Таблиця лідерів

Дякую всім хто відгукнувся. Знайшов на олх хлопця з Краматорська. Він відправив все, що треба. Обійшлось разом з доставкою 305гр.

Подзабросил я бортовик, буду исправляться В предыдущей записи я писал про зимнюю резину, размер 205/65 мне понравился, но назад такую резину я поставить не мог-из-за смещения задней балки такие колеса даже на пустой машине упирались в подкрылки Балка была смещена изза неравномерно как из-за смещенных передних креплений рессор-от времени их согнуло назад, а предыдущий хозяин их так и обварил, так и из-за изрядно просевших рессор, на пустой машине они были почти прямые. Так как уже была куплена пара новых рессор то по теплу решено было их поменять. У пикапа стоят обычные 6-листовые рессоры от 2140, плюс два дополнительных листа (3 и 4). Так как новые листы я отдельно я не нашел-был найден мастер, который прокатал мне старые листы с учетом профиля новых рессор. Однако, когда я снимал доплисты, и их резинки случилась первая неприятность Однако кузов просится на сварку((( Заезжаем в гараж, снимаем старые рессоры, сравниваем с новыми.... Должно стать лучше. Заодно пытаюсь компенсировать увод задней балки-отверстие в балке под центральный болт рессоры больше болта, что позволяет двигать балку вперед-назад, тоесть если взять болт с меньшей головкой по идее балку можно сдвинуть дальше. Но что я не учел-сверху рессоры стоит пластина с местами под стремянки, и отверситем под болт такого же диаметра, а гайку меньше я не сделаю-тоесть диапазон регулировке останется такой же. Как вариант есть идея взять болт М6 вместо М8, но говорят что этот болт держит листы при разгоне/торможении и М6 срежет....помоему усилие зажатия стремянок все равно больше чем болта на срез? но пока оставил М8. Заодно таки нашел и поставил правильные шайбы в переднее крепление рессоры (правильные сверху), да и в этот раз все отлично разобралось, тоесть доработка в прошлый раз оказалсь верной. Однако после сборки и первых километров меня ждал грандиозный облом. Да, машина поднялась на сантиметров 5, но получила крен на правую сторону, при этом правая серьга визуально отогнута на больший угол чем левая. Старые рессоры при ближайшем рассмотрении оказались разной длины, возможно это раньше компенсировало крен машины. И не смотря на попытки выставить балку ровно, по впечатлениям смещение стало еще больше, теперь при прямолинейном движении приходится поворачивать руль слегка вправо, чтоб машина ехала прямо. Пока в раздумиях что делать, самый правильный вариант-отдать кузов на переварку, но варить там очень много, опыт белого москвича мне до сих пор икается, да и найти человека готвого взяться за такой объем работ сейчас-задача не самая простая....

А коленвал зачем снимать? Открутить два болта поддона, болты задней крышеи и должно вылезти

Когда будешь разбирать, то внимательно посмотри на железную втулку, которая сидит в ухе рессоры и на большую шайбу, которая должна плотно входить в ухо лонжерона. Я вместо её точил с конусом более толстую, чтобы при затяжке она конусом входила в отверстие лонжерона. Если шпилька ржавая в раковинах то тоже будет скрипеть. Смазки там не должно быть ни какой. Их принцип на подобии саленблока. Когда стягивается гайкой, то втулка распирается и плотно фиксируется как по наружному, так и по внутреннему диаметру. В старые времена смачивали бензином калошей перед установкой и тогда они прилипали как саленблок. В старой книге по ремонту Волги так прописано заводом при установке втулок передних рычагов и рессор. Но это если втулки из резины, а не полиуретан.

Давление не сказал бы, что высокое - думаю проблема с проставкой и маслянным термостатом. Стянул, вчера всё собрал и опять раздуло в промежутке где не приварил стяжки. Над этим ещё думаю, может пока уберу из системы радиатор с проставкой. Пока ждал прокладку решил сделать более правильный выхлоп. На турбине выход 60мм, колено вниз 60мм, а остальное на быструю руку стояло стандарт москвичёвский. До установки турбины весь выхлоп у меня был из нержавейки включая и штаны. Когда ставил мотор времени и денег на весь выхлоп не было, поэтому и ездил с задушенным выхлопом. Так как турбина снимает высокие частоты выхлопа, то резонатор не нужен. Купил глушитель прямоток от СААБа 9000 - он стандартно идёт на машине. Взял польский из алюминизированной стали и трубу 60мм нержавейку. По цене нашёл трубу чуть дороже чем сталюка. Дальше болгарка, сварка и установка ГБЦ. Вчера в 11 начал и закончил в 20. Пришлось делать всё сразу, т.к. без установленной ГБЦ весь тракт выхлопа правильно не проложишь. В итоге выхлоп басовитый, но на удивление более тихий чем был - на высоких оборотах того не хватало и немного громче было. Можно было взять трубу алюминизированную, было бы ещё тише - нержавейка более звонкая, но зато не гниёт. Теперь нужно заново выкатывать прошивку,т.к. наполнение цилиндров изменилось - мотор стал дышать полной грудью.

Эти обгонные муфты дроч ещё та. Стоят, чтобы снизизть колебания и нагрузку на ремень при резком сбросе газа. В итоге копеечный ремень ходит больше. но появилась з\ч которую иногда придётся менять. Цена работы и самой муфты преваливает по стоимости замену нескольких ремней. Кстати если ставить китайские муфты, то через годик клиент опять на сто и говорит давайте поставим что-то хорошее.

Знайомий чуть не поліз так мотор колупати бо гуділо пісєц. І щось дьорнуло покрутити гену без ремня. Виявилося що проблема - не проблема)

Да. Только потрошить проводку. Провод отдельный, идёт именно на задний правый поворот. Входит в разъём ЧЯ Х9 под номером 2, провод белого цвета. Если масса и патрон в порядке то это он. Предохранителя нет.

Колись у мене був прикол - проклав проводку, і один провід оказався перебитий, довго думав що робити і придумав. Як же жалко було все виривати та розкурочиувати!!! Але вихід знайшов! Беру звичайний подовжувач 220В, знаходжу де там фаза, вимикаю, далі беру один провід, сажаю один кінець на фазу подовжувача, а другий на мій пошкоджений провід, і вмикаю подовжувач! Так як авто на резині, а вона не пропускає ток то КЗ на землю не буде в любому випадку, але я індикатором провірив наявність фази на корпусі авто (якщо буде коротке на кузов - тільки розбирать проводку!), і тільки потім взяв індикатор скритої проводки та пішов по жгуту, в місті де закінчився сигнал зняв опльотку жгута та знайшов на проводі прокол від голки, через який перегнив провід!!! (слава нашим електрикам!!!). Зараз пропав ще один провід, але на роботі зламався індикатор, потрібно заказати з алі.

Давно чего-то не писал, ну так вот. Пару недель назад в одну из поездок с работы домой слегка навалил и произошёл хлопок и чё то затарахтело, а потом затроил мотор. Потихоньку доковылял до дома и утром не газуя дакашлял на работу. Думал лопнул патрубок нитеркулера - похожий был хлопок, но в голове крутилось что это коромысло. В итоге в выходные разобрал и оказалось оно. Какого хрена лопнуло не вкурю - грешу на брак с микротрещиной, т.к. было новое совок. Снял башку, заменил коромысло, проверил на удар клапан, крутнул на притир всё в норме. Пошёл на рынок за прокладкой ГБЦ, а их толковых нет - одно гомно с ржавыми кольцами и уверениями продавцов, что это самые свежие орловские. В итоге заказал сэндвич в Киеве. Ждал две недели пока изготовят. Обошлось в 1600 плюс пересылка. Пришла, посмотрел я на неё - чёто хиловата, ну посмотрим. Но меня ещё ждал сюрприз. Глянул на масляный радиатор, а его раздуло как воздушный шар - хорошо хоть не лопнул. В тисках чуть в обратку сдавил - буду стяжные перемычки ставить, а там посмотрим.

Раньше бы увидел, что у тебя с глушаком проблема, то свой бы с нержавейки предложил вместе со штанами и резонатором - всё с нержи.

По фото-чтоб их вставлять картинкой: Заходим на Postimg, выбрираем нужное фото, нажимаем на кнопку "Поделиться", выбираем вторую строку-"Прямая ссылка" и копируем ссылку отуда На форуме нажимаем на кнопку "Вставити медіа", вібираем-"Зображення за посиланням", вставляем туда скопированую ссылку, и нажимем на кнопку. Изображения подправил

Мабуть достатньо буде зняти маховик. Сальник же ззовні, виковиряти новий і акуратно встановити новий.

Запитання до знатоків - УЗАМ 412, що потрібно зняти щоб поміняти заддній сальник КВ? За знять кпп можна не писати, я не дебіл і це розумію! Піддон, задню кришку, КВ? По частинах, усе вмісті?

Дякую, зрозумів. Я просто помпу скф купив. Не дешева!

Чтобы менять пришлось купить специальный сьёмник, открутить двигатель от подушки, поддомкратить вверх. Без трубы на ключ не обошлось. Поставил муфту INA, старая тоже INA.

Колись я працював на стартерах-генераторах, то з китайськими муфтами так і було. Всі хотіли зекономити, я чесно казав що ходить воно так собі, клієнти казали: та пофіг, я через рік на другій машині буду їздити. В результаті 90% верталося за новою муфтою виробника подорожче) Міняти її без приспособ тоже гемор ще той, хоча і при всьому інструменті ця мразь може закиснути і доставити купу гемороя при заміні

Рессоры на москвич были легковые и грузовые (короткие). Грузовые ставились на пирожки. Судя по фото, может я и ошибаюсь, но новые у тебя грузовые - они короче. Разница у них только в коренном листе и количестве листов, т.е. при желании можно набрать любой пакет листов рессоры. Вообще раньше мы их на наковальне "бухтовали", а потом ездили с мешком песка, чтобы хоть немного просели. Делается это на наковальне. Приваривается поперёк наковальни пруток диаметром около 6мм. Если нет ступеньки поднятия носика на наковальне. Потом кладёшь лист на наковальню вдоль и кувалдочкой её херячишь. Удар должен быть именно в месте где лист провисает между прутком и наковальней. Лист надо держать чётко ровно и постепенно перемещая при каждом ударе относительно ступеньки из прутка его рихтуешь кувалдочкой. Так его можно и в бублик согнуть. Если катать роликами, то быстро выравнивается при нагрузке, а ударом выходит типа клёпки и намного дольше хватает.

Разборка покажет в чём проблема. Смазку уже заказал, едет. Сколько лет использую полиуретан, никогда не было проблем со скрипом и ничего не смазывал, но это было в передней подвеске сорок первого. А тут рессоры. Я думаю смазка поможет.

Тож Балтика вроді вважалися чимось на порядок кращим ніж звичайні згубила, і то фіг там

Є таке, з автовазом там взагалі тьма, я зараз в порядок приводжу абсолютне сміття у вигляді балтики 2109, двері знайти то щось нереальне, по 3-4тис хочуть за не гнилі, низька панель по 2-3 з тріщинами і поломаними кріпленнями))) Показились)))

Ціна цих всіх барахлов на одну дверку це гривень 200 максимум, з розборки любої, і доставка там в 120-150 максимум вийде...

От шо я знайшов. Дві ручки чорні, дефект стандартний - лопнувша ззаду

Думаю має допомогти, але одне діло сама вода, інше діло з пилюкою і грязюкою яка стає абразивом Може як варіант щось типу змазки для супортів?

Проблема шума найдена, заклинила обгонная муфта генератора.

всем привет! в связи с кучей разных обстоятельств, долго не наведывал форум, простите, ребята. за это время развелся, переехал в другой район города, прикупил еще один 41й, думал-на запчасти. подубитый, но... рука не поднялась разбирать и резать, буду собирать. теперь белый и желтый конструктор)) по белому за это время особо ничего не делал, был у карбюраторщика, тот настроил, раз я съездил на рыбалку с норм расходом ~10л/100км, потом расход снова ушел в небеса (под 30л/100км), я снова полез крутить карб, не помню что делал, вроде только с ускорительным насосом и уровнем в поплавковой повозился- расход пришел в норму. хотя повадки машины: на ровной дороге разгоняется вяло, а вгору прёт что дурной, такая же ситуация с грузом-"порожняк"-вяло едет, с грузом-почти феррари🤣 повозился со ступицей, генератором, освещением салона(нужно было), поставил неплохие лэды в фары, бесила подсветка приборки, но подогнали какуюто рижскую вроде, вопрос с подсветкой приборки отпал-та классно подсвечивает приборы. езжу на машине сейчас очень редко-нужно таки делать мотор. в гараже с ямой сейчас стоит брата машина, жду когда купит вкладыши, чтоб собрать. следующим пойдет желтый 41й в ремонт, потом по плану-белый.

А коли так не робили..) Постійно кожен обирає свій варіант і як з чим довбатись. Але коли не треба додаткових проводів і всієї цієї муторки, то взагалі прекрасно.