D.Vader

Москвичеводы
  • Публикации

    6 334
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    135

D.Vader last won the day on 5 января

D.Vader had the most liked content!

Репутация

1 143 Excellent

2 подписчика

О D.Vader

  • Звание
    Старожил

Converted

  • Авто
    МКлассик
  • Год выпуска авто
    1983
  • Откуда
    DP UA
  • защита от ботов
    3751-3897-54-91

Посетители профиля

17 967 просмотров профиля
  1. Давно не обновлял Пока напишу впечатление по стеклоочистителю. Собрал временную схему на реле лануса, два режима - прерывисто и непрерывно. Попал в относительно неплохой дождик, непрерывного режима достаточно в принципе. Болтание трапеции решил затягиванием гаек на осях поводков, которые крепят трапецию к кузову. Штатная пауза ланус слишком короткая, не регулируется. Сами щетки херня. Мотор работает негромко Переделка себя оправдала
  2. Во Львове с разборки по 540-600 грн Я кстати оценил фордодетали, качество очень ок, нам можно прикрутить без особого гемора
  3. ходят слухи, что с мондео 1-2 подходят без особых переделок, на проме их вообще по 270 грн продают за штуку
  4. https://2shemi.ru/raspinovka-montazhnyh-blokov-avtomobilej-vaz/#__2108 - тут куча схем
  5. Если вот такой То это реле К8: А если такой: То используй реле К5: Нужна подача плюса с кнопки включения на разъем Х4 (Ш4) на 2-й контакт, силовые выходы через предохранители F13 и F14 на разїем Х5 (1 и 2-й контакты) Это если по этой схеме. Но в описании этой же схемы указано, что F13 и F14 - это на дальний свет Итого: 1) понять тип блока 2) Найти неиспользуемое реле 3) Прозвонить управляющий контакт реле на массу и на контакт разъема 4) Прозвонить силовой выход реле на предохранители
  6. Я делал в бюро рекламных технологий (БРТ) в Киеве, только дизайн и размеры делал сам в кореле. Вообще шик Если у тебя БСЗ, то ты просто покупаешь коммутатор ВТН 729.3734 с выходом на тахометр, там седьмой контакт в разъеме, и цепляешь тахометр к нему. Всё ВТН многие ставят на древние ваги типа 80 б3 100 с3 пассат б3 с тахометрами, и всё работает ТХ193 полное говно
  7. Клеить надо так, чтобы светило параллельно задней стенке ТрансАутоДиалс бракодел, я у него два раза заказывал себе, в итоге получил со съехавшими центрами и так себе печатью Можно было вместо самоделки просто купить тахометр от ланоса/нубиры/леганзы, он компактный и точный, еще и с демпфером стрелки
  8. Прикол в том, что они едут со всем потоком на одной скорости. То есть тоже нарушают
  9. Подключал без автостопа тупо двумя проводами к аккумулятору. То не пауза, то я проводки от клемм убирал
  10. А вот и тест установленного узла Условия - сухое стекло, двигатель подключен напрямую от подсевшего аккумулятора. Быстрая скорость, медленная и автостоп: https://photos.app.goo.gl/i7Jefs4PuD2jmn7Z8 Честно говоря, я так и не понял, зачем нужна большая скорость. Вот такая большая Надо поджать гайки крепления к кузову (я их затянул от руки и затем на полтора оборота каждую) и поменять поводки на вазовские, бо штатные уже всё, болтаются и люфтят страшно. Может тогда скорость поменьше будет Но зато обнаружил другое. Трапеция аж скручивается даже на малой скорости. На большой вообще колбасит дико: https://photos.app.goo.gl/ePcRXTWMdSU9qJrg7 Если присмотреться, видно, что край мотора ходит туда-сюда Я вообще сомневаюсь, что даже в дичайший ливень понадобится такая огромная скорость, поэтому пока над электросхемой подумаю. Потому что хочется регулировку паузы, убрать редко используемые режимы на какой-нибудь отдельный выключатель или что-то подобное. Два центральных узла электрики - подрулевой переключатель от ланоса и модуль таймера от мондео - покажу попозже немного
  11. Итак, под новогот выкатываю полезную и нужную переделку, думаю, для многих она будет полезной Штатный МЭ-14А перестал нормально тягать щетки. Еле тянет. Снял трапецию, всё смазал - не помогло. Сделал ревизию моторчика - прочистил коллектор, зашкурил, смазал. Не помогло. Ок, думаю, в проводке какая-то лажа (хотя я сам лично всё прокладывал от предохранителей мимо замка зажигания), кинул питание напрямую от аккумулятора - не помогло. Ладно, беру самодельное ЗУ, ставлю на нем ручную регулировку напряжения в 14 вольт (ток само подстраивает, до 10 А держит), подсоединяю напрямую к мотору мимо термопредохранителя и механизма автостопа - фиг там Окей: Куплен новый мотор, перебран, коллектор зашкурен, прочищены его ламели, чтобы между соседними не замыкало, смазано внутри мотора моторным маслом, а снаружи 158-й, покрашено. Заинсталлено: Не помогло Kurwa mac! Берем разборку евроблях spolshy и с психов покупаем за 100 грн (!!!) моторчик от сиерры: И начинаем мудрить, как его присрать к штатной трапеции. И вот тут начинается рецепт Я очень (очень!!!!) ненавижу, когда выкладывают какой-то постик на драйве или в бортжурнале на форумах, пишут - та тут на глаз сделано, по фото всё понятно. Фотки сделаны по ходу на китайский калькулятор безлунной ночью в пещере горных троллей, то есть не видно нихера, еще и ракурс всратый, будто через междуножье фоткали раком Поэтому вот вам подробный рецепт: Конкретно этот мотор (партнумбер видно на прошлом фото) нужно прикрутить к трапеции с обратной стороны. Для этого нам нужно усадить его на 22-23 мм в пластину трапеции. Так как крепления у него высокие, то их надо попилить на эти самые 22 мм. Можно больше, до 24 мм. Размечаем: Также все наклонные ребра жесткости тоже будут убраны, чтобы получить центральную часть диаметром 22-24 мм. Этот диаметр некритичен и зависит только от того, какая фреза есть в наличии. У меня была фреза диаметром 22 мм. Отпиливаем вручную ножовкой и обрабатываем напильником: Штатное крепление - резьбовое отверстие. Так как я их спилил, то пришлось просверлить отверстия дырки и нарезать в них резьбу. Корпус редуктора алюминиевый, поэтому во избежание срыва резьбы я туда повкручивал шпильки, как видно на фото. Косо-криво, но особо не суть важно Далее фрезой дырявим трапецию. Отцентроват очень просто - нужно прикрутить корпус штатного редуктора без начинки и через отверстие для вала накернить: Термопредохранитель и механизм самоостанова выбрасываются нахрен, само собой: А затем начинаем прикладывать мотор и вспоминать, что как стоит в салоне. У меня вышло как-то так: Как показала дальнейшая процедура засовывания, я тупо угадал _на_глаз_. Если мотор развернуть выше, он упрется в вертикальную поперечину под приборкой. Если ниже, он упрется в корпус печки. ВНИМАНИЕ! Такая позиция мотора не подойдет на 2140 со штатной системой приточной вентиляции салона! У меня эта вентиляция убрана, поэтому мотор встал типа нормально. Если же разместить мотор так же, как и штатный (горизонтально), то придетяс сначала гнуть саму трапецию, чтобы он залез на место, а затем гнуть её взад, чтобы она приняла прежнюю форму. И то не до конца выйдет, мотор толстый. Под эту выбранную позицию размечаем и сверлим отверстия для шпилек Штатный кривошип никуда не девается, просто рассверливается чем угодно (камушком или конусным сверлом) под конус диаметром 9 мм. Именно под конус, это важно Затем моторедуктор через шайбы прикручивается к трапеции: Так как обработка отпиленных частей у меня вышла кривовата, то пришлось подкладывать пакет шайб под каждую шпильку: Колхозно, но держится. На кривость мне было уже всё равно, должно стоять нормально. Как будет - посмотрим, если что, вторую трапецию (есть запасная) сделаю более ровно Затем надо выставить моторедуктор в положение парковки. Для этого соединяем контакты 1 и 4 (если смотреть со стороны крышки редуктора), на контакт 3 подаем +12, на контакт 5 вешаем массу: После чего подсоединяем напрямую и с помощью нордически-тевтонской магии (моторчик-то бош) эта вся конструкция тормозится (подчеркиваю - тормозится) именно в положении парковки. Затем ставим тяги в положение "щетки максимально внизу": Прикручиваем кривошип: И подсоединяем к аккумулятору, чтобы убедиться, что ни кривошип, ни тяги не цепляют за гайку редуктора и все крутится как надо. Крутится, я хочу так сказать, как надо даже на севшем аккумуляторе. Особенно впечатлила вторая космическая, первая похожа на штатную вторую. Затем несем трапецию в салон и пытаемся вставить на место: Видно, что она перекрывает собой воздуховод вентиляции. И возможно упрется в бардачок, но бардачок будет потом (пока не знаю, меня УЖЕ не волнует, если что, выпилю там дырку) И так как печка у меня сделана из палок наподобие фигвама, то придется избавиться от этой недоделки колхозной и вернуться к штатному отопителю: Электрическую часть рассмотрим попозжее Пока так
  12. Можно подобрать датчик с ино, поставить в приборку стабилизатор лм7810 и забыть про неточные показания. Сам указатель довольно точный, хоть и с малым углом отклонения стрелки И ТМ-100 не решение, у меня один стоит на машине, показывает на запоприборке 70 градусов, другой датчик на этой же приборке показывает 85 (кипятил в чайнике, реальная температура около 83)
  13. Да я поспорю Четыре цилиндра на старых машинах звучат сочнее, это всё, где коллектор 4-1 или 4-2 (не 4-2-1). Любой уазик, волга, куча зарубежных некроповозок от совсем малолитражек (меньше литра) и до 2.5-3 литра - очень даже отличается от современных. Если ставить резонатор - просто будет тише