KSV

Дублируется масса подвижного контакта (ВОЗ) к корпусу трамблера, поэтому он и без изоляции.

Подшипник генератора? И никакой капиталки! ПС Цитата:" шум как от грохота грузового поезда" со слов леди может означать все что угодно! в плоть до чиркания крыльчаткой по постороннему предмету! Так что в понедельник человек дольет масло, заведет, послушает (возможно запишет видео и мы все послушаем) и тогда будет понятно где там грузовой поезд ездит.

Вы все абсолютно верно описали! Я именно это тоже написал! Следите за мыслью: гена - предохранитель, предохранитель - ЗЗ, ЗЗ - РР, три провода! Шесть контактов, и контакты внутри ЗЗ, теперь берем реле, вешаем его на крыле, тянем туда провода + соединительные контакты + контакт внутри реле (на новых релюхах дерьмо еще то!) и что мы выиграли? да ничего! пока новое (свеже зачищенные контакты) все работает отлично, через год все по новой + непонятное реле (уже забылось зачем ставили) и другой электрик начинает химичить что-то новое и так далее. А почему не почистить шесть контактов и не поставить другой ЗЗ (разобрать почистить старый)? Вы сами написали что через него идет свет итд (кстати только управление релюхами света! А это другие токи!), ведь если уже пошла проблема с ЗЗ, то она продолжится и пропадет и свет и все остальное! Можно ведь раз все сделать и еще 30 лет ездить! До этого ведь машины отъездили по 30-50 лет!

На ранних москвичах и контроля нет, и что? Звучало и за ваз, а там и защита и контроль есть.

И один и второй рекомендовали отверткой проверить на поршне люфт вкладышей! Что-б так померять надо что-б вкладышей не было физически и люфт был пару мм, тогда этим способом люфт уловить можно, но зачем, стук шатуна во вкладышах специфический и его слышно после заводки. Залегшие кольца, и это нормально, пробег пару сот км может эту проблему устранить легко, можно на ночь керосина налить и кольца "отпустит", а вот если зажало механически (задир) - плохо, поможет только извлечение. Был печальный случай попадания маленькой шайбочки через впуск, двиг проработал около 10 сек и был заглущен, голову и поршень покоцало очень сильно. А болты туда физически не попадут, а если-б и попали, то двиг уже поймал-бы клин. Лить масло, заводить и слушать что стучит (шумит), как вариант может быть подшипник на помпе или генераторе! И это может быть самая реальная поломка!!!

Это совсем малость не прижаты должны быть! Очень совсем! Потому что когда прогорает клапан - масло уже не помогает, а там прогар совсем маленький!

Потому что тогда не будет контроля разряда и защиты от КЗ, если коротнет - гена в мусор, и сгорит все что было включено! Им было впадло искать плохой контакт на двух проводках, проще через реле ток пустить. А никакая не стабилизация!

Это сделали, или планируется? У всех старые гены и проводка, но с зарядкой все ОК, 99,99% даю на то что РР накрылся, и это напряжерие генератора без РР У меня не однократно такое было. Меняется РР (таблетка, шоколадка, микросхема, или как их еще там обзывают) и катаемся дальше. 60грн и 5 минут работы. ПС Ну или едем до электриков, которые все соки (деньги) вытянут, а затем скажут - извини - это-же москвич! ППС Масса на помпе!!!??? Такого я еще не видел!

Технология проверки компрессии довольно сложная, но нам это не к чему, достаточно померять на прогретом двиге, если и дальше будет с двух цилиндрах большая разница - со шприца брызгать масло в цилиндры и мерять. ПС Компрессия меряется так - на холодную провернуть пару раз двиг и замерять компрессию, при этом смотреть на цифру ПЕРВОГО толчка, она не должна отличаться от максимума больше чем в двое, далее прогреваем и меряем все по новой, при этом все цифры записываем, должно получится четыре ряда цифр. ну и пятый ряд с маслом. Все эти отношения и перещеты означают те или иные "болезни" поршневой. Но в данной ситуации это нам ни к чему! Главное узнать общее состояние, а не в подробностях!

Долить масло и послушать грохот, попытаться натянуть цепь (если клапанка снята - проверить натяжение). Брызнуть со шприца масла и еще раз проверить компресию, если поднялась - кольца, если не подымается - клапана. При определенном везении этот двиг и капиталить может не надо! 412 движки живучие!

Выскажу СВОИ (лично мои и никому не навязываю!!!) мысли. Ценник в 12 тыщ - адекватный (думаю если предложат 10 - продадите), но стучащий двиг много кого отпугнет, это первое, а второе - машина по фото очень достойная, но она явно красилась, предшественником покраски, думаю, была поварка (возможно локальная подварка), как качественно это сделали - не известно, что творится в скрытых местах (лонжероны, подкрылки итд) - не известно, доскональный осмотр на месте много чего прояснит. Далее, будь Вы в Кремне, я с заменой двига помог-бы, но не с ремонтом! У меня в Киеве есть знакомый который может послушать и сказать примерный диагноз что стучит, он может (я так думаю, но надо спрашивать у него) заменить двиг, перегнать машину к себе, привезти другой двиг с почты и поменять. Но это надо спрашивать у него, захочет такое делать или нет и если захочет, то во сколько это обойдется Вам. Ну и на последок, будь это ланос или ваз не класика, думаю за такие деньги он уже ушел-бы, а так как это москвич - за озвученные мной цифры его продать почти невозможно, если скинуть в двое - возможно и уйдет.

Теперь надо второе такое. Смотрится отлично, лучше чем пластиковый китай в уголках.

Это полемика! заплатить за двиг, доставку, перевозку москвича и двига до места ремонта, заплатить за работу (замену двига), получится 7-8. А двиг уложен (особенно сельский где с маслом не заморачиваются и льют что подешевле). Или найти ремонтника который может проточить КВ (или знает где это сделают), купить новую поршневую, и своим ходом отогнать, обойдется тоже в 7-8.

Снять, разобрать до винтика, сделать полную дефектовку (промыть, продуть, изучить на порватости мембран, резинок, неисправности, проверить плоскости, при надобности придавить прессом итд) собрать, поставить жиклеры по мануалу как на двиг 1,5 (там кулачок ускорителя не такого номера как на 1,5 (из-за этого могут быть провалы на разгоне!!!)) И только тогда отрегулировать ХХ и принимать решение о замене жиклеров, иначе ехать будет хуже чем на 126 ну и жрать больше будет.

Решил Вам помочь и полез в гугл, нашел такую инфу, сравниваю два карба, 081 и 083, в них все абсолютно одинаковое, и камеры и трубки и жиклеры, но первый предназначен для двигателей 1,1 таврия, а второй для двигов 1,5 ваз, выводы делать Вам. ПС Поизучал дальше (сравнивал), разница есть но незначительная, возможно для двигов 1,1 и 1,5 достаточная, но вот нюанс с винтом качества (закручен и не глохнет) - это не правильно, подозреваю что карб мертвый, если он не новый.