируют изменение стехиометрии процесса горения в сторону ускорения(в разы, вплоть до детонации)......... В таких условиях "легко" нагреть поршень до температуры, когда диаметр юбки в зоне под кольцом становится больше чем диаметр гильзы(характерные пятна задиров на большинстве заводских поршневых).
  29. 2 points
    А я то думаю,куда все 41-е исчезают)Наверное,у вас там благоприятные условия.
  30. 2 points
    Всё успешно дособрал, уже успел немного обкатать. Нужно ещё всё от пыли после шлифовально-окрасочных работ отмыть.
  31. 2 points
    За два дня (понедельник и вторник(сегодня)) почти всё доделал. Начал сборку. Нашёл целый бампер, только жаль без клыков. Те что стояли - один клык был от 412, второй от 2140. Собственно нужно ещё где-то найти хром-клык на 2140 бампер. Клипсы молдингов садил на незастывающий герметик. Его же нанёс на уплотнитель фонаря заднего хода и задних фонарей. Герметик использовал Body 940 Результат частичной сборки: Так же не нравилось, что в багажник протекает вода через решётку вентиляции салона. Снял решётку. Вычистил всю грязь у уплотнителя. Обезжирил. Залил всё тем же герметиком. Саму решётку покрасил структурной краской. Получилось очень даже неплохо. Ну и просто несколько упоротых фоточек.
  32. 2 points
    Ради интереса зашел в каталог по элантре ХД, цены из Экзиста, не самого дешевого магазина, ага: Сайленты поперечных рычагов 67-90 грн, заменители (8 шт), полиуретановые по 180 грн. Сайлент продольного рычага (2 шт), CTR (оригинал) 97 грн, заменитель 72 грн Стойка стабилизатора в сборе с двумя пальцами 219 грн (2 шт) Втулка стабилизатора - 22 грн заменитель, 38 грн CTR (оригинал) (2 шт) Очень страшные цены? Перетрусить весь зад по резинкам и забыть: примерно 1162 грн. Это много? Где тут полтора макферсона? С учетом того, что ездить тебе минимум год все равно не светит, то через год как раз трешка на руках и будет, а за год машины еще просядут в цене. При этом ты не тратишь свое время непонятно на что
  33. 2 points
    Физику ты упорно пытаешься обмануть и строишь иллюзии о том, что ино с наступлением 7-летия резко превращается в хлам. Попробую объяснить на пальцах: 30 лет назад новое ино имело, например, 10 попугаев по пассивной безопасности. 30 лет назад новая таврия имела 1 попугай по пассивной безопасности. Прошло 30 лет, за это время ино от усталости растеряла почти все свои попугаи и стала иметь 3 попугая, таврия же... сколько у нее осталось от 1? Минус шесть? Суть в том, что 30 летнее ино все равно лучше, чем НОВАЯ таврия. Ну и хорошо, если в ДТП она тебя именно убьет, а не на скорости 50 км/ч тебя в ней поломает и ты всю оставшуюся жизнь проведешь в инвалидном кресле. Так он и отлично выглядит на свой возраст, какие проблемы? Совкокорч к такому возрасту и пробегу уже раза три переварен будет и весь в латках. Никто же не говорит, что ино за 30 лет не будет иметь ни капли ржавчины, правда? Тебе говорят о том, что ино будет лучше, чем аналогичный по возрасту совок, а варить их по деньгам - одинаково. А ожидать надежности от 30-летнего москвича - это что, на твой взгляд? Обращаю внимание, что 9000 допов обычно относятся к комфорту и выход их из строя ездить не мешает А в совке их просто нет. Ничего сложного старых корчах нет, имеется в семье фиат дизельный 2000 года, и хюндаи с киа 2010-2013 годов (еще соната друга 2007 года - ему тоже ремонтирую во дворе ), все обслуживаю сам, абсолютно ничего сложного там нет, те же рычаги, те же пружины, те же стойки, те же суппорта. Если руки откуда надо, то никаких проблем с ремонтом нет. В фиате самое сложное было перебрать ТНВД (там он механический Lucas DPC, кто в теме, тот поймет), никогда до этого его не видел - сделал за полдня с ремкомплектом за 360 грн, а на СТО лупили 10-14 тыс грн за ремонт (бу из Польши около 1200 грн + доставка). Замены тросиков газа, сцепления, вакуумник - детский сад в общем, не сложнее, чем москвич, 70-летний отец сам это умудряется все поменять, т.к. жаба давит на СТО ехать. Для ино есть туева хуча качественного заменителя и да, его новый и покупают. А еще часто в коробке оригинала лежит тот же более дешевый "заметиль". Например, по фиату - магнети марелли или бош лежит в коробочках оригинала, для корейцев свечи в оригинальной упаковке лежат NGK, вся ходовая (рычаги и прочее) - CTR. С разборок берется обычно что-то сильно дорогое или что уже нельзя купить (или невменяемая цена), например, какой-нибудь компрессор кондиционера, без которого машина как-то способна ездить. Все прочие расходники - в свободном доступе. Приведу пример по фиату 20-летнему: тросики ручника, тросик сцепления, колодки, тормозные диски, стойки, амортизаторы задние, резинки подвески, опоры двигателя, опора кпп, пружины перед/зад, радиатор охлаждения, все фильтры, ремни грм и генератора, помпа, датчик включения вентилятора, пробка расширительного бачка, ремкомплект ГТЦ, ШРУСы, ступицы, ступичные подшипники ... - все есть новое, заменители за вменяемые деньги, самое дороге было радиатор - 4к грн, помпа 2к грн. Пруфы могу дать, если есть желание. Чего нет - вакуумного усилителя, он брался с разборки, новых никаких нет, заменителей нет, только под заказ и 500 у.е. или колхозить от другого фиата (шток педали не такой) Не было моторчика дворников (невменяемая цена, в своем обмотки подгорели), куплен на разборке дешево в отличном состоянии, дешевле, чем перемотать. Нету шлангов хитроизогнутых в 4 стороны, которые шли на теплообменник масляный - заколхожены обычными + фитинги латунные. Не было реле центрального замка нигде - купил на ибее за 10 баксов + 5 доставка, нету дверных уплотнителей в которые провода укладываются - заказал на ибее 2 шт, 12 евро + 10 доставка.
  34. 2 points
    Я рядовой водитель. и владелец 41.. Обычный жоповоз. притом уже второй. Купил за 15 000. на вид вроде и нечего. Начал приводить. как мне казалось кузов слегка в порядок. В итоге. Поварил пороги и короба. арки. днище. лонжероны. Кучу елементов пришлось изготавливать самостоятельно. Варил сам. Пол года. Покраска. Обработка Затем замена двигла на таз с ремонтом еще тыщ 10. Бесконечный ремонт ходовой. КПП. Прошло два года. Лезет ржавчина с тех мест где не варилось. Устал. Купил Лантру1. 20 000грв. Те же 90г. Пробег под 400 000. Кузов подварил в одном месте (было побито в ДТП) Кузов в заводской обработке. Никаких следов мовиля и т.п. Двигатель уставший. Купил еще один. За 2500грв.....Заменил кольца. прокладки. Ездит. Один недостаток - маленький багажник. В остальном москвич рядом не стоял. Ремонт не дороже. Двигатель простейший. инжектор. КПП то же москвич - автомобиль для любителя. И любителя не только марки. но и ковыряния авто. Или средство утилизации денежных знаков если кому то платить. Врятли кто-то продаст 41 после полной капиталки. в идеале. за вменяемые деньги.
  35. 2 points
    Можешь посмотреть в моем гаражике, что я сделал уже и что планирую Продиктовано это не нежеланием прикладывать руки, а тем, что это отнимает в разы больше времени, чем просто приведение в заводское состояние. Попробуй присрать кондиционер в 412, посчитай время и финансы на это, и потом сравни с простой установкой в тот же 124-й кондиционера. И насколько оно будет продуманнее, безотказнее? Придется ли тебе пилить и варить моторный щит, или ты просто выкинул один модуль и засунул другой? И вот только после этого я посмотрю, захочется ли тебе точно так же прикладывать руки. Так я просто корча делаю в гнилом кузове. А тут есть люди, которые восстанавливают ВСЁ Или банально попробуй присрать электронику от иномарки. Хотя бы на зажигание. Заканчивается это в большинстве случаев "помомгите я не знамю камкой промвод куда помдключать" и очень своеобразными высерами про "пневмоподвеска на мерседесе точно не добавляет комфорта", "надо возить с собой блок ЭБУ запасной", "кондиционер не нужен, лучше окошко открыть" и прочее
  36. 2 points
    Ура!!! Мой сын получил диплом!
  37. 2 points
    Вот здесь я и кажу - при продаже надо всегда переоформлять, как на себя, так и с себя, что-б не было таких казусов. Куплю-продаж оформить можно только на конкретного человека, можно попробывать снять с учета, но надо ТП и номерные знаки сдать, а если машина продалась раз сто - ее уже не найти. Можно попробывать подать на угон. Поучительная история: Жил парень, купил себе опеля, черный, красивый, настоящий пацан-мобиль, денег не жалел, сколько надо столько и вкидывал, время идет, женился, дети, хорошая работа, должность, появились деньги - купил квартиру, жена - деньги есть , давай купим нормальное новое авто, а пацан-мобиль уже как-бы и не нужен, продамо - доложим до нового. На том и порешили, Но продать за копейки не хочется - годами ухаживал, собирал нищяки итд. В итоге нашлись пацаны купившие за нормальные деньги. На вопрос - а переоформить, ответ - все деньги ушли на авто, подсобираем - потом оформим, на том и порешили. А потом неделю пока в салон, пока авто нашлось, приехал в СЦ оформлять, а там заявили - оплатите свои пять штрафов - тогда оформим (пацаны уже накатали), а так - досвидос. Звонит пацанам - оплатите штрафы, они ему - мужик, иди на х... . Выхода нет, оплатил штрафы, оформил авто, все настроилось. И в один день приехал домой на обед (и месяца не прошло), а машину ставит под знаком - места нет. И тут звонок - заберите свою машину со штраф-площадки, ааааа новую машину на площадку поставили! К окну - а нет, стоит себе под знаком! И здесь осенило - опель!!!! И сразу звонок, теперь пацаны - мужик, забери машину с площадки, мы все оплатили. Поехал на площадку, предьявил доки, квитанции итд, завел и уехал, в догонку звонок, пацаны - мужик ты куда, а он им - идите на х..... машина моя!!!! Вечером перезвонил и сказал - когда будут деньги, встретимся в СЦ, я сниму с учета и только тогда отдам ключи с машиной! Через неделю переоформил. Вот такая история. А теперь добавлю от себя - какой-то сотый покупатель собьет где-то насмерть человека и убежит с места ДТП, вопрос - кого посадят? Возможно получится отмазаться, по тягать будут долго и нудно, и бабла уйдет не меряно. Вывод: лучше сдать на метал или без доков на разборку, чем получить копейку и огромные проблемы в будущем! Так что при купле-продаже переоформляйте автомобили!
  38. 2 points
    Шпионское фото.
  39. 2 points
    А что ты туда хочешь свапать и для каких целей? Если очередной ф3р, то лучше с ним сразу и искать, потому как количество затраченного времени и денег на свап с регистрацией не окупится. На стоковый узам запчасти пока еще есть, сделать чтобы просто ехало - можно.
  40. 2 points
    Составте прайс всех материалов на переделку,стоимость оформления документов в "державтотрансе" (если повезет-то дадут добро) и оформление по новой в сервисном центре мвд.Плюс посчитайте сколько времени уйдет на эту операцию.В итоге целесообразней купить готовый пикап.Тем более он изначально конструктивно расчитан на перевозку большего веса,чем седан.
  41. 2 points
    Суббта, выходной, делать нечего. Решил снять коробку и исправить шум на холостых оборотах, запретить люфты во всех механизмах кулисы КПП, заменить цокающе-хрюкающе-воюще-бесячий трос спидометра, провести ревизию РЦС, вымыть всю коробку как снаружи, так и изнутри, заменить прокладки КПП и залить нормальное масло вместо ужасной субстанции болотного цвета с дичайше неприятным запахом. Коробку снял. Даже несколько удивился насколько она лёгкая. Легче 60ач акуумулятора. Спокойно снимается в одно рыло. С помощью очистителя двигателя, соляры и трясціної матері отмыл пятисантиметровые коржи песка и земли в перемешку с маслом и прочими грунтами. Первым делом после отмывки решил заняться устранением грохота на холостых (да вообще всех режимах работы КПП) - заменой подшипника первичного вала. Подшипник заказывал заранее - NSK 6206 DDUNR Меняется элементарно - стопорное кольцо долой, подкладываем под стопорное кольцо (которое на самом подшипнике) какой нибудь мощный пинцет или что угодно другое, что подходит. Бьём по валу, вал заходит внутрь, подшипник понемногу снимается с вала. Установить ещё проще - забиваем с помощью трубки или старого подшипника. Далее крышка КПП - на моей была небольшая трещина и беды с механизмом выбора передач. Купил другую, перекинул вал включения задней передачи (вал от 412 коробки немного отличается от 408, как у меня). Заменил все РТИ и прочие расходные материалы в узлах трения механизма переключения передач. Герметик использовал, по канону, Victor-Reinz. Масло - ELF Tranself 80w90.
  42. 2 points
    Знач,мэйдинрокитне.лтд.Я когда-то покупал у Фомы на пивзаводе задние ртц,как он сказал,мелитопольский Агат.После прокачки один сразу дриснул,второй позже.Разбор показал криво выточенные поршни и еще под манжетами стружка.А недавно купил те же Агат,то сделаны качественно. К чему веду,что сейчас много подделок.
  43. 2 points
    1. Либо игла не держит 2. Либо поплавок не отрегулирован 3. Либо в поплавке дырка, он наполняется бензином и самопроизвольно опускается Вот тебе 3 возможных причины перелива
  44. 2 points
    Може мій варіант чимось поможе PIERBURG 7.21772.50.0 на УЗАМ М2141
  45. 2 points
    Я б ещё обратку поставил бы.... немного помогает, пока едешь... А так-любой ЭБН для карбюратора.
  46. 2 points
    Причина уже давно известная. сам с этим боролся долго и безрезультатно. )) Тряпки, водичка и т.д. При нагреве коробит пластмассовые корпуса клапанов в бензонасосе. Купил на рынке полностью алюминиевые клапана, поставил и забыл об этой проблеме. https://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/sistema-pitaniya/klapan-toplivnogo-nasosa-moskvich-412-pekar
  47. 2 points
    Тогда уж https://detali.zp.ua/catalog/89718-maslo_ELF_Tranself_TypeB_80W90_GL_5_1l/
  48. 2 points
    Если нормальный чувак,то пиши по человечески.
  49. 2 points
    В место переключателя поставить переменный или подстроечный резистор 68к-100к, по схеме р8, который нужно удалить
  50. 2 points
    Спасибо Грин за разьяснения. Но теперь опять дилема - всегда хотел поставить ремни назад, а теперь хз что и делать. А кресла бешенных бабок стоют, как по мне.