Таблица лидеров


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 21.04.2019 in all areas

  1. 12 points
    БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так:
  2. 11 points
    Продолжу. Давно было решено поэкспериментировать над передней ходовкой, а именно: 1) увеличение кастора; 2) перенос пружины в рычаге максимально к шаровой опоре. Сказано сделано! Чашка до переделки и после После переделки расположение пружины в рычаге 1:3 Кастор был изменен в большую сторону пересверловкой задних крепежных отверстий оси нижнего рычага. Кстати для меня было открытием что существуют разные нижние рычаги видимо старого и нового образца обратили внимание на расположение шаровой? Завод пытался увеличить кастор судя по всему, а может и уменьшить. Установлены испаритель и конденсор. Испаритель в печку удалось запихнуть Конденсор стал без проблем перед радиатором
  3. 7 points
    Побывал и я с женой в Закарпатье, да времени было маловато, но все-таки многое удалось увидеть и по бывать. Впечатлений море, и ещё понял что мой москвич способен на большее, единственное что позабавило и иногда нервировало в дороге это реакция на пролетающий мимо 2141,он как заноза в задницу, владельцам нынешним разношерстным ино. Когда ты на 130км/ч проносишся, каждый считает своим долгом, обогнать пристроится в перед и опять снизить скорость до той на которой ехал. А так дорога быстрая, ехал с Кременчуга через Хорол-Киев-Житомир-Ровно-Львов-Стрий-Межгорье. С Межгорья ездил на озеро Сеневир. На другой день ездил в другую сторону в Хуст. Фотки выставлю какие получиться, хотя они не передают величия и масштабов гор, и красоты природы. Р. S. Было покрыто 2441км, средний расход в пути 9.15 с учётом гор, крейсерских скоростей по трассе 120-130,Киева,Львова,плохих дорог с Кремня до трассы Харьков-Киев-Чоп, и в самом Закарпатье. И что самое интересное в горах машина брала меньше газа чем здесь. P. S. S. Один раз обедали в колыбе, очень понравились блюда, колорит, оставили весточку и о себе. В
  4. 7 points
    Всем добрый вечер! Немного фоток, как наводим марафет снизу у Граната. Раньше, когда только купили, проводили марафет в арках и по краях сзади, но не всего днища. Теперь добрались до участков которые с завода никто не трогал. Всё, что отслоилось, после зимнего солевого воздействия, зачистили и прогрунтовали кислотным грунтом, дальше грунтом и покраской: переднюю подвеску, кардан, участки за порогами, лонжероны. На днище, за порогами, на лонжеронах, где отслоилась заводская шумка, положили слой баранника и сверху светло-серую краску. Почему серую? так лучше видно будет в дальнейшем очаги коррозии. Для таких работ ещё с осени приобрели покрасочный пистолет по типу распыления LVMP, для баранника тоже свой пистолет. Компрессор был приобретён пару лет назад.
  5. 5 points
    Наездил я на нем в то время около 3-тыс. км. Заменил штаны и резонатор (глушитель оказался новым), уплотнительную резинку проема ляды от 41-го. Дальше, только танцы вокруг бензонасоса и карба с зажиганием. Потом я переключился на ремонт недвижимости и Москвич опять встал в гараж до весны этого года. Но по семейным обстоятельствам опять стал вопрос, что же с ним дальше делать. Я даже в какой-то момент согласился с женой, что его надо продать, но перед этим довести до ума. Но когда я снова начал им заниматься перехотел продавать его. Пробег 40400км. Переоформил его на жену с ген. доверенности. За прошедшие годы без движения он опять начал падать на коленки: - вытекло масло через прокладку стакана маслофильтра - бензонасос качал бензин наружу, а не в карб. - в баке заквакали жабы Заменены прокладки маслофильтра, сам маслофильтр, в двигателе временно для промывки б/у синтетика с Лачетти, с разборки топливный бак и бензонасос. Посетил карбодеда. Перебран карб, установлена БСЗ, новые ВВ провода Тэсла и временно свечи Дэнсо с Лачетти. Я конечно за сток, но этот комплект как по мне обязателен. Компрессия 1 и 3 цилиндры 11,5; 2 и 4 - 12. Двигатель заработал мягко, без пропусков и вибраций. PS. Попытка выключить отопительный сезон закончилась потекшим краном печки. Уже куплен и ждет замены. Несколько фоток на память
  6. 5 points
    Доброго всем времени суток! Погодка сегодня "нелётная" - дождь целый день лупит, я заскучал и решил ... написать мемуары про одно из своих хобби! Да, кстати, что я заметил: практически все мои интересы стали проявляться после развода с женой Рыбалка, велосипед, сайтостроение, "москалык", гарные женщины ... Ну, добре, про машину. В году этак 88-м или 89-м отец (покойный) приобрёл с рук Москвич-2140, и у меня с детства чётко сложилось об этой машине свое мнение: без регулярного ухода ездить не будет! НО!!! Наверное, многие меня поймут, когда скажу про ... запах салона "москвича". То-ли аромат свежего хлеба, то ли ещё что, я не могу определённо описать, только врезалось с детства. И, как-то не очень долго проездил тот АЗЛК, может года 3-4 побыл. Вроде как, с мотором стал на "прикол" в каком-нибудь гараже ... Помню только, что все 90-е годы лежали на балконе и помаленьку исчезали запчасти к нему: сидения, колеса, тормозной цилиндр и т.д. Долгое время не было у нас никакой машины. Позже, батя купил все тот-же "Москвич", но уже ИЖ-евской сборки, и нужно отметить, что его он больше хвалил, чем московской. Брал практически "нульцевый", хоть и считался третьим хозяином. Спидометр показывал 15,000 км. И прослужил этот "Дракон" верой и правдой лет 8-10, наверное, пока отца не стало ... Последние 3 года катался он чисто по сельским дорогам области. И вот, стоит "зелёный" на стоянке, а я ведь никогда за рулём этой маленькой машинки то и не сидел - боюсь! А за рулём сидел вообще 10 лет назад - работал машинистом автокрана в свое время. Смотрю месяц, смотрю два в окно: за это время на солнце колеса немного поспускали, АКБ села, подтеки какие-то появились. Что с ним делать? Эх, жаль стало! В-общем, решил я привести его в порядок! А ещё нужно добавить, что руки у меня растут из одного места, хотя было время, крутил-регулировал-ремонтировал. В армии - КрАЗы, после армии КрАЗо-МАЗы. Да и техникум окончил со специальностью "Эксплуатация и ремонт грузоподъёмных, строительных и дорожных машин". Но, вот что касается легковых авто, то честно признаюсь: я с трудом понимаю принцип работы карбюратора и тот момент, что на легковых машинах нет внизу окошка в картере сцепления (мол, как же посмотреть выжимной подшипник на яме?). Короче, совсем "блондин". Но, была цель, я взял ключи и поехал в первую поездку - потихоньку, осторожно, недалеко ... Потихоньку стал им на работу ездить. Хотя, конешно, были и казусы Как-то утром поставил машину на рабочей стоянке, и тут подъезжает наша сотрудница Юля на Nissan Micra, выходит и говорит: "А что это за лошпет поставил тут своего корча!?". Говорю: "Я, так-то", а она: "Ой, я не знала". Ну и, на тот момент москвичонок действительно выглядел очень "уставшим": краска местами постреляла, какой-то вылинявший весь, задний бампер наперекос, резину переднюю "кушает" краем. При дальнейшем анализе оказалось: заклинен передний левый суппорт (замена), потребовалась замена рулевой трапеции, потёк РЦС, менял подшипники передних ступиц, свечи зажигания с проводами, сменил масло в двигателе, пайка радиатора охлаждения и радиатора печки, перешёл с тосола на антифриз. Все на СТО - сам ни хрена не делал. И это было лишь начало! Хотя, автомобиль был как-бы на ходу, и родня вообще не понимала, зачем я нахожу эти неисправности. В этот первый сезон я поставил ГБО, хотя сразу и не думал, ведь поездок особых не планировалось - чисто "дачный" вариант. Только съездив пару-три раза в село на бензине, когда на АЗС у меня при полном баке глаза закатывались от таких сумасшедших сумм, я решился. Наступил второй сезон: - покраска/рихтовка авто с заменой дверей, передних крыльев, подкрыльников; - замена КПП (масло летело через хвостовик, шайба хвостовика отлетела и звенела противно да чуть не вылез подшипник первичного вала); - замена сцепления (как оказалось - напрасно); - замена карбюратора (тоже ничего не дало, но это отдельная тема); - поменял снова РЦС - потёк!!!; - новый АКБ; - заменили стартер на "волговский"; - новый замок зажигания (хотя, причина все же была в стартере, я так понимаю); - бензонасос (не качал); - отбухтовали рессоры; - новые крестовины карданного вала; - замена масла в КПП и заднем мосту; - передняя панель (старая полопалась на солнце); - задние фонари с" треугольниками" пришлось менять; - молдинг заднего правого крыла; - поставили фаркоп; - ремонт кулисы КПП. Тянет москвичонок из меня "соки". Первое время я покупал задорого запчасти на Перова у перекупщиков, а потом немного освоился, и стал заказывать в Запорожье и Харькове. Теперь только в крайнем случае еду на Перова, там не только цена высокая, но и качество дрянь. Да, ещё под боком открыли приёмку металлолома, то иногда притягивают "москалыков", и я многие детали брал оттуда. Очень многие, даже. Но, всё-равно, бьёт по карману - как ни крути. Если б ещё сам умел шото делать, а так ... А что до сейчас, то остаётся у меня несколько вопросов, конешно: 1) сложно отрегулировать газовую установку, прикрываю заслонкой подачу воздуха в воздушный фильтр, а иначе - неустойчивая работа двигателя или глохнет (замена карбюратора ДААЗ ничего не дала, значит подсос в другом месте); 2) развал/схождение, а перед этим - ремонт ходовой части автомобиля: амортизаторы, сайлент-блоки; 3) нужна новая резина - после ремонта ходовой; 4) плохо включается 2-я передача КПП - я связываю это с кулисой (и предлагал мне товарищ ведь поставить "фиатовскую"); 5) новое сцепление (б/у корзина и новый диск) "рвёт" при трогании - не могу привыкнуть; 6) омыватель стёкол не работает - нужно прицепить отдельно от дворников кнопку (купил на Перова выключатель от 2140, а не 412-й); 7) салон не "айс": хорошо бы поменять седушки и переднюю панель, хотя-бы даже с 2140. Не зря люди говорят: "Ти мені його задарма дай - я його не хочу, це ж пожирач грошей!". Но, шо ж поделаешь - хобби! Рад буду познакомиться и пообщаться с владельцами таких же аппаратов
  7. 5 points
    Всем привет! Купили номерные рамки пластиковые с логотипом нашего клуба раннего выпуска у нашего клубня witjock , здесь по месту, и уже установили. Переднюю рамку без проблем, а с задней пришлось немного помудрить. Дело в том, что пришлось пересверливать отверстия в металлическом профиле(шёл с завода), тот что крепит номер к лючку. Надо было чтоб чуть повыше номер стал, ибо плохо откидывается и зацепается рамка за бампер и плафоны освещения номера. Вобщем получилось нормально. И ёщё: с рамкой становится хуже освещение заднего номера стандартными плафонами с бампера. Кто хочет ставить рамки - учтите! Но у нас и так освещение перенесено на верх номера, так что это не помеха. Профиль со светодиодной лентой пришлось немного врезать в рамку, чтоб не выступал сильно. И конечно немного фоток о проделанной работе. Было до: и стало после
  8. 4 points
    Узам 3.0 колено змз 409 , перешлифовано ход 100 блок расточка со смещением до межцилиндрового 106 верхняя фиксация гильзы нижняя плита заодно с бугелями поршень 96,5 компрессионная высота 31 Мой драйв https://www.drive2.ru/users/cuido/
  9. 4 points
    1. Год выпуска. а) б/у гавно - будут сыпаться б) новые гавно - тоже будут сыпаться, да еще и дорого 2. Страна-производитель а) немецкие гавно - нет настоящего японского качества б) японские гавно - нет настоящего немецкого качества в) корейские гавно - нет вообще никакого качества г) французские гавно - потому что гавно и все д) американские гавно - потому что нет ни японского, ни немецкого качества е) китайские гавно - тут вообще все ясно, даже говорить не о чем. ж) наши гавно - ну не могут нормальные машины делать в стране, где медведи ходят по улицам 3. Двигатель а) Бензиновый гавно - жрет много б) Дизельный гавно - ремонтировать дорого в) Гибрид гавно - батареи бешеных денег стоят г) Газ гавно - непременно взорвется и воняет 4. Коробка передач а) Ручка гавно - ее надо все время дергать, да еще и сцепление менять иногда б) Роботизированная ручка гавно - дергает на переключениях и вообще ни фига не автомат в) Автомат гавно - переключает не то и не туда, и ремонтировать дорого г) Вариатор гавно - непременно сдохнет 5. Привод а) Передний гавно - непонятно, как из заноса выходить б) Задний гавно - непонятно, как в занос не попасть в) Полный гавно - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься 6. Кузов а) Седан гавно - холодильник не влезет б) Хетчбек гавно - багажник маленький в) Универсал гавно - на фига этот сарай г) Купе гавно - назад лезть неудобно д) Кабриолет гавно - дует е) Автобус гавно - большой слишком 7. Класс авто а) А гавно - мопед с крышей б) B гавно - едет как мопед, жрет как машина в) C гавно - типа большой, а на самом деле маленький г) D гавно - думали, это почти Е, а оказалось, это большой C д) E гавно - ну и как парковать эту корову? е) F гавно - вы видели, сколько оно стоит? 8. Руль а) Правый гавно - обгонять не получится б) Левый гавно - дорого и нет настоящего японского качества 9. Прочее а) Тонировка гавно - ничего не видно б) Отсутствие тонировки гавно - все видно с улицы и жарко
  10. 4 points
    МПЗС SECU. ДНО + ДУИ в колокол 2141. Установка ДД (датчик детонации) москвич. Установка МПЗС является неизбежной доработкой двигателя. Установить её можно потом, но пока всё разобрано и лежит на столе датчики устанавливаю сейчас. По отзывам ДНО+ДУИ очень плохое решение и требует точной установки, иначе ошибка датчика(ов). Но репер спереди можно установить и на установленном моторе. Разработчик SECU дал мне инструкции по установки. По ним и ориентировался. secu-3.org/RU/ustanovka-dpkv/ secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=481 Мало того что у меня коробка снята, так я ещё и колокол снимал. Первым делом установил КВ в блок, к нему прикрутил маховик и колокол. Начал поиски ВМТ и зуба который будет напротив ДНО в момент ВМТ. Т.к. у меня маховик облегченный штатные метки "Установки первоначального момента зажигания (I)" и "ВМТ (II) нанесённые на маховик почти исчезли, но остатки различимы и поним можно было ориентироваться. Полный размер Прилив на колоколе возле места под ДНО. (I) Установка зажигания Полный размер При выставление ВМТ метка (I) находится на против ДНО, при том что метка (II) находится на против прилива Полный размер Расположение зубьев венца на против ДУИ Зубьев 115 штук. на один приходится 3.7' Зубья отсчитывал от зуба, который находился на против ДНО в момент ВМТ, т.е. от метки (I). Полный размер Разметка В инструкции написано что штив ДНО (отсутствующие зубья репера) должен находится за 100-120 градусов до ДНО, а в методике не позже чем 70 градусов. Сам автор SECU сказал что вполне достаточно 80-90 градусов. Я выбрал середину 100 градусов. Это давало возможность в случаи ошибки при установки штифта установить его в новом месте. Полный размер Полный размер Полный размер Семь раз отмерь, один раз отреж И вот он штифт Полный размер Уже после балансировки Сам штифт я выполнил из болта М8х45 прочность 8.8, с не полной резьбой. Почему такой большой болт, когда все ставят М5? — Что бы было много метала для точной подгонки штифта. Болт в крутился в маховик так что из маховика торчала гладкая цилиндрическая часть, без витков резьбы которые давали бы наводки на датчик. После обрезания головки болта штифт уперся в ДНО. Полный размер Датчики ДНО и ДИУ я взял от 406го мотора с маркировкой 403.3847 они на 1мм короче чем штатные 2141, т.е. появилась возможно ещё больше разнести ДНО и ДУИ. Площадку ДУИ я спилил на 1мм. после чего я отправился к токарю и проточил зубья венца дабы убрать биение, в итоге на диаметр было снято ~1,3мм. После этой процедуры я приступил установки зазоров. На первом этапе я из волговской штанги сделал алюминиевую шпильку М6 и на фиксатор резьбы заглушил крепление датчиков. Датчики от 406го имеют смещение крепёжного отверстия относительно датчиков 2141. Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер нельзя спешить со сверление, тут мне пришлось делать заглушку М10! После фиксации датчиков путём подпила площадки ДУИ и штифта ДНО выставил зазол 0,6 и 0,4 мм. Полный размер Болт из нержавейки, дабы не воздействовать на датчик Полный размер Полный размер Штифт подпиливал надфилем по месту, раз 20 снимал и ставил, примерял так что бы штифт вышел из ДНО до начала зуба ДУИ. Полный размер Полный размер Полный размер магниты в датчиках очень сильные Полный размер стандартный шатун 412 Полный размер Полный размер Датчик детонаци (ДД) Штатного места под ДД у меня нет, хотя блок 331. Но расположил я его там где он должен быть. Между 2 и 3 цилиндрами в месте где гильзы упираются в блок. Полный размер Сверлился я в колодце под шпилькой, я точно понимал, что масляных каналов там нет, а если выскочу в рубашку то аргонщик мне завари это дело, блок то снят. Но просверлив 10мм алюминия я выскочил в закрытую полость под шпилькой. Полость глухая воздух туда не дуется. Хотя там было масло, вероятно оно затекает под гайку ГБЦ и дальше по резьбе стекает в низ. Глубина отверстия 20мм Полный размер нарезал резьбу и установил датчик. Он по своим размерам чётко становится между рёбрами жесткости. Полный размер P.S. Блок МПЗС ещё не купил, т.к. ещё не определился нужен мне фазированный впрыск газа, но точно у меня будет фазированное зажигание. По этому 3t или 3i ещё думаю.
  11. 3 points
    Болты никогда не принимают радиальную нагрузку (на излом), иначе их просто срежет. Маховик держится за счет силы трения покоя между маховиком и коленвалом, а силу эту создают болты, которые работают на растяжение. То же самое на колесах, колесо от проворачивания на ступице удерживает не боковое усилие на шпильку, а сила трения между ступицей и привалочной поверхностью колеса, создаваемая затяжкой гайки на шпильке.
  12. 3 points
    Привет всем Винничанам и гостям этой странички! Так как предыдущая страничка форума нашего города была удалена, но потребность в ней осталась я завел новую тему... Тут предлагаю общаться, договариваться о встречах, решать проблемы и заводить новых друзей. Наша компания никуда не делась, время от времени собираемся на встречи , общаемся, пьем кофе, делимся подарками ... Приятно проводим время.
  13. 3 points
    жесть просто. вчера часов пять и сегодня на работе часа три. за восемь часов мне удалось немного очистить коробку. вчера вдвоём с сыном ковырялись отвёртками, ножами, шилами всякими. думаю килограмма три грязи с коробки сняли)))
  14. 3 points
    Сегодня в обед, мы с семьёй погнали на прогулку в музеи. Их было не скольки, а вот про другой хочу росказать. Это ставка Гитлера. Именно она могла войти в реализацию как эскурсия на всеукраинке в 2018, но из-за скутых сроков этого не произашло. А посмотреть там и погулять есть где. Очень хорошое место, будете проездом ,всем советую его посетить. Там есть лавочки, и даже можно покушать взять с собой. Есть стол прям на природе. Конечно акуратно что бы не нагадить. Там все культурно и чисто. Не смотря на то что територия огромная. Фоток я на делал больше 100) Решил поделится малой частью. Долго писать не буду, смотрите фото=) Рядом есть еще один музей военной техники там тоже много интересного: Этим летом я планирую поколесить по области, так что данную тему я буду дополнять. Совсем скоро я покажу одну памятку которой не одна сотня лет))
  15. 3 points
    здравствуйте. в конце концов я собрался с мыслями и разобрал две КПП, которые очень давно стоят у меня в гараже. цель - собрать одну, работоспособную коробку. и диагностика показала, что это очень даже возможно. итак, имеем одну коробку, которая стоит в гараже уже очень давно. очень хороший корпус. внутри чисто. имеется магнит, для сбора стружки. первичный вал в отличном состоянии ( у меня их четыре. этот самый лучший). корпус сателитов и ведомая шестерня ГП были сняты с этой коробки и переставлены в другую тоже очень давно. шестерня пятой передачи на втулке. умерший и кривой синхрон на пятой передаче. отличные штоки выбора передач. потёртые вилки и разбитая паразитка. в остальном всё в хорошем состоянии. вторая коробка очень грязная, и внутри, и снаружи. магнита в ней не было. синхронизатор пятой передачи и шестерня на подшипнике в отличном состоянии. первичный вал хреновый. имеет борозду в районе сальника и сильно изношенный конец. это по моей вине. не знаю как, но я очень долго ездил с подшипником от 412 в маховике))) далее. убитые штоки выбора передач, но отличные вилки. сильный износ ведущей шестерни ГП. на первой коробке износ тоже есть, но поменьше. паразитная шестерня задней передачи в отличном состоянии. так же имеется запас новых прокладок и сальников, имеется новый корпус сателитов с внутренностями и новыми подшипниками, новые ШРУСы и гранаты, новые подшипники всех передач. есть ещё новая ведомая шестерня ГП, но без пары в ней нет смысла. вопрос с новой главной парой пока в процессе решения, спасибо Фиме. надеюсь этот вопрос решится в скором времени. итого. имеем довольно не плохой набор для сборки нормальной коробки. делаю я это в первый раз в жизни, поэтому руки слегка дрожат))). но думаю с Фимыной помощью всё должно получиться. если он конечно не пошлёт меня подальше))) планы на потом: отмыть корпус, приобрести главную пару и можно начинать сборку. умная книжка тоже имеется. не хватает ещё динамометрического ключа, но это тоже в процессе решения.
  16. 3 points
    Москвич головного мозга - это тяжело излечить, из опыта- заразная.
  17. 3 points
    Здравствуйте выжившие на сайте, не смотря ни на что, москвичеводы, . Проходит время, что-то в нашей жизни меняется, например семейное, финансовое положение, а некоторые вещи - нет. Как-то, увлечение автомобилями, москвичами например. У многих это первый автомобиль, у многих не единственный. Так и у меня всё начиналось с пирожка, безвременно почившего в турции, 41-го... Итак, после пяти лет владения иномаркой на такие вещи как комфорт, идеология конструкции автомобиля, цены на запчасти, их качество, я значительно пересмотрел своё отношение, изменился угол видения на параметры и технические характеристики, оснащение. Почти все не в пользу машин 60-х годов разработки, наших москвичей, волг и т.д (но детальнее об этом попозже). В результате ностальгия, тараканы в голове, всё выше изложенное и свербёж в пятой точке рождают это проект. Техническое задание: 1. Мотор не менее 2л - в современном городском потоке мощность автомобиля, который весит более тонны, иметь двигатель менее 100 л.с. не комфортно, не удобно и даже преступно в случаях, когда необходима быстрая реакция на сложную дорожную обстановку. 2. Полный привод - немалую часть времени планируется проводить в условиях грунтовых дорог в частном секторе в разную погоду. последние несколько лет зимой бывают заносы около полуметра, надоело буксовать. 3. Это должен быть пикап - для хозяйственных целей и потому, что так хочется. Выбор был сделан в пользу ИЖ2715. Однако, оказалось, что их почти не нет. В результате двухмесячного поиска среди гнилушек, перебитых/вареных/гнилых номеров кузова и "по техпаспорту" с огромным трудом, за вменяемые деньги был найден данный экземпляр: красного цвета, мотор 1.5, кузов средней ушатанности (пороги родные, это стало шоком!), стоящий на учёте в предприятии. Три недели по не знанию всей специфической кухни ушло на её переоформление с предприятия на себя (всё делается за 2 дня, если знать что делать). Товарищ за рулём демонстрирует преёмственность поколений: Из ключевых изменений - расширение колеи как минимум на 10 см, возможно на 15. У москвича высокий центр тяжести, в сочетании с классической передней подвеской с низкой точкой приложения раскачивающих усилий (через пружины в балку) и узкой колеи 412 москвич не устойчив на дороге, его переворот на крышу дело вполне обычное, к сожалению. Эти же причины заставляют делать мак ферсон. От 41-го или 08-09 таза. Была ликвидирована будка и куплен борт и установлены фонари в борта: Не удержался и примерил торпеду от опель астра: Теперь занимаюсь заваркой немногочисленных не нужных технологических отверстий, например для непосредственного тормоза: В общем, сначала приведение кузова в нормальное состояние, потом кататься в стоке до сбора всех необходимых узлов по трансмиссии для переделки в 4х4 и параллельно постройка мотора.
  18. 3 points
    у меня грамотный переходник по чертежу AD, но я буду переходить обратно на родную систему, мне надоело каждый раз при замене масла играть в лотерею с фильтрами, поменял масло и начинается, после запуска лампочка горит пару секунд, и это не дешевый фильтр, а дорогие Бош, манн. выкидываю фильтр, покупаю другой. а бывает еще на одном фильтре давление масла больше, на другом меньше, это вообще аут, что в эти фильтра пихают неизвестно. А в родном все просто - меняется только бумажный элемент, вся механика остается. по родным фильтрам выбор достаточный - викс, фрам, чемпион, от иномарок есть заменители. А любителям бездорожья, у кого там стакан ломается, советую - поставьте любую защиту за 100грн, и вопрос закрыт.
  19. 3 points
    Мой совет: не заморачиваться. В свое время я тоже загорелся желанием ставить, но взвесив плюсы и минусы решил не ставить. Хороший родной элемент фильтрует лучше , в нем больше площадь. Его можно в любой момент разобрать и увидеть всю информацию о состоянии загрязнения, как вымываются отложения.
  20. 3 points
    Ремонт приостановлен, служебная командировка в Рогун республика Такжикистан. Вот уже неделю нахожусь в республике Таджикистан. Сколько тут пробуду не знаю, думаю 4-6 недель.Цель командировки пуско-наладочные работы регуляторного оборудования Рогунской ГЭС (её уже 40 лет строят) Полный размер в Борисполе Полный размер в аэропорту Алматы Казахстан Полный размер вот на таком самолёте летел из Алматы в Душанбе Полный размер Полный размер аэропорт Полный размер Вид с высоты Полный размер Полный размер Полный размер Над облаками Полный размер Полный размер Озеро, в виде птицы Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Тормоза в действии Полный размер аэропорт Душанбе Полный размер потом ещё 3 часа на машине Полный размер 97% территории страны — горы Полный размер Это уже город Рогун Полный размер Полный размер Строительная площадка, в момент заполнения водохранилища она вся будет под водой Полный размер Это отсасывающая труба, по ней будет уходить вода прошедшая через турбину. Полный размер Вот так выглядит гидро-агрегат после пуска. Пуск был 16 ноября 2018г. Полный размер А это следующий агрегат, на который я приехал Полный размер часть моей работы
  21. 3 points
    Площадка нормальный вариант. В Харькове тогда москвич лёг на крышу только потому что хозяин решил понтануться и сделать "полицейский разворот". А так покатушки на площадке тогда были зачетные.
  22. 2 points
    есть приспособа, но я так думаю это будет дорого хотя если заморочится, то и сделать можно подобное
  23. 2 points
    Жуть просто, как время летит, два года уже ничего не писал. Умка переехал (своим ходом что немаловажно) в другой гаражик, теперь думаю будет чуть больше времени им заниматься. После переезда, чуть не обзавелся новой хозяйкой она его первый раз увидела. Ну собственно по машине за два года почти ничего не делалось перебрана с множеством доработок КПП, инжектор был смонтирован, машина заводится заливал прошивки чтоб был нормальный прогрев и на горячую чтоб тоже заводилась, форсунки похоже сильно забиты, но до нормальной откатки прошивки пока так и не дошло. Посмотрел в личку... 7 лет назад у Garri-g заказывал 38-й распредвал думаю нормально он уже вылежался, так что поставил я его на двиг. Впереди отпуск надеюсь выехать хоть что-то откатать Дали будэ...
  24. 2 points
    Дед тут главное не попутать от подшипников внутренние кольца местами и под вторым шайбы реглировочные они идут под корпус КПП и еще есть у тебя очки разной формы ставь те что имеют оба круглые дырки отверстия с увеличенной шайбой дистанционной, т.к. то что раньше ставили ги-но из 2шт часто ломается. посмотри видео КППшника, он Сергей, много чего обьясняет.
  25. 2 points
    У ВАЗов 2 семейства трамблёров - "низкий блок"(двигателя 1200-1300) и "высокий блок"(двигателя 1500-1600). Соответственно длина вала отличается - на длинном валу возле шлицевой обычно делается кольцевая проточка.
  26. 2 points
    Приветствую всех! Не так давно стал владельцем сего чуда! (где-то недельку как)) Автомобильчик вполне жив, хоть год и 1981, но он много стоял и ездил мало Пробег на спидометре 83000км, судя по некоторым признакам он вполне реален. Изъяны немного есть внизу крыльев и на порогах, но они не критичны. На сколько я понимаю авто еще не крашен, передняя резина уже не 81г))), но москвичевская (как новая) Хром везде на 5-, резинки на стеклах не пересохшие и целые. В салоне есть пара изъянов в виде порежденых батонов на водительской и пассажирской двери, но сидения (после снятия чехлов) оказались идеальными. Никаких разрывов , протертостей и поломок не обнаружено! Руль родной, сигнал и другое электро оборудование работает
  27. 2 points
    Главное делать все за раз, я полкоробки разобрал и то , то - то се Так разобранная и лежит, но нечего не святые горшки лепят. Ждём продолжения..
  28. 2 points
    Если делать трос, то только напрямую от педали. Весь тот триппер с подключением троса к тяге под капотом, это никуда не годится. Так делают только потому что сложновато завести трос через моторный щит.
  29. 2 points
    ну, я переходив на трос тільки тому що ставив новий карбюратор, шкода було його колхозити і переробляти під тяги. а так я вважаю що воно не потрібно, рідна система працює ідеально. Якщо є люфти - їх легко можна усунути, або просто поставити новий комплект тяг, я колись бачив нові в продажі.
  30. 2 points
    Усім привіт! Вчора для мене був досить продуктивний день в плані роботи з Москаликом. Нарешті я знайшов можливість розкласти в салоні і в багажнику все на свої місця. А також поробив деякі фото. Зарядився позитивною енергією! Ще в 2013 році, коли дідусь передав у спадок Москвич, першим ділом що я вирішив зробити, так це хоча б якусь шумоізоляцію, встановити центральний замок та поміняти радіо на магнітолу. В той час я ще глибоко не вникав у теоретичні основи, тому пішов у магазин, де продають переважно ВАЗ деталі і купив рулонний войлок з бітумним шаром. Заводська шумоізоляція була але вже у «важкому» стані. Це було щось на зразок білого войлоку зі сторони підлоги, а зі сторони салону також якийсь смолянистий шар з плівкою. Це все пішло у смітник! Вже не пригадаю скільки часу у мене зайняли роботи з войлоком, але було цікаво. Я намагався покрити якомога більшу площу. Стелити вирішив за прикладом заводської ізоляції – донизу войлок, а догори бітум. В результаті застелив шумоізоляцією: · Багажник · Фанерна перегородка (салон-багажник) · Задня полка, під заднім сидінням та спинкою · Підлога ззаду · Підлога спереду, центральний тунель і під сидіннями · Чотири дверки (лист войлоку під картами) Усю шумоізоляцію 1-2 рази на рік просушую і вітрю на сонці. Паралельно велися роботи з встановлення центрального замку (зробив на три пасажирські дверки, виведена кнопка відкр./закр.; водійська дверка закривається і відкривається лише ключем). Замінили радіо на автомагнітолу Pioneer MVH-150UB та врізали у задню полку дві колонки Pioneer TS-G1323i. Весною минулого року вирішив поставити інерційні ремені безпеки. На перед пішли від ВАЗ-2109, а задній від ВАЗ-2107. Для монтажу передніх приварили укріпляючу пластину з гайкою в середню стійку. Фото не маю. Все підійшло ідеально. Єдине що ремінь до верхнього вуха прийшлось перекрутити, бо у ВАЗі ремені знаходяться у стійках і обернені. Щодо заднього ременю, то тут простіше. Хотів саме посередині, для фіксації дитячого крісла. Також минулого року було зроблено: Заміну блоку запобіжників Заміну ламп у передніх фарах на Заміну клаксону на Встановлено ущільнювач від ВАЗ по периметру багажного та моторного відділень · Проведено підсвітку моторного та багажного відділень · Замінено рідну колонку і встановлена 4-та в ногах переднього пасажира Замінено крильчатку на 6-ти лопастну · Замінено кнопку плафонів освітлення салону, лампочки LED · Замінено лампи на LED у передніх і задніх габаритах, задньому ході, підсвітці номера На початку травня цього року зробив з фанери основу під задню полку, а також замінив її обшивку. Замінив старі вигорілі повторювачі поворотів (знайшов на базарі залишки по 40 грн. за штуку). Також замінив плафони задніх фар на «нульові» стокові (дісталися недавно безкоштовно разом з іншими деталями) крім заднього ходу. Москалик зимував розібраним і з величезним безладом! Вчора встиг привести в порядок салон, багажник, помив коврики та виправ чохли на сидіння. Не все закінчив але їздити стало приємніше). Сьогодні прийшло замовлення з Деталі ЗП. Буду міняти бензошланги і встановлювати бензофільтр. Також буду думати як переробити педаль газу під трос…
  31. 2 points
  32. 2 points
    Запчасть гуано. До насоса есть фильтр, на шестернях нет следов от посторонних предметов. Свободу моториисту!!!!
  33. 2 points
    Итак продолжим..... Было принято решение собрать мотор 1,7 и укомплектовать его всем необходимым для быстрой установки, для чего были докуплены лапы двигателя, корпус верхнего термостата, планка регулировки генератора, переходник под ВАЗо масло фильтр. Питается двигатель будет в основном газом через карбюратор СОЛЕКС 41 с дифузорами23*23 для чего в нем были сделаны врезки и выровняны плоскости. Врезки сделаны под углом и не мешают установке, регулировке и обслуживанию карбюратора. Вкручены свечи денсо, это не интересно и фоток нет. Помыл двигатель(немного не домыл) установил лапу, заменил шпильку на термостате и установил его, установил проставку фильтра, установил карбюратор.
  34. 2 points
    Вот подняли тему и для меня она дала толчок к более глубокому изучению этого узла. Кстати как раз надо было сделать с правой стороны у "Граната". Ещё осенью заменили резиновые втулки на жёлтые полиуретановые и резьба на пальце, с внутренней стороны была немного плохая и слабо поджато. Да ещё и где шайбы( плоские уже стали) не раскручивалась гайка по старости, так было собрали, нечем было заменить. Сегодня всё заменили. Начну по порядку эту эпопею с покупкой пальца с шайбами: Зашёл в один магазин, где имеются запчасти по москвичам, есть пальцы по 45 грн, шайбы на них плоские. Попросил продавца - женщину дать штангель померять диаметр шайб, говорю что там должно быть 30 мм. Знаю, был он у них, в феврале я заходил замерял там одну деталь, но она чего-то типа не захотела и сама металлической линейкой на глаз определила, говорит что есть 30 мм. А чего мне в память залезло, что 30 мм, просто выше fiks1 расписал там про сферу, хорду и т. д. с указанием 30 мм. Ну так как шайбы прямые, я не стал брать, сказал зайду в другой раз. Пошёл в другой магазин, почти рядом. Там есть по 38 грн. В наличии 5 штук.: 2 штуки со сферическими шайбами и 3 с шайбами не понятно от чего, вроде и сферические но ближе к середине с продавленой частью сферы вниз. а диаметр наружный 42,5 мм. Два первых экземпляра с правильной сферой имели 40 мм. Здесь мне вспомнилось, что на том чертеже, что я выше я скидывал, там чертёж съёмника и запомнил что внутренний диаметр съёмника 42 мм, значит шайба таки будет 40 мм. а не 30 мм. Дальше: из этих двух пальцев, что со сферическими шайбами, один имел толщину по средине 14,5 мм а другой 16 мм. Те, с неправильными шайбами тоже 16 мм. Попробовал натянуть резиновую втулку, была в продаже, на 14,5 мм наделась легко, чуть прослаблено, на 16 мм не налезла. В общем купил один палец на 14 мм, при затяжке втулки ведь сожмуться и будет плотно. Поиск правильного диаметра пальца в нете : должен быть 15мм. Правильный диаметр шайбы: должен быть 40 мм. Толщина каждой шайб оказалась 2 мм. Думается мне, что 3 мм было бы лучше. При установке сжались довольно легко, усилием в 3 кг/м (динамометрическим ключём). Больше тянуть не захотели, шайбы мягкие и выпрямились. Вычитал ещё в нете: сила затяжки гаек на серьгах и переднем пальце должна быть 4,5 - 6 кг/м. Затянули гайку внутреннюю на пальце около 4,8-5 кг/м. Много букофф получилось, но хотел чтоб всем пригодилось. С чем и раскланиваюсь.
  35. 2 points
    Замерить диаметр отверстия, старых шайб, найти новые шайбы и замерить тоже диаметр. Если отверстие уже разбито и больше новых шайб, то точить шайбы под размер разбитого отверстия.
  36. 2 points
    Заходим в магазин и покупаем фильтр, не дорогой, но и не дешовый. Заходим в магазин и покупаем переходник, только не 08, а 01 !!! Они все текут, так как завод их не делал, а клепают в подвалах и гаражах. Нет никакой необходимости! И с этого пункт 3.1 отпадает. Ты когда ездиш постоянно смотриш на стрелку давления масла? Так вот, три км на 4 передаче без давления достаточно что-б поймать клин! Для простого водителя вполне достаточно лампочки и ее информативности (как быстро тухнет после заводки, и горит ли или моргает на очень малых холостых), плюс к тому стрелка это показометр, правильно они всеравно не показывают! А вот когда пропадает давление и перед носом загорается красная лампочка - не увидеть не реально, а стрелку не видно. Мой совет, при установке переходника под фильтр купи тройник (вроде с 01) и вкрути в него штатный датчик под стрелку и датчик с 01 под лампочку (у нас одна красная лампочка не задействована, вот туда и подключить): https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705851
  37. 2 points
    Диски даметром 14" шириной 5" почти любые подходят без проставок, с мазды, 323 по-моему, там вылет 35 или 38, точно не помню. Но современных 5х114,3 с шириной 5" фактически нет, 1-2 модели максимум. На 15" там вылет надо не больше 30, а в идеале 20 при небольшой ширине диска, желательно не больше 5,5-6", а таких точно так же нет в современном автопроме. Выше писали, что диски с ископаемого чироки можно без проставок поставить, но ты их найди сначала, это и 10 лет назад проблемой было, а теперь так вообще Ну и состояние дисков с корча которым 20+ лет... Как бы это не парадоксально звучало,но диски 17-18" подходят лучше, чем все остальные, потому что все рычаги и шаровые уже помещаются внутри диска Правда выворот руля такой себе гггг. Так же есть один большой нюанс. То что у кого-то оно стало без проставок, вовсе не значит, что так же станет и у тебя У всех там в ходовке так все плавает, что хрен поймешь. Наиболее частая проблема - затирает резиной стабилизатор и то, что задний мост смещен относительно центра кузова в одну или другую сторону, в итоге с одной стороны колесо может за арку задевать, а с другой будет ок
  38. 2 points
    В общем, суровая действительность такова. Комплект шкивов поликлин с зубьями (коленвал+помпа уменьшенный) выйдут 900 грн. Если будут желающие за такую цену - велкам в личку.
  39. 2 points
    В свое время Фузик на своем 412 с обычным 2.0 со стандартным валом дрюкал всех подряд на драге Владельцы всяких бэмэвэ "заряженных" там кирпичи тоннами откладывали. Правда сколько коробок (не родных) он при этом ушатал история умалчивает. Ну отзывы - это такое, если просто просто заменить ЦПГ в 412 блоке и больше ничего не делать, то конечно, ехать оно особо не будет, хотя по сравнению с 1,5 - ух, там момента на низах - мамонта сдернуть можно. К нему надо нормально голову доработать (что практически никто не делает), нормальный впуск сделать, карбик с большими диффузорами, поменять распредвал на 78, выпуск желательно доработать тоже, тогда поедет. Бюджет всего этого вылетает в такую копейку, что обычно все заканчивается в лучшем случае установкой 248 головы.
  40. 2 points
    Размеры какие надо? У меня валяется без дела пара старых пружин с моей элантры, пробег тыщ 16 на них и возраст лет 7, просто они изначально мягковаты для элантры и задок при полной загрузке проседает. В свободном состоянии от новых не отличаются по высоте. Высота 327, пруток 11,25, наружный диаметр 100. Если подходят, за пивасик отдам )) Вот, нашел фотку. Старые-новые (поменял на каябу для сида универсала, у них пруток толще 11,75 против 11,25).
  41. 2 points
    66С1 63С4 Просто потрясающе В серию пошла машина, реально опередившая время 63С4 был актуален на тот момент, но в 65-м уже не смотрелся бы. А вот 63С12 как раз предсерийный На 2140 взяли крылья как раз от 66С1
  42. 2 points
    Зеркала глаза не режут, сейчас за недорого лучшего не найти. А обзор справа всегда нужен. Стоковое же только одно, ставилось слева, размер не сильно разрешал увидеть надёжно обстановку сзади. Правильно, что решил открыть гараж! Если машина запала в душу, то учись ремонтировать и всё наладится. Машина ещё не изношена и будет не сильно напрягать в ремонте, хотя за столько лет её существования будут вылезать проблемы по замене резиновых изделий. Советую лить масло хорошее: полусинтетику хорошую, не дешёвую. Лично я в свои Москвичи, хоть и с опозданием, лью Ликви Молли полусинтетика при пробеге одного 85 тыс. (движок с нуля, второй, сама машина 220 т.); а в другой Москвич залили ZIK X7 синтетика 10w40, после небольшого промывочного пробега в 1 тыс. на масле MANNOL (Двигатель и машина 30 тыс. пробега).
  43. 2 points
    У настоящего рукожопа всегда есть в наличии "нестандартные размеры ключей (15, 16, 18, 29, 21), уникальные пятигранные гайки и болты", и плоскогубцы для их откручивания и закручивания" даёшь Ролс-Ройс в массы!!! ВАЗ - набор юного рукожопера. Кручу-верчу собрать хочу! угадай сколько лишних деталей останется?
  44. 1 point
    Итак, товарищи москвич уехал к новому хозяину - хорошему знакомому, которому нужна недорогая машина для коротких поездок. До этого была каждодневная эксплуатация Ирпень-Киев + подработки, из серьезного - замена радиатора печки на шнивовский (реально на голову выше родного). Москвич реально стал мал и хотелось с кондиционером что-то....
  45. 1 point
    так-для сведения,на что обращать внимание(случай не единичный) https://moskvich.net/topic/84-азлк-2140-цыпленок/?do=findComment&comment=238556
  46. 1 point
    Реально-реально Только надо специальный съемник. У мну такой есть. Он еще на "Запорожец" подходит.
  47. 1 point
    я так понял лопнула ведущая шестерня, там кажись вал впрессован, мож большим натягом, вот и не выдержала. Честно говоря не вижу вины моториста. За качество деталей они не отвечают. даж супер мотористы не могут сказать о качестве по одному внешнему виду, особенно если учесть что на москвич выбора особого нет. Двиг ездил 2000 км, этого вполне достаточно для обкатки не нового движка, плохо собранный показал бы себя практически сразу. Заклинить-застучать сразу не мог, тем более накрылось два шатуна. У меня после клина шатуны целые были. Если колено было перегрето-то лучше его заменить. Ну а если делалось с гарантией, мастер сам покупал запчасти тогда мож быть. А так представте, заклинил редукционный клапан в открытом положении, вы не обратили внимание на давление, да еще и масло залили не лучшее, и продолжаете ехать. Результат будет тот же. При чем мастер?
  48. 1 point
    Оно то так, но это говницо не даст разрушиться насосу, максимум в тяжёлых случаях масленое голодания, и то это на моторах с большим пробегом. А тут только сделали) Это фантастическая история)) Сам за свою практику первый раз о таком слышу
  49. 1 point
    Вот все описали, что-б не разводить флуд - почитай мою тему: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=719471 и вниз до конца. Да хоть на крышу! Только ДО насоса! Если там где у меня - без, если выносить в другое место - можна с отстойником. https://detali.zp.ua/catalog/54719-filtr_toplivnyj__karbjurator_Zollex_s_otstojnikom_magnitom/ Фильтр отличный! А так - любые с не дешовых. ПС Пошарился по детолях: https://detali.zp.ua/catalog/11179-filtr_toplivnyj__karbjurator_big/#comments https://detali.zp.ua/catalog/7300-filtr_toplivnyj__karbjurator_nf_02_t/ Я покупаю вот такой: https://detali.zp.ua/catalog/9768-filtr_toplivnyj__karbjurator_at/#comments Меняю дважды в год, за 8грн можна. И еще, много кто советует брать инжекторные, типа нулевое сопротивление итд, я не советую! Подделок не меряно, а по 500 вряд-ли будеш покупать, а что внутри творится - не видно, На БМВ четыре фильтра резал после исспользования, один был оборван! И там обычная бумага, только больше. А обычные прозрачные и видно что творится внутри. Бензостойкие, с тряпичной прослойкой, в продаже они одни. Качество гадость, но на 3-5 лет хватит.
  50. 1 point
    Снимаешь облицовку заднего щита багажника, раскладываешь задний диван в спальный вариант,закручиваешь до упора ограничительные резинки,отпускаешь 4е болта нижней части замка,опускаешь до упора вниз,Закрываешь ляду залазиш через салон в багажник и смотришь на проблему изнутри. возможно замок на ляде просит выгнуться на улицу,или наоборот - прогнуться в салон.Гнешь его руками прямо на ляде.Воопчем внутри багажника все увидишь