Таблица лидеров


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 28.10.2020 in all areas

  1. 11 points
    Встречайте новеньких. Москвич 2901. тридцать пятый из изготовленных на пятом киевском авторемонтном заводе. Услышав тут на форуме о продаже данного агрегата поделился с женой, типа вот какой не плохой экземпляр и цена красивая. а она говорит так купи. и всё. голова закипела, как говорится сердце рвётся из груди)). на следующий день позвонил хозяину. его рассказ ещё больше воодушевил. машина всю жизнь была в одних руках. с 95 по 2004 она числилась на фирме и была скорой помощью. а будущий хозяин на ней работал. с 2004 она была переоформлена на него. машина никогда не видела снега. хранилась только в гараже. по кузову... я бы назвал это двадцатипятилетней девственностью. всё родное. никакой сварки. ну мы это исправим))) пробега чуть меньше 60 тысяч. мотор 3317 сток. карбюратор ОЗОН. на 92-м бензине больше сотки ехать не хотела. залили 95-го и поехала лучше. даже 120 разогналась. задняя подвеска рессорная поэтому присутствует раскачка при манёврах. тормоза полный сток. это тихий ужас. левая сторона берёт хуже из за этого при сильном торможении машину разворачивает. но это не беда, всё починим. в КПП вылетает четвёртая передача и на нейтрали она воет капец. впереди стоит кенгурятник совмещённый с защитой . очень крепкая конструкция. в общем это самая спонтанная покупка в моей жизни. цена 1400$. оформление вышло 850 гривен и два с половиной часа времени. экспертизы всякие, новый техпаспорт и новые номера. сарайчик не просто большой, он огромный))) многие мои знакомые всегда спрашивали, зачем тебе такой большой гараж? а вот зачем короче доволен, хотя до сих пор ещё не верится. во вторник я о нём узнал и в субботу я уже за ним поехал. кстати, это первая МОЯ машина в жизни. я ещё не разу не был законным владельцем))) планов куча. будет чем заняться ближайшие годы.
  2. 7 points
    Предисловие: Многие сейчас скажут что "идея ненова" и что " в интернете полно точно таких-же статей" , согласен ! На каждом автомобильном форуме есть статья как обшить руль кожей , Ну так пусть и на нашем будет тоже ! Приступим : Зачем я обшил руль кожей ? - Стоковый руль скользкий и очень тонкий ; мне хотелось сделать его в 2 цвета в тон моего салона; кожа намного приятней на ощупь. Прежде чем обшить руль кожей, я задался целью его сделать ТОЛЩЕ . Очень уж тонкий Стоковый руль. Перевернул весь интернет, но так и не нашел как можно качественно сделать руль толще. Мой вариант утолщения руля : 1. Купил капроновую нить для прошивки обуви, и обмотал первый слой на руле этой нитью. Советую обматывать нитью на установленном руле - будет удобней . 2. Второй слой обматывал капроновой нитью Большего сечения, предварительно промазывая руль " 88 клеем - обувным". Т.к. я продумал "дизайн" своего руля предварительно, то сразу-же оставлял канавки под поперечные швы соединений . 3. Затем обматываем руль пищевой пленкой, как можно лучше разравнять ее на руле. 4. Поверх пленки, клеится Малярный скотч. Минимум в 2 слоя , и наносится разметка по линиям разреза ( продольный и поперечные швы ) ; 5. Затем , по намеченным линиям аккуратненько канцелярским ножом все это дело вырезаем, Незабываем при этом все детали подписать , т.к. легко будет потом все перепутать. 6. Разравниваем получившиеся шаблоны. Я делал так - отклеивал с обратной стороны пищевую пленку, и клеил их на чистый лист бумаги; затем подравнивал края линейкой. После этого , Внимание ! К поперечному шву с обеих сторон добавил по 2.5 мм ; на Продольных швах - наоборот убрал с каждой стороны по 2.5 мм что б кожа была натянута . 7. Вырезаем все Шаблоны из бумаги : 8. В моем случае проблемно было найти кожу ( не имея денег ) , Донором для кожи у меня послужили Советские Сапоги ! Накладываем наши шаблоны на кожу, обводим карандашем, вырезаем. В результате получаем аналогичные отрезки. Желательно их тоже предварительно отметить, что б не перепутать . Сшиваем продольные швы. Т.к. у меня нет швейной машинки - я сшивал в ручную : а) Чертим линию шва; б) Прилажив линейку , по линии шва протыкаем отверстия шилом; в) Сшиваем ниткой . Я покупал простые швейные нитки № 10 ( ими джинсы шьют ) порвать очень сложно, и стоят копейки . Советую после того как сшили все части - примерять их на руле, что б все сошлось ! 9. Прошиваем продольные швы аналогично. Я делал большой отступ от края , т.к. кожа пересохла от времени и я боялся что может порваться, советую прошивать где-то на 3 мм от края, тогда шов будет красивый. В результате имеем : 10. Одеваем уже готовый Чехол на руль, как видите он от натяжения сам загибается внутрь : 11. Осталось стянуть все нитками. Шов я выбрал "Макроме" , Сначала продеваем нить, не стягивая, что б была возможность выровнять продольный шов на самом руле : 12. Все плотненько стягиваем, что б шов сошелся. Стягиваем руками, и затягиваем нить . Наслаждаемся Готовой работой
  3. 6 points
  4. 5 points
    И так. В подвеске всё новое, пружины, амортизаторы, опоры. Амортизаторы FSO — польский бренд, производство Китай. У переднего ход штока 185мм, у родного 175мм., т.е. на 10мм. больше родного. Диаметр штока 22мм. как у ВАЗ. вместо 25мм. как должно быть. Из-за этого сделали втулку для родного отбойника, что бы он не болтался как стакан на … Втулка вставляется в отбойник. Размер втулки Внешний диаметр диаметр 25мм., внутренний диаметр 18мм. длина 20мм. Но всё равно под ВАЗ опору нужно протачивать. Я взял ВАЗовский отбойник который плотно сидит на штоке. Опоры SS20 Master. Год назад был в Владикавказе и там на местном авторынке купил их за 3300 руб. Потом вёз их самолётом в Харьков (благо запасной вес в багаже был) Опора идёт в сборе с опорным подшипником и верхней тарелкой пружины, которая нам не подходит ибо маленькая, (но когда это нас останавливало Для соединения всего этого в кучу, которая после сборки должна ещё и работать сделал: Проточил шток на амортизаторе и подрезал втулку Аморты на проточку отдавал вместе с опорами, так надёжней. Точил токарь. Проточка диаметром 14,6 мм. и длиной 18 мм. от касания. Нашу тарелку обрезал болгаркой Пыльник сделал совмещённый из нашего и 2110 Сначала отбойник спрятал в пыльник Потом пришлось разобрать стойку и вытащить отбойник наружу т.к. пыльник не хотел распрямляться и отбойник елозил по штоку. Пружины с переменным шагом витка, на пол витка короче наших и имеют 7 витков, "родные" по 7,5 витков достав родные "пружины" я понял, что их скорей всего недавно меняли, к тому же аморты из стоек я достал Monroe MG273. И пружины по видимому производства "Орёл" (остатки белой краски есть). В сборе получилось вот так Для сравнения со старой Новая на 30мм. выше, 10 мм. за счёт увеличенного хода амортизатора. И да, я не приваривал кольцо от нашей чашки, вставил в неё опору через резиновый шумогаситель из комплекта SS20 и собрал стойку. Задние амортизаторы не измерял. В комплекте был верхний крепёж, с резинками и шайбами. Запрессовал сайлентблок и поставил без труда и особенностей. У пружин поменял резиновые проставки. Поставил обычные, не толстые — москвичёвские. А вот металлические кольца взял от ВАЗа, т.к. на 41й не выпускают, а свои сгнили. Их пришлось обрезать и подогнать к нашим пружинам. Полный размер Цена вопроса: около 5 000 грн Пробег: 163 832 км
  5. 5 points
    нас так учили. при дтп в первую очередь надо остановить авто.
  6. 5 points
    Видео: В чате выложили. Верно сделал - по тормозах и бить в своей полосе! Руль нельзя крутить - хуже будет.
  7. 5 points
    У нас хоть и форум москвичей, но, положа руку на сердце, что таз, что космич ± одинаковые в целом по технике и надежности. Да, у каждого свои детские болячки, особенности, где-то лучше один, где-то лучше другой, но глобально - пофиг. Если следить за машинами нормально, то прямо вот капитальной разницы не будет. Да, москвич более выносливый, у него рессоры с двумя точками опоры, у него вся передняя подвеска висит на балке, а не на подкрылках (потому в тазы ставят распорки, а космичу они до задницы), и таз развалится быстрее, но вопрос, где именно эта выносливость востребована? Правильно, там где за машинами не следят или целенаправленно катают на убой, что не является их основным назначением, так сказать. Вот у меня сосед по гаражу владел 2101 - сверкала как новая "копейка", он ее тряпочкой протирал, все вовремя менял и вообще, машина всю жизнь была как завтра на выставку. Ну я по гаражам в ближайшей округе больше не видел машин в таком состоянии. Пару лет назад продал за 2куе. Ну вот у него точно ни разу не было ситуации с оборванными шаровыми и т.п. И был в нашем же ряду чувак с 2140сл синим, токарь, у него все что можно было выточено вручную и заменено, даже болтики, которыми прикручены брызговики были выточены руками с коническими шляпками и похромированы. Не машина - мечта. И у него тоже ничего никогда не отваливалось. Потому, давайте быть честными хотя бы перед собой, что все зависит от того, как за машиной следили, а не от того, что это таз или заз
  8. 5 points
    В данном случае таки от марки, у жигулячей классики с сильно нагруженным прицепом перестают задние двери нормально открываться. И это у живой машины, обращаю внимание. А у тех, кто постоянно в багажнике что-то тяжелое возит, жопа просто трескается и отваливается, сначала снизу лонжероны страдают, потом вслед за ними стойки кузова уходят. А причина в хреновой жесткости кузова и в том, что у задней подвески точка опоры одна - пружина между салоном и багажником. У москвича жесткость кузова тоже хреновая, но точек опоры две, потому его так не ведет, как жигули. И сие давноизвестный факт, вот классический пример, спорить с этим не надо. У москвича тоже отрывает, конкретно на моем вырвало, правда шаровые были переточенные зиловские прогнившие и убитые вусмерть. Что до жигулей, то у них просто сами стоковые шаровые хлипкие, потому их рвет чаще, у москвича стоковые шаровые более дебелые и до того, как их вырывает они начинают стучать и/или начинает закусывать руль. Их меняют до обрыва просто, кроме совсем отбитых водятлов
  9. 4 points
    Кроме Мосика, в гараже у меня имеется ещё ЗАЗ 968 Дедушкин, экспортный, в своё время забракован при отправке за границу и оставлен в СССР, потом спустя череду событий оказался у моего дедушки после ЗАЗ 966, а потом у меня. Можно сказать, первая машина=) Много слышал про "продай", "сдай на железо", "сделай кабриолет", но рука не поднялась, поэтому ЗАЗик у меня - машина выходного дня. Фактически первый опыт вождения и первый опыт кручения гаек=) Двигатель 40 лс, год выпуска - 1974.
  10. 4 points
    Объявление которое мы заслужили https://www.olx.ua/obyavlenie/flter-pryamotok-IDJLSoF.html?sd=1#7b1c318004
  11. 4 points
    в общем хоть марафон и проигран, но не прошло три года до этого прекрасного события
  12. 4 points
    И без фото салона, по имеющемуся фото, видно, что торпедо от 2140-го, внешние зеркала заднего вида не с этой модели ну, и похоже, ступицы передних колес, и колесные диски с позднего ижевского москвича. Следовательно оригинальность этого экземпляра очень относительная.
  13. 4 points
    Предвосхищая ажиотаж, напоминаю о правилах поведения в барахолке
  14. 4 points
    Всім доброго часу доби. Особливо писати нема що, Москварік працює, радує класичними пригодами з бензонасосом, вирішено шляхом установки ремкомплекта пекара, їздимо тільки по місту так шо на грані перегріву був постійно, проте зараз все чудово, без перегрівів. Нарешті добрався до заміни масла, пройшов рівно рік з минулої заміни, вирішив побалувати Мосіка чимось хорошим тому підігнали мені Repsol Multivalvulas 10w40. Після заміни моторчик зашептав=) Легше крутиться і гарно працює. Повітряний фільтр: WIX WA6419 Масляний фільтр: Mann W920/21
  15. 3 points
    Нашкодник виноват. Он пытался тормозить видно при медленном просмотре (в Ютубе уменьшить скорость воспроизведения) , когда попал в камеру. Видно сработавшие стопы, может притормаживая перед поворотом. Может даже уруливал, но было поздно. Его дистанция от впереди идущего позволяла всё видеть . И похоже габариты у Деда включены.
  16. 3 points
    А чем отличается зазор 0.04 мм в коренном вкладыше на узоме и на бмв? Немецкие 0.04 мм более расово правильные о/? Любой мотор может работать на любом масле Только современные не любят минералку не по причине "зазоров", а по той причине, что они: 1) термически перегружены (масло быстрее коксуется) 2) имеют пластиковые детали в конструкции (масло может каким-то магическим образом их сделать хрупкими) 3) имеют электронику в поддоне (бнв современные с емкостным датчиком уровня/кащества масла, которые начинают ругаться на нестабильные характеристики) 4) владельцы современных иноведер обычно не греют моторы даже до 60, а едут сразу (минералка с повышенной вязкостью при низких температурах говорит привет вашим гидрикам)
  17. 3 points
    Оформить на российские номера, ввезти в Украину и растаможить)))
  18. 3 points
    ниче се атракцион невиданной щедрости!!!
  19. 3 points
    Никакой. Потому как официально зарегить чужой, не сертифицированный заводом-изготовителем мотор, будет стоить минимум как 10 Москвичей + вагон потраченных нервов впридачу. Пример: Когда я задумал заменить на Ситроене ВХ штатный умирающий движок на что-то не родное, ценник "на узаконить" был озвучен в овер 5000 баксов. В итоге просто купил другой той же модели с разборки. А без узаконивания будешь либо постоянно кормить ментов, либо штрафплощадка. Ну разве что если ты живёшь где-нибудь в глухом селе, где ментами и не пахнет, то там только по селу и ездить, и можно поэкспериментировать. И не забываем также о грядущем возвращении техосмотра, где безжалостно будут отсеивать машинки с переделками и ездунов по техпаспорту...
  20. 3 points
    Volvo V50 2011 год
  21. 3 points
    Рестайл колпаків на дисках=) Лежали в мене довго і нудно наклейки на диски, все не було ні часу ні натхнення зробити їх. По результату, задув балончиком, освіжив краску і посадив на гелевий суперклей. Тримається добре і вигляд супер=) Встановив решоткі в бампер москвіча. Осткільки губа від Октавії а4, купив бокові і центральну решотку аналог. Бокові стали з невеликою доробкою під буксіровочний крюк, від центральної довелось в висоту відпилять 1/3. Результатом довольний Було: Стало: Зробив невеликий рестайл Москвіча: замінив повороти на білі а також решітку радіатора на нового зразка.
  22. 3 points
    когда первый раз слил воду то я прозрел от засроности СО, по совету скорпа был поставлен фильтр на пароотводящий шланг, только счастье длилось совсем не долгого, как говорил мой зам.полит в учебке "невдача спіткала українського спортсмена" меньше чем через неделю фильтр умер, вырвало пластиковое донышко, на этом я пока експеременты с фильтрами решил прекратить, хотя грязи там было не хило, точней эту затею я посчитал малоефективной. насмотревшись всяких драйвов, где люди тычут на пароотвощий шдланг фильтра я опять решил занятса этим вопросом. потому как слив ОЖ показал на дне кастрюли кучу разного Г..., ну и в марте когда потеплело я поставил фильтр фирмы люксоил через неделю выкинул, пожалуй это худший фильтр который я использовал, в нем повело корпус, от хомутов вход и выход деформировалса, и легко вытягивалса из под хомутов, то есть ОЖ капала, и мог вообще слететь. за 2 недели я таких угробил 2 фильтра, самое интересное корпус Г..., но бумажный элемент не скрутило, когда ОЖ горячая, корпус фильтра становился мягким. в АТешном фильтре корпус тоже мягенький становилса от темпиератутуры, но и фильтрирующимй елемент покорежило, фоток нет. после забрал у брата фильтр БИГ для ДТ грубой очистки получилось, сойдет и так , тосол слил залил водичку. мне это фильтр нарвитса тем, что его можно чистить то есть он много разовый. через неделю через 2 недели через 3
  23. 3 points
    Установка производилась на «ранний» 2140 1978 г.в., как известно электрические схемы ранних и поздних 2140 – отличаются, нюансы установок описаны в замечаниях по теме в конце статьи. Для установки нам нужны сами подрулевые от ВАЗ-2106 (главное не спутать с 2105, они внешне идентичны, только у 2105 имеет 2 положения переключателя света фар, а нам надо 3) и подшипник вала рулевого от 2140SL или поздних 2140, для того чтобы их закрепить на рулевой колонке: Вместе это выглядит вот так: Сначала делаем разводку контактов в подрулевых для их подключению в схему москвича. От переключателей отходит 2 косы проводов и 3 разъема: на 8 контактов (фары, поворотники и сигнал), на 6 контактов (дворники) и на 2 контакта (моторчик омывателя). Разъем на 8 контактов: Переставляем контакты следующим образом: 2 -> вынуть 4 -> вынуть 3 -> 8 8 -> 4 1 -> 7 7 -> 3 От двух вынутых проводов откусываем контакты и припаиваем «мамы» разъема. Должно получится в итоге вот так: Для тех, у кого не было колодок или кто уже перепутал провода, привожу порядок контакты по цветам проводов: 1. Черно-голубой 2. Два бело-голубых 3. Серо-черный 4. Красно-серый 5. Голубой 6. Зеленый - Красно-голубой (+12В) - Черный (земля) Родной ответный разъем имеет 6 контактов, но его можно без проблем включить в этот, совместив их по правому (на фото) ключу. Забегая наперед, скажу, что колодку разъема для этих целей можно позаимствовать от родного переключателя дворников, чтобы все было "правильно": В итоге получается вот так: Два провода оставшиеся вне колодки это +12В (красно-голубой) и земля (черный). Далее приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку: 1. +12В (Оранжевый провод) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто ) 5. Земля (Черный) От контакта один +12 вольт подаются далее еще на контакт омывателя. Суть работы дворников для "ранней" проводки в том, что для малой скорости дворников необходимо подать землю (провод 5, черный) на ОБА управляющих провода двигателя (2=6 и 3), а для быстрой скорости дворников землю надо подать только на управляющий_провод_мотора_1 (2=6). Для достижения этой цели, контакты в колодке подрулевых переставляем следующим образом: 1 -> вытащить (оставлять на месте нельзя!!!) 5 -> 3 6 -> 4 4 -> 5 3 -> 6 Кроме того, необходимо спаять вместе контакты на колодке 5 и 4, вот так: Теперь по цветам: 1. Пусто (Обязательно вынуть контакт!!!) 2. Красный 3. Желтый 4. Черно-белый 5. Черно-желтый 6. Серый. Черно-желтый и черно-белый необходимо спаять вместе. Получится должно вот так: Вынутый контакт 1 необходимо или откусить и/или заизолировать, оставлять просто так нельзя, т.к. в выключеном положении рычажка дворников он замыкается с "земляным" контактом 5, а на ответной колодке в машине в этом месте оранжевый провод +12В, получится КЗ Все, разводка переключателей завершена, все готово для второго этапа - установки подрулевых на машину. Сначала снимаем руль, ключом на 19 откручиваем центральную гайку, и не снимая ее с оси вала беремся руками за руль, упираемся рогом и сдергиваем руль со шлицов. Оставлять гайку на оси надо, чтобы не двинуть сорванным рулем себе по чайнику Откручиваем гайку и снимаем руль, затем снимаем кожух рулевой колонки и видим родные подрулевые: Примерка новых подрулевых в сборе с подшипником рулевого вала: Как видно по фото кожух рулевой колонки сильно длинный для установки новых подрулевых, потому, ту трубу что внутри, необходимо вынуть (новый опорный подшипник в нее не войдет, она меньшего диаметра). Эта труба (тонкая) есть только на старых 412 колонках, на поздних 2140 она изначально короче: Слева - поздняя 2140, справа 412 и ранние 2140. Откручиваем 2 винта, которые крепят подрулевые к старому подшипнику вала и разъединяем контакты. На фото видены 6-контактная колодка и провода с двумя клеммами: красный (+12В, к нему был подключен бело-черный провод стоковых подрулевых) и вторая клемма с двумя зелеными (если мне не изменяет склероз на счет цвета) - это земля, к ним подключен черный провод со стоковой колодки. Далее откручиваем 3 винта, вынимаем старый подшипник и пластмассовые вкладки между трубами (фото): Труба-удлиннитель не приварена ко внешней трубе точечной сваркой, как думают некоторые, она просто обкернена и зажата, как можно увидеть по фото, потому берем плоскую отвертку и в каждую точку кернения забиваем отвертку, чтобы было легче вытаскивать трубу. После этого снимаем обойму с замком зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО и ОБЕ половинки, иначе внутренняя труба не выйдет, т.к. с одной стороны в трубу заходит блокиратор руля, а с другой в хомуте есть вот такой вот выступ, который заходит во втулку: Для снятия обоймы замка зажигания надо выкрутить 4 болта на 10, которые скрепляют половинки обоймы (Если, конечно, они не сорваны до вас Обойма скручена специальными срывными болтами для предотвращения возможности демонтировать замок, такая вот противугонка, бгг). Откручивать замок можно смело, втулка, находящаяся в рулевой колонке никуда не провалится и выйдет вместе с внутренней трубой. После того, как сняли замок, вставляем отвертку в отверстия крепления подшипника и постукивая по отвертке вынимаем внутреннюю трубу: Извлеченная из недр труба и в ней видна втулка для блокировки оси рулевого колеса замком зажигания (теперь понятно зачем надо было снимать замок зажигания ) После этого извлекаем втулку из трубы и главное потом, перед тем как установите новый подшипник не забыть вернуть ее на место и затянуть замком зажигания Теперь, когда трубка извлечена, надеваем на вал подрулевые, надетые на опорный подшипник. Ориентируем их следующим образом, переводим рычажок фар в положение "ближний свет", а рычажок дворников на один щелчок вниз от верха, положение "медленная скорость". В таком виде все рычаги станут симметрично и развернуты на 180°, ориентируем их параллельно торпеде. Это лучшее положение подрулевых (имхо конечно), т.к. в иных случаях или рычажок дворников в самом нижнем положении будете задевать коленом правой ноги, или же рычаги поворота и света будут неестественно низко и неудобно. В таком положении намечаем места на трубе колонки, где будем сверлить отверстия. А вот тут нас ждет западло: просверлить удастся только 2 отверстия из трех, сверху просверлить его мешает торпеда Потому можно либо забить (как сделал я, подшипник и так туго входит в трубу и 2 болта имхо и так достаточно) либо снимать торпеду или вынимать рулевую колонку (возможно, если ослабить зажим на рулевом редукторе, удастся провернуть кожух рулевой по своей оси, чтобы можно было просверлить отверстие в ранее недоступном месте, сам не проверял, идея родилась только при написании этой статьи Если кто проверит этот вариант - прошу отписаться ) Сверлим намеченные отверстия, финишное сверление лучше делать сверлом на 11-12, чтобы был запас на неточность разметки. После этого берем в руки круглый крупный напильник (или дремель) и спиливаем выпуклости (кернения), которые попадают на опоры подшипника. Спиливать обязательно, т.к., если этого не сделать, то дюралевый подшипник при попытке забивания может просто-напросто сломаться. Отверстия: Теперь не забываем вернуть втулку блокировки рулевого вала и собрать воедино с ней обойму замка зажигания!!!! Далее смазываем рулевой вал графитокй и забиваем подшипник в трубу, забиваем только через дощечку!!! Закручиваем болты и возвращаем на место проволочку, которой они были законтрены: Надеваем на втулку подрулевые и подключаем разъемы: Колодку поворотников-фар-сигнала, два провода: красно-голубую "маму" с подрулевых соединяем с красным "папой" проводки, черную "маму" подрулевых с "папой" двух зеленых проводов, не забываем про изоляцию соединений, +12 на землю - неприятно. Далее проводим жгут под торпеду и соединяем 6-контактные разъемы дворников, а в 2-х контактный разъем жгута включаем контакты моторчика омывателя, они были надеты на 2 отдельно стоящих контакта на корпусе родного переключателя. Далее надеваем руль на шлицы, плотно садим его до упора и, передвигая подрулевые на подшипнике, выставляем их так, чтобы они сидели как можно дальше от руля, но при этом "пупырышки" кольца отщелкивателя были в надежном зацеплении со штифтами руля. В этом положении фиксируем подрулевые, затягивая болт хомута. У меня это получилось где-то вот так: После этого остается только примерять кожух и вырезать по месту необходимые пазы. Ставить кожух надо так, чтобы он не затирал об кожух руля, иначе будет скрипеть при рулении. Вообщем финальные фото: В итоге наших мучений мы имеем трехрычажный переключатель, правым рычажком которого включаются "медленная" и "быстрая" скорости дворников без всяких дополнительных реле и прочих извращений, а так же работа омывателя при "моргании дальним" этим рычажком. Замечания по теме. 1. По непроверенным мной данным, отличие "поздней" схемы проводки от "ранней" в данном случае закючается в том, что мотор дворников управляется не "землей", а 12В, т.е надо на управляющие провода двигателя подавать вместо "земли" +12. потому всем, у кого поздняя проводка перед установкой вызвонить разъем дворников. В идеале надо будет просто поменять местами в колодке проводки машины (не подрулевых!) "мамы" 1 и 5 (см. фото выше). 2. При таком подключении, при срабатывании омывателя дворники не будут делать ход, как раньше. Исправить это можно при помощи одного обычного 4-х контактного реле: управляющую обмотку реле включить в разрыв цепи омывателя, последовательно с мотором омывателя (колодка на 2 контакта, при их замыкании стработает мотор и реле, включенные последовательно), а исполняющую обмотку на клеммы 5 и 6 колодки подрулевых для дворников, тогда при брызганье будет срабатывать высокая скорость дворников. 3. В пластиковом кожухе на обоих половинках внутри есть ребра жесткости - 2 параллельных ребра, их необходимо немного спилить напильником, т.к. они могут ложиться аккуратно на кольцо рычажка переключения фар и он может затирать и создавать неприятный звук. 4. Возможно что-то еще дополню, как вспомню, пока бета-версия статьи. 5. Написано так много и много фото, т.к. по опыту предыдущих статей, даже доходчиво написанная (с моей точки зрения) статья вызывала шквал вопросов... 6. Так же привожу стандартную разводку контактов подрулевых 2106 и штатного переключателя и какие контакты при этом замыкаются в разных положениях, может кому-то пригодится: Подрулевой 2106: 0 режим (выключено): 2-5. I режим (медленная скорость): 1-2; 4-6. II режим (быстрая скорость): 3-4. Цвета проводов: 1. Желтый. 2. Черно-белый. 3. Серый. 4. Желто-черный. 5. Белый. 6. Красный. Штатный переключатель: 0 режим (выключено): 2-3-6; 4-1. I режим (медленная скорость): 3-5-6; 4-2. II режим (быстрая скорость): 6-5; 4-2. Отдельное спасибо хочу сказать: Андрей за его данные по перестановке клемм в 8-контактной колодке и его фото, этим он мне сэкономил кучу времени jeka за ночное обсуждение проводки и разводки дворников siniy sumrak за фото рулевых колонок, которое я использовал в статье Дополнение после периода эксплуатации. Эксплуатация подрулевых показала, что они таки немного "блуждают" на втулке, как писал Мишаня. Т.е при включении левого поворота вся конструкция на пару миллиметров проворачивалась против часовой стрелки, при включении правого поворота - по часовой стрелке, из-за того что паз в подрулевых немного больше, чем "выступ" на втулке, который не дает подрулевым вращаться по своей оси. В итоге 1мм болтанки на втулке стает 5-7 мм "люфта" на конце рычажка, что не смертельно, но раздражает А хомут просто не в силах удержать на месте подрулевые. Потому, было решено избавится от этого люфта раз и навсегда. Решил делать по-взрослому - на винты. Толщина "ребер" втулки как раз отлично подходит для того чтобы вкрутить в них винт М4, что и было произведено. Сверлим в ребре отверстие сверлом 3,2-3,5мм (не более 3,5мм, т.к. втулка из мягкого металла и небольшой перекос дрели в руках сильно разбивает отверстие, потом не в чем будет резьбу нарезать), затем метчиком М4 нарезаем резьбу: Я просверлил только 2 ребра из 3-х, т.к. мешает торпеда, а втулку вытаскивать было лениво, получилось вот так: А дальше сверлим отверстия в "трубке" подрулевых, надеваем, зажимаем хомут и затягиваем винтами. Один из винтов у меня точно попал в этот хитрый выступ с отверстием на корпусе подрулевых: Как пояснили знающие люди, этот хитрый выступ и есть дополнительная точка опоры подрулевых в 2106, в него вкручивается саморез, который стягивает подрулевые с кожухом рулевой колонки, давая им дополнительную точку опоры. Теперь подрулевые сидят железно и не прокручиваются и не блуждают, т.к. получили 2 точки опоры - хомут и винты. Кроме того, после затягивания винтов оказалось, что подрулевые сами отцентрировались относительно рулевого вала, и не затирают об него. З.Ы. В процессе руления так же надоедало методичное слабое поскрипывание, оказалось, что скрипела ламелька сигнала о контактное кольцо на баранке, для устранения сей неприятности кольцо смазал графитной смазкой, т.к она токопроводящая, в итоге скрип ушел, а сигнал остался
  24. 2 points
    Просмотрел кусками видео - на всё времени столько нет. Теории конечно много кусками взятой по раскрутке моторов. По личному опыту и теоретическим выкладкам что могу поправить. 1. Распредвал если будешь гнать на опережение, то про низа без детона забудь. При опережении фаз перекрытия на УЗАМе получишь жёсткую работу мотора с детонацией. Если крутить распредвал на опережение, то механического прерывателя надо избавляться и ставить микропроцессорную систему зажигания, чтобы правильно настроить опережение. 2. Было сказано, что будешь увеличивать угол опережения зажигания чтобы поднять мощу. Угол просто так не подымают, а просто настраивают по детонации оптимальный и всё, но даже на ЭБУ это не так просто выгнать на максимум на всех режимах - долго и кропотливо надо выкатывать, а с механическим прерывателем крутнёшь и потом вернёшь на место, т.к. на высоких он выдаст не те углы как нужно. 3. По выпуску и обратной волне с резонансом. Это рассчитывается и делается с помощью выпускного коллектора (паука) 4-2-1 с широким диапазоном оборотов, но меньшим эффектом или 4-1 с узким диапазоном оборотов и большим эффектом. Чем длинее паук тем больше эффекта на низах и наоборот. Так же на это влияет длина до резонатора. Её можно опытным путём найти просто одев резиновый шланг после штанов и после него ничего не ставить. Проехал с секундомером три раза на разгон, потом чуть больше одел на штаны (укоротив при этом расстояние до выхода газов) или обрезал и опять катайся. Каждый раз записывай расстояние, время и ощущения по низам и верхам. Потом как найдёшь тот диапазон, который устраивает на том расстоянии и устанавливаешь резонатор и т.д. 4. Верха поднимать смысла нет, т.к. поршня очень тяжёлые, пластилиновые и долго на них гоняя мотор именно мосика быстро здыхает - до 4-4.5тыс, а дальше толку мало и срок жизни моторчика резко сокращается. О пробегах в 300тыс без последствий можно забыть. А вообще интересно посмотреть как будет происходить процесс и что в итоге получиться. Хотя при наличии коленвала на 75мм лучше купить поршня 1.7, под них расточить гильзы свои и приход будет очень хороший. По мне 1.7 даже лучше чем 1.8 - прокатался на всех. Удачи в творчестве.
  25. 2 points
    Всем привет! Мой проект перестройки мотора. Приглашаю заценить.
  26. 2 points
    Я себе точил конус под них.
  27. 2 points
    Второй этап ремонта подвески — это сайлетблоки. Полидрянь ставить не хотелось, что-то другое нужно переделывать, перетачивать, подрезать — а нужно разобрать и собрать, не растягивая. Можно было купить ещё рычаги, но это доп. траты. И по совету друзей и товарищей выбор сделал в пользу ПУ от компании CASTER Звонок в компанию, на той стороне отвечает девушка. Хм… Мне для сорок-первого и без раздумий слышу ответ… есть только для переда, для широкофарника — на "Святагор" не подойдёт. Цена 1130грн. за всё. Сегодня до 17:00 оплатите сегодня и вышлем. На след. день забрал комплект 8 шт. Сайлентблок рычага FXD6221 Конструкция как у "Святогор" только под рычаг широкофорника без ромашек. Для запрессовки нужен конус, а его нет. попробовал без него не идёт, конус на сайлентблоке расширяется и ни в какую. Под руки попалась внешняя обойма от однорядного подшипника, от какого так и не узнали. Но она плотно оделась на конус сайлента. Намылив хорошо хоз. мылом начал запрессовывать, и о чудо, обойма не дала расшириться ПУ и он влез в рычаг. Втулка стабилизатора FBX6221 Старые разрезал и снял, зачистил стаб щёткой по металу, намылил его и натянул, без особых усилий. Грибки стаба FXD6222 Встали как родные В общем ПУ от CASTER стал без дотачивания. Задняя подвеска осталась без ПУ. Был вариант взять ПУ амортизатора, но в итоге отказался от этого, т.к. аморт умрёт быстрее, а выпрессовывать и вставлять старые блоки не благородное дело. По этому взял резинки в Деталях Мыло и больше ни чего, сами зашли. Но, для установки втулок пришлось воспользоваться жиго направляющей, переточив её хвостовик с 12мм до 10мм. В общем хорошо стали А вот о чём я пожалел, так это о замене втулок поперечной штанги, когда вынул их то понял что они как новые. Но было уже поздно оставлять их и пришлось ставить новодел. Когда искал втулки амортов и штанги не мог найти размеры сайлентов, по этому сделал эскиз тех что купил. Может кому-то пригодиться. Размеры сайлентблока заднего амортизатора 2141 Размеры сайлентблока поперечной штанги задней подвески 2141 Ну и фото рассыпавшейся резины которая у меня стояла, сайленты рычагов от усилия большого пальца вышли без обоим. Цена вопроса: 1 250 грн Пробег: 163 832 км
  28. 2 points
    интернет это такое дело.... прост это резина дешевая, и все пишут типа отлично за эти деньги. а когда какуюнить хакку 9ю купят, начинают засирать что вот там чутка не держит, а восьмая лучше была, а тут я на 160 оттормозиться немного неуспел. только если сравнить дешевую и хакку то хакка по всем параметрам дофига лучше. но по отзывам в интернете дешевая типа огонь с телефонами кстати такая-же дрянь. зы. на монтажке я тыкал пальцем новую белшину (не такой рисунок) она новая оказалась дубовей моей шестилетней йокогамы... ещё и намного тяжелей. но будем надеяться что всё будет хорошо. кстати у тебя помойму копия рисунка легендарной хаккапелиты 1
  29. 2 points
    Поддерживаю обоих. НО, смазка была нанесена не равномерно, только на один ряд шариков. Смазкой нужно заполнить 50% СВОБОДНОГО объёма подшипника. Я положил смазку на дорожку во внутренней обойме и сверху на шарики (когда вставил сепаратор). Между рядами шариков остались пустое пространство - есть куда лишней смазке выйти. И ещё раз - в дешовый подшипник хорошую смазку не положат. Консультант в ХАДО сказал - в SKF и SNR и подобных - заложена хорошая смазка и в замене не нуждается, а в Китайских лучше заменить. Бывает
  30. 2 points
    телек на месте. фары с линзами лежат в гараже. дверь и крыло в хлам. бампер пострадал. поворотник и противотуманка в смятку. стойка в районе нижней петли скорее всего уехала в салон. рычаг согнуло в двух местах и вырвало крепление уха стабилизатора на балке.
  31. 2 points
    Колись прочитав на драйві у одного москвічевода що кожен водій 2141 завжди впізнає коли попереду їде ще один 2141 - по морганню підсвітки номера))) от і я з цим стикнувся. Пропадала маса при відкритті кришки багажника та при закритому підморгувала постійно або лампи світили в півнакала. Рішення: додаткова маса на кришку багажника. Взяв багатожильний дріт, пропустив його через кришку багажника там де виходять дроти обігріву скла. Далі продів його через гофру, під обшивкою спустив до задньої фари. Обжав двома круглими клемниками, надів термоусадку, просверлив отвір в кришці багажника і прикрутив. Заодно на фарі почистив всі дроти маси що були прикручені до фари. Разом з масою з'явилися стабільні 12в на обігріві заднього скла, проте чому він не працює - треба ще розбиратися.
  32. 2 points
    1 - снять маховик,вставить в токарный станок и проверить его геометрию на биение 2 - уложить корзину на маховик и проверить равномерно ли она ложится, 3- уложить на маховик ведомый диск, сверху корзину, чуть наживить болты...но что бы не начать пижим.и не прижимая болтами проверить по всей окружности расстояние от нижней плоскости корзины до маховика. Прижать корзину с ведомым к маховику и посмотреть равномерность положения лепестков в месте где выжимной подшипник давит на них. Лепестки должны быть все на одном уровне. Проверь направляющую выжимного на износ, проверь не болтается вилка выжимного в корпусе кпп. Думаю трещина из за перекоса плиты при нажиме подшипника,или еще как вариант перегрев плиты, или на ведомом диске шлицевая криво приварена. Плиты лопаются при одном и том же ведомом диске?
  33. 2 points
    колпаки лучше оригинал с фальшами, от комби или 408, ну или уже от 2140
  34. 2 points
    AGC Glass — Україна Офіційний Сайт agc-glass.com.ua Посмотреть у них. https://bigl.ua/p1215487996-steklo-zadnee-moskvich?click_track_data=.eJwlzskOgjAUQNF_eWtMaJnZOcBCCkaMoBhDsGBlsCDFiDH-uxqXN3dzXtD1bX6nQ1rmYCOMNNU0LEuXgGbXLisZ_w9NxbKuSCDae08LsOFUsgYkGNq64N8kG_exdlYrhTfLUWGZNsn1GHV1WDmhFZM0ukzrnNHY6wQRwchNXvWbGd0r8rzZkWQxBjc_9aLS19zH2Qin20qYJEkG-EGGgrX98wsRYB8QljHCx_cHcDo7ng.IgW4hDkEsNY4QaZIH34QalHdJd8 Или стеклолюкс вторая ссылка.
  35. 2 points
    В процессе капиталки движка осталось много лишних запчастей. Среди них была резинка, которая показалась мне колхозом от предыдущих владельцев и я не придавал ей особого внимание. Валяется на столе. Во время очередного перекура крутил её в руках и… на ней просматривался номер! затёртый еле видный, но всё же я его прочитал — 2141-1602286. Опа. В каталог на поиски и… Здрасте, вот она собственной персоной. Может из-за её отсутствия я не могу нормально сцепу настроить.Ну раз уж завод поставил её туда и она есть на руках почему бы не поставить. Два ключа на 19 и 17 и вперёд. Вот так она стоит. На своём месте.Как я понял она нужна что бы конец троса не гулял при регулировке. Т.к. без неё трос скользил в стороны по площадке.НО, она не спасла меня. Сцепа как не выключалась полностью при упоре в пол, так и осталась. Регулировка лапки на КПП не помогала. Что бы выключить сцепу, площадку педали сцепления нужно поднимать выше педали тормоза где-то на 3см. А это очень не удобно, нужно сильно ногу задирать. Начал осматривать педальный узел в поисках регулировки самой педали, а точнее угол между рычагом с площадкой и рычагом с тросиком и… Как говориться "если что-то не получается читай Read Me". Такая регулировка есть, с завода. Правда находится она в жопе, но когда это нас останавливало?! Отпустил болт. Разогнул отвёрткой и провернул ось педали, опустив её. Выставив в уровень с педалью тормоза пробую — нет, не выключается сцепление. Сидя в седле осматриваю педали и понимаю, что мой резиновый коврик съехал в перед под педали. Убираю его и о чудо, у педали сцепы появляется дополнительный ход и сцепа выключается.Времени убил на это часа три, а нужно было всего лишь поправить коврик.С другой стороны. Лапку на КПП опустил вниз, поставив её горизонтально, но нужно будет опустить её ниже, что бы середина хода была в горизонте.И я бы удлинил тягу педали, что бы уменьшить ход самой педали.
  36. 2 points
    С форумом все в порядке, так всегда было. Приходит счастливый наследник дедового уставшего москвича и с горящими глазами задает одни и те же вопросы: как за три копейки завтра туда всунуть мотор от БМВ, чтобы всех наказывать, как присрать 2 убитых ТИТАНОВЫХЪ диска с 4-мя отврестиями, которые друг с зубилы подарил вместо того чтобы выбросить их на помойку и в таком духе. Для того, чтобы получать нормальные советы - надо задавать нормальные вопросы, а не "какой мотор подойдет?". Или, если это так интересует, хотя бы конкретизировать задачу.
  37. 2 points
    Нет А зачем? Технические решения в 2141 на уровне начала 70-х, особенно по электрике и мотору. Про задний привод я вообще молчу Вопросы - как добиться тишины, динамики, комфорта и прочего - для меня пока открыты. До сих пор ищу варианты печек с регулировкой температуры заслонками, а не краном печки, варианты обесшумливания. Скорее всего надо отвязывать весь выпуск от кузова и вешать его на максимально мягкие подвесы Что самое интересное - даже современные моторы работают не тише, чем узом, если открыть капот. Сравнивал фабию хтп, с4 кактус, рх 300 и ланос со своим - почти одинаково. Дизель даже громче у кактуса. А в салоне нихрена не слышно
  38. 2 points
    Свапнуть можно и ЗМЗ-409, все зависит от бюджета и тех. возможностей. Чаще всего пихают ВАЗовский двигатель (классика или шеснарь). Зарегистрировать будет невозможно, все верно говорят. По закону все что откланяется от стокового двигателя в плане веса или мощности на 7% - нерегистрибельно, даже через институты, разве что как самоделка, но в таком случае ТС не должно быть похожим на серийные, то есть уже не Москвич. Введение техосмотра - вопрос времени, а там все корчи пойдут на запчасти или лом. Но даже сейчас полицай может остановить и провести осмотр номерных агрегатов авто. В любой регионе можно без проблем найти ориентировку на угон Москвича, а значит полицейский абсолютно законно будет искать то что эму нужно. В Раде уже сейчас серьезно обсуждают наделение мусоров правом проводить досмотр авто по требованию. Кто и как будет гнуть пальцы перед полицаями на форумных площадка читать крайне интересно, но вот когда выпишут административку или авто увезут на штрафплощадку будет уже не весело.
  39. 2 points
    На холодный металл вибру нельзя клеить.Надо теплую погоду).
  40. 2 points
    Я, в общем-то, в курсе Миф, в целом, имеет правдивую основу: если мотор не держит внутри себя "гуталин", то "синтетика" его покинет всенепременно.
  41. 2 points
    Потому что гладиолус Это еще один дебильный миф, что типа синтетика в старых моторах начнет дристать изо всех щелей А произрастает миф из эпохи всяких побед и прочего говна мамонта, у которого вместо сальников стояла войлочная набивка, которая со временем коксовалась подсолнечным маслом, которое в него заливали и при ВНЕЗАПНОМ заливании в такой мотор (с закоксованной набивкой) синтетики, последняя типа начинает вымывать кокс и течь изо всех щелей. Короче бред сумасшедших дидов. З.Ы. У меня в москвиче синтетика, если что.
  42. 2 points
    Какой газ, что за бред? Разговор шёл за двиг 1,1 который стал 1,2! Во первых. А во вторых стукните по № двига зубилом и поедте к эксперту, и узнаете кто такой следователь!
  43. 2 points
    Откручиваем гайку не до конца. Поднимаем на домкрате машину немного повыше, ставим упор под верхний рычаг ( кусок трубы пол-метра, или около того, или монтировку), опускаем машину домкратом на 10 см примерно, она частично зависает на верхнем рычаге, пружиной подвески создаётся солидный предварительный натяг в паре "палец-кулак", большим молотком или малой кувалдой аккуратно тюкаем по телу кулака. Слетает довольно быстро.
  44. 1 point
    Одна из причин: (с 2:20)
  45. 1 point
    Когда улетел в кювет на белшине и купил ультрагрип 7, разницу почувствовал. Правда и цена как пол моей тогдашней копейки. На москвиче сейчас вообще какая-то китайскя, да еще и б/у, но если не гонять как в зад вжаленный - вполне ездит.
  46. 1 point
    Грохот, скрип, гул, не управляемость, дискомфорт и пр. привели к неизбежному — полный ремонт подвески переда и зада. Выбор подшипников или китай или 600грн.+ Выбор остановил на SKL т.к. ранее пользовался этой фирмой, правда не в таких ответственных местах как ступицы. SKL — некогда словацкая фирма, сейчас для них делают. На подшипнике гравировка "Made for Slovakia" (сделано для Словакии) на коробке "Made under SKL license" (Сделано по лицензии SKL) Задние купил Detali.zp.ua Передние купил Veles-A По универсальному каталогу передние 256908, задние 256907. Каждый запаян в полиэтилен Ну и как же его не вскрыть… Вскрытие показало — пациент умер от вскрытия По два пыльника с каждой стороны, причём внутренний более мягкий и плотный. Кромки сальников заходят в проточки в обоимах. Количество смазки хорошее. Сепаратор пластиковый, но толстый. Внутренние поверхности там где ходят шарики — отполированы до зеркала. Вообщем любо дорого смотреть. НО! и ещё раз НО! В двух подшипниках смазка была нанесена только на один ряд шариков, причём двойная порция, а второй ряд сухой. Может она и растеклась равномерно, но когда?! Ещё до вскрытия я решил, что в дешевый подшипник дорогую смазку не положат, по этому я заранее подготовился её менять. Одна для улучшения скольжения Вторая Защитная, на случай попадания воды Консультант рекомендовал её смешать 1:1 (покупаю только в фирменном магазине) Но я думаю она сама смешается Процесс замены стандартный тиски, проставки, съёмники, ну и молоток (куда же без него) Хорошо, что инженера АЗЛК сделали по три отверстия под внутренней обоймой подшипника, снимается без болгарки и зубила. Ну и обследовал старые подшипники производства 23ГПЗ Надеюсь смазка спасёт и продолжит срок службы 256908 — х2 = 470грн. (понравилась доставка jastin от Prom — бесплатно доставка и наложенный платёж) 256907 — х2 = 309грн. Смазки — х2 = 174грн. Цена вопроса: 953 грн Пробег: 163 832 км
  47. 1 point
    https://m.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-moskvich-2141-svyatogor-reno-2l-f3r-probeg-49t-s-komlektuyuschimi-IDJFxGN.html?reason=ip|cf моторчик f3r полностью
  48. 1 point
    После капиталки ни в коем случае на дерьме заводить нельзя. При первых часах работы идёт самое сильное трение в поршневой и вкладышах - момент притирки. Гомнистое масло никогда не обеспечит масляный клин и не выдержит температуру в месте трения. Обкатка очень важный процесс и при не правильной обкатке можно с успехом добиться снижения ресурса двигателя до 70%. Это не ахинея, а доказано эксперементальными работами в Горловском ДОННТУ. Кстати там был изобретён метод снижения трения на первых часах обкатки в поршневой группе основанный на безкислотном омеднении. Движок надо заводить на хорошем масле как бы не было жалко денег.
  49. 1 point
    Промывки розрыхляют шлам и по идее они должны уходить с маслом. При переходе с одного масла на другое промывки не нужны. Да и вовсе они больше вреда делают чем пользы. ты не можешь с твоих слов гарантировать что "нейтрализует остатки старого" и остатов масла не смешается с новым. если мотор мылся до состояния чистого то лей чуть ли не любое полусинтетическое 10w40 и не парься. Частая замена масла в 250-300 моточасов не даст маслу шлаковаться и мотор будет чистым обрати внимание какой двигатель снаружи и какой внутри
  50. 1 point
    Пффффффффф Я ж говорю - деньги на ветер Это не та машина, которую ОБСЛУЖАТ в автосервисе. Это та машина, которую в автосервисе примут и СДЕЛАЮТ ВИД, что обслужили Делается проще - снимается оба узла (карбюратор и распределитель), несутся домой, моются средством для чистки духовок, регулируются, смазываются, заменяются комплектующие, все ставится в обратном порядке и заводится с первого раза