D.Vader

Это этот за сто грн? Рабочий?

У меня металл дул на стекло и вниз просто бомбически, но я гнул лопасти Пластик не согнешь

Пока у меня была штатная печка - вообще не жаловался. И шум от железяки приятнее, чем от пластиковой дуйки малой скорости хватает при толкании в пробках при -10-12, чтобы в салоне было больше 20 градусов

Сертификация

А какая причина?

Все же порядок работы очень сильно влияет на звук. У Y более рваный, чем у найлхэд Ну и запорожец

А поменяй проводку на БСЗ, а еще лучше сделай сам У меня немного не такая проблема была, просто глохло бессистемно. Оказалось, что контакт в разъеме плохо обжат. Заводской. Я психанул и обжал по-своему Ничего не заедает, не болтается?

Сделай ревизию автоматов опережения, мне кажется, центробежный автомат залип на максимальном опережении или где-то около того, на холодную ему нормально, а на горячую слишком раннее, оно глохнет

А катушка не перегревается? Кстати, это не твой стоит все время на улице возле сильпо, которое у ж/д вокзала?

Проводка возле замка зажигания

Немножко видосиков с работой DARA в так себе прохладную погоду Как заводится совсем холодное, мне не нравится https://photos.app.goo.gl/bZ5FLKaffpYeEtVP6 Слишком много кручения стартером. Сцепление не выжимал. Мне кажется, что переливает, завелось с небольшим открытием дросселя. Подумал сначала, что нет бензина в карбюраторе, вылез подкачать, а оно полное Да и неудивительно, я настраивал пусковое устройство летом и проверить на холоде возможности нет. Но блин, никаких танцев с подсосом Чуть теплый мотор (меньше 40 градусов) пускается вообще шикарно. Это первая ступень автоподсоса из трех: https://photos.app.goo.gl/MWWUupcbcUumEkPu7 Их всего три плюс четвертая - когда полностью прогретый мотор, от 65 градусов и выше По мануалу пусковые обороты 3000, у меня на слух где-то 2000, ставить больше не хочу. Надо будет поиграться воздушной заслонкой и ускоренным ХХ для нормально запуска в мороз. А то так модно и не уехать никуда Заодно выяснил, почему медленно стеклоочиститель работает. Он просто зажевал шланг обдува боковых стекол, он у меня пока просто так болтается и попал в механизм. Вытащил - стало нормально Пока такое

Только я бы мерял температуру коллектора непосредственно, если градусник позволяет У меня какой-то китайский, написано, якобы до +500 меряет. Ну циферки на нем трехзначные И если есть ИКС, то по нему хорошо настраивается

Стрелки изображение не перекрывают Вот обратная сторона шкал: А в колодцах под спидометром и тахометром размещены контакты и все: Проецирует оно как-то через вот те окошки вокруг стрелок. Но почему стрелки не перекрывают изображение? Бляха Лампы сверху на стекло светят:

А кто знает, как это сделано? Вот приборка без стекла Как оно проецирует?

Зажигание Я себе в МПСЗ ставил коррекцию по температуре, потом отключил датчик и забыл А у меня по графику там опережение падало градусов на 20 вниз, если мотор перегрет. Датчик отключен = перегрев, оно валило УОЗ в отрицательные значения (после ВМТ). Не хотело крутиться больше 3500-4000. Дергалось

зажигание + остав смеси Это комплекс И если приводить к заводу, то обе составляющие

Вот еще момент Я потом переставил 19.3706 на 1.7. Как едет, не понравилось. Звякало-грюкало, еле пхало, дефорс ехал точно лучше. Кручение распределителя эффект давало только в небольшом диапазоне оборотов. При переходе на МПСЗ подогнал графики под заводской Р-147А, едет лучше всего на нем

http://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm

Да Можешь настроить как угодно

Пошагово: 1) Расчерчиваем шкив коленвала как удобно, лучше через каждые градуса два 2) Отсоединяем трубку от вакуумного автомата опережения 3) Присоединяем стробоскоп 4) Запускаем двигатель, записываем величину опережения по оборотам с шагом 500 оборотов от холостых и до 5000 например, в таблицу всё 5) Сопоставляем полученные данные с заводским графиком 6) Снимаем распределитель, натягиваем или ослабляем пружинки, ставим на место, повторяем пп. 4-6 до совпадения с графиком 7) Блокируем в распределителе грузики проволочкой, не трогая пружины 8) Подсоединяем вакуумметр через тройник к вакуумному автомату опережения, создаем разрежение чем угодно, записываем результаты опережения в таблицу 9) Сопоставляем информацию с заводским графиком, меняем усилие пружины в ВР, если позволяет конструкция. Если нет - изготовитель предписывает мять корпус. Повторяем пп. 8-9 до совпадения с графиком завода Муторно, геморно, долго. Нужен стробоскоп, цифровой тахометр и вакуумметр То и значит Я за нулевой угол принял опережение 10 градусов от ВМТ и от него строил себе графики. От метки МЗ

Берем график УОЗ из книжки и подгоняем характеристики автоматов к нему Берем параметры карбюратора и меняем жиклерную базу в соответствии с книжкой И так далее

Скажу сейчас нехорошую вещь Но вместо того, чтобы пудрить себе мозги автоматами опережения, потрать лучше деньги и поставь МПСЗ И потом играйся опережением с ноутом или телефоном прямо на машине

А, ну разве что так В любом случае не хочу глобальных переделок приборки

Там куча всего, резать паять А с меня хватит. Я хочу максимально быстро и с максимально стоковым видом. Но при этом добавить контрольных ламп

Да Но если есть возможность сделать еще лучше - то почему бы и нет? И как правило, именно приведение к заводским параметрам позволяет ехать лучше - динамичнее, экономичнее А диностенды можно оставить профи-спортсменам Главное, чтобы оно ехало с максимумом эффективности, и при этом было удобное в эксплуатации (ну например чтобы при холодном пуске не приходилось прыгать вокруг машины, дергая подсос)