D.Vader

А поменяй проводку на БСЗ, а еще лучше сделай сам У меня немного не такая проблема была, просто глохло бессистемно. Оказалось, что контакт в разъеме плохо обжат. Заводской. Я психанул и обжал по-своему Ничего не заедает, не болтается?

Сделай ревизию автоматов опережения, мне кажется, центробежный автомат залип на максимальном опережении или где-то около того, на холодную ему нормально, а на горячую слишком раннее, оно глохнет

А катушка не перегревается? Кстати, это не твой стоит все время на улице возле сильпо, которое у ж/д вокзала?

Проводка возле замка зажигания

Немножко видосиков с работой DARA в так себе прохладную погоду Как заводится совсем холодное, мне не нравится https://photos.app.goo.gl/bZ5FLKaffpYeEtVP6 Слишком много кручения стартером. Сцепление не выжимал. Мне кажется, что переливает, завелось с небольшим открытием дросселя. Подумал сначала, что нет бензина в карбюраторе, вылез подкачать, а оно полное Да и неудивительно, я настраивал пусковое устройство летом и проверить на холоде возможности нет. Но блин, никаких танцев с подсосом Чуть теплый мотор (меньше 40 градусов) пускается вообще шикарно. Это первая ступень автоподсоса из трех: https://photos.app.goo.gl/MWWUupcbcUumEkPu7 Их всего три плюс четвертая - когда полностью прогретый мотор, от 65 градусов и выше По мануалу пусковые обороты 3000, у меня на слух где-то 2000, ставить больше не хочу. Надо будет поиграться воздушной заслонкой и ускоренным ХХ для нормально запуска в мороз. А то так модно и не уехать никуда Заодно выяснил, почему медленно стеклоочиститель работает. Он просто зажевал шланг обдува боковых стекол, он у меня пока просто так болтается и попал в механизм. Вытащил - стало нормально Пока такое

Только я бы мерял температуру коллектора непосредственно, если градусник позволяет У меня какой-то китайский, написано, якобы до +500 меряет. Ну циферки на нем трехзначные И если есть ИКС, то по нему хорошо настраивается

Стрелки изображение не перекрывают Вот обратная сторона шкал: А в колодцах под спидометром и тахометром размещены контакты и все: Проецирует оно как-то через вот те окошки вокруг стрелок. Но почему стрелки не перекрывают изображение? Бляха Лампы сверху на стекло светят:

А кто знает, как это сделано? Вот приборка без стекла Как оно проецирует?

Зажигание Я себе в МПСЗ ставил коррекцию по температуре, потом отключил датчик и забыл А у меня по графику там опережение падало градусов на 20 вниз, если мотор перегрет. Датчик отключен = перегрев, оно валило УОЗ в отрицательные значения (после ВМТ). Не хотело крутиться больше 3500-4000. Дергалось

зажигание + остав смеси Это комплекс И если приводить к заводу, то обе составляющие

Вот еще момент Я потом переставил 19.3706 на 1.7. Как едет, не понравилось. Звякало-грюкало, еле пхало, дефорс ехал точно лучше. Кручение распределителя эффект давало только в небольшом диапазоне оборотов. При переходе на МПСЗ подогнал графики под заводской Р-147А, едет лучше всего на нем

http://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm

Да Можешь настроить как угодно

Пошагово: 1) Расчерчиваем шкив коленвала как удобно, лучше через каждые градуса два 2) Отсоединяем трубку от вакуумного автомата опережения 3) Присоединяем стробоскоп 4) Запускаем двигатель, записываем величину опережения по оборотам с шагом 500 оборотов от холостых и до 5000 например, в таблицу всё 5) Сопоставляем полученные данные с заводским графиком 6) Снимаем распределитель, натягиваем или ослабляем пружинки, ставим на место, повторяем пп. 4-6 до совпадения с графиком 7) Блокируем в распределителе грузики проволочкой, не трогая пружины 8) Подсоединяем вакуумметр через тройник к вакуумному автомату опережения, создаем разрежение чем угодно, записываем результаты опережения в таблицу 9) Сопоставляем информацию с заводским графиком, меняем усилие пружины в ВР, если позволяет конструкция. Если нет - изготовитель предписывает мять корпус. Повторяем пп. 8-9 до совпадения с графиком завода Муторно, геморно, долго. Нужен стробоскоп, цифровой тахометр и вакуумметр То и значит Я за нулевой угол принял опережение 10 градусов от ВМТ и от него строил себе графики. От метки МЗ

Берем график УОЗ из книжки и подгоняем характеристики автоматов к нему Берем параметры карбюратора и меняем жиклерную базу в соответствии с книжкой И так далее

Скажу сейчас нехорошую вещь Но вместо того, чтобы пудрить себе мозги автоматами опережения, потрать лучше деньги и поставь МПСЗ И потом играйся опережением с ноутом или телефоном прямо на машине

А, ну разве что так В любом случае не хочу глобальных переделок приборки

Там куча всего, резать паять А с меня хватит. Я хочу максимально быстро и с максимально стоковым видом. Но при этом добавить контрольных ламп

Да Но если есть возможность сделать еще лучше - то почему бы и нет? И как правило, именно приведение к заводским параметрам позволяет ехать лучше - динамичнее, экономичнее А диностенды можно оставить профи-спортсменам Главное, чтобы оно ехало с максимумом эффективности, и при этом было удобное в эксплуатации (ну например чтобы при холодном пуске не приходилось прыгать вокруг машины, дергая подсос)

Тогда приведи в порядок автоматы опережения в соответствии с книжкой и закрути на четыре градуса пораньше от МЗ У меня дефорс 1.5 лучше всего ездил на 19.3706, характеристики гугл знает. Но при этом смесь готовилась вебером DCR 32-32, то есть изначально слегка обогащенная, без ЭМР и прочего После коррекции зажигания нужно привести в норму систему питания. Мое мнение - для дефорса нет лучше варика, чем DCR

Гы, гораздо ближе к стеклу - это сколько? А всего полтора миллиметра И подсвечивается так же, как и верхний В чате в вайбере выкладывали приборку, где все четыре указателя были в один колодец собраны А вот такое никто не делал?

Да, только СЖ 8.5 Да изначальный УОЗ не зависит от типа бензина, он зависит от СЖ, формы камеры сгорания, коэффициента объемного наполнения. Поэтому для разных двигателей он разный Я так скажу - поставить вместо коллектора ресивер или дудки - уже нужно будет двигать МЗ в ту или иную сторону, потому что на холостых будет разное наполнение, следовательно, разная масса заряда в цилиндре, а значит, и разная скорость и время горения. А раз так, то надо поджечь смесь в разный момент времени на конкретных оборотах А вот когда на двигатель дается нагрузка, то УОЗ _очень_ сильно влияет на работу

У меня МПСЗ выставлено по первой метке на шкиве, то есть по метке МЗ, а не ВМТ 3317, ДХ + ДАД на СЕКУ-3 Микро, Weber DARA 32/40

Это тоже объяснимо При резком газе в пол с установившегося режима в цилиндры вначале попадает обедненная смесь - карбюратор имеет некую инерцию, обычно это один-два цикла работы. Вакуумный регулятор при этом реагирует на падение разрежения сразу и моментально задирает УОЗ. Задранный УОЗ + обедненная смесь = детонация Поэтому если стоит инжектор с форсами, льющими прямо во впуск, или стоит МПСЗ, то от этого эффекта можно и нужно избавиться корректировкой графиков УОЗ Кстати, можно обратить внимание на W124/sierra/Escort с двухдиафрагменными вакуумными автоматами - просто изучить принцип действия

От 2000 грн