D.Vader

Старые темы заархивировать, сделать список в текстовом виде или сообщением в теме, положить в облако какое-нибудь. Старых тем реально много

Не должно туда лететь. На мыльнице мотор был чистый Тоже хочу себе под капот V4, 1.3 90 л.с.

Ну если термостаты рабочие и мотор чистый, то перегреваться он и не будет. То только с высасывающим вентилятором грелся

Неправильно. Размести ленту светодиодную так, чтобы она светила вдоль задней стенки приборки, тогда на шкалах не будет видно засветов от отдельных кристаллов А вообще это фигня и можно сделать круче и лучше. Накупить патронов с клеммами от 2110 под лампы W1.2W, навертеть дырок в приборе на равных расстояниях (три на спидометр и по бокам по одной лампе на каждый указатель). Светить будет лампово, равномерно и замена будет проще, если что Я просто в свое время наигрался с лентой, больше не хочу

если с горизонтальным спидометром - так с завода. На 968М символов в самих лампах не было никогда

966-х было несколько разновидностей, у них четыре контрольные лампы (масло, генератор, повороты, дальний), указатель температуры термоимпульсный. Отличия в корпусе (металл/пластик), расположении ламп (генератор и масло менялись местами) и символами (на ранних были стрелочки на поворотах, на поздних нет) 968 - две разновидности, одна с прямоугольными лампами и символами над ними (символы литые из пластика и покрашены белым), а вторая с лампами по форме символов. Ламп всего шесть (масло, тормоз, генератор, повороты, дальний, печка). Указатель температуры логометрический По светораспределению подсветки и компоновке в целом 968 раннего образца - лучшая советская приборка

Ага, или 55-й прилетело в подстанцию или еще куда

112 мм, сделать шкалу не проблема в принципе (деньги только), хотя я сейчас больше склоняюсь к внешней подсветке, нежели на просвет. Старые мерседесы очень хорошо подсвечены по приборам

И еще даже со световодом-подложкой. Вообще отлично

А у классического зп 2140 по-моему 624 оборота? Кажется я нашел идеальный электроспидометр для классики

Давно не обновлял Пока напишу впечатление по стеклоочистителю. Собрал временную схему на реле лануса, два режима - прерывисто и непрерывно. Попал в относительно неплохой дождик, непрерывного режима достаточно в принципе. Болтание трапеции решил затягиванием гаек на осях поводков, которые крепят трапецию к кузову. Штатная пауза ланус слишком короткая, не регулируется. Сами щетки херня. Мотор работает негромко Переделка себя оправдала

Во Львове с разборки по 540-600 грн Я кстати оценил фордодетали, качество очень ок, нам можно прикрутить без особого гемора

ходят слухи, что с мондео 1-2 подходят без особых переделок, на проме их вообще по 270 грн продают за штуку

Ого, вот вы реально мощные люди. Спасибо

Вы переехали? Если что, то запчасти можно брать?

https://2shemi.ru/raspinovka-montazhnyh-blokov-avtomobilej-vaz/#__2108 - тут куча схем

Если вот такой То это реле К8: А если такой: То используй реле К5: Нужна подача плюса с кнопки включения на разъем Х4 (Ш4) на 2-й контакт, силовые выходы через предохранители F13 и F14 на разїем Х5 (1 и 2-й контакты) Это если по этой схеме. Но в описании этой же схемы указано, что F13 и F14 - это на дальний свет Итого: 1) понять тип блока 2) Найти неиспользуемое реле 3) Прозвонить управляющий контакт реле на массу и на контакт разъема 4) Прозвонить силовой выход реле на предохранители

Я делал в бюро рекламных технологий (БРТ) в Киеве, только дизайн и размеры делал сам в кореле. Вообще шик Если у тебя БСЗ, то ты просто покупаешь коммутатор ВТН 729.3734 с выходом на тахометр, там седьмой контакт в разъеме, и цепляешь тахометр к нему. Всё ВТН многие ставят на древние ваги типа 80 б3 100 с3 пассат б3 с тахометрами, и всё работает ТХ193 полное говно

Клеить надо так, чтобы светило параллельно задней стенке ТрансАутоДиалс бракодел, я у него два раза заказывал себе, в итоге получил со съехавшими центрами и так себе печатью Можно было вместо самоделки просто купить тахометр от ланоса/нубиры/леганзы, он компактный и точный, еще и с демпфером стрелки

Подключал без автостопа тупо двумя проводами к аккумулятору. То не пауза, то я проводки от клемм убирал

А вот и тест установленного узла Условия - сухое стекло, двигатель подключен напрямую от подсевшего аккумулятора. Быстрая скорость, медленная и автостоп: https://photos.app.goo.gl/i7Jefs4PuD2jmn7Z8 Честно говоря, я так и не понял, зачем нужна большая скорость. Вот такая большая Надо поджать гайки крепления к кузову (я их затянул от руки и затем на полтора оборота каждую) и поменять поводки на вазовские, бо штатные уже всё, болтаются и люфтят страшно. Может тогда скорость поменьше будет Но зато обнаружил другое. Трапеция аж скручивается даже на малой скорости. На большой вообще колбасит дико: https://photos.app.goo.gl/ePcRXTWMdSU9qJrg7 Если присмотреться, видно, что край мотора ходит туда-сюда Я вообще сомневаюсь, что даже в дичайший ливень понадобится такая огромная скорость, поэтому пока над электросхемой подумаю. Потому что хочется регулировку паузы, убрать редко используемые режимы на какой-нибудь отдельный выключатель или что-то подобное. Два центральных узла электрики - подрулевой переключатель от ланоса и модуль таймера от мондео - покажу попозже немного

Итак, под новогот выкатываю полезную и нужную переделку, думаю, для многих она будет полезной Штатный МЭ-14А перестал нормально тягать щетки. Еле тянет. Снял трапецию, всё смазал - не помогло. Сделал ревизию моторчика - прочистил коллектор, зашкурил, смазал. Не помогло. Ок, думаю, в проводке какая-то лажа (хотя я сам лично всё прокладывал от предохранителей мимо замка зажигания), кинул питание напрямую от аккумулятора - не помогло. Ладно, беру самодельное ЗУ, ставлю на нем ручную регулировку напряжения в 14 вольт (ток само подстраивает, до 10 А держит), подсоединяю напрямую к мотору мимо термопредохранителя и механизма автостопа - фиг там Окей: Куплен новый мотор, перебран, коллектор зашкурен, прочищены его ламели, чтобы между соседними не замыкало, смазано внутри мотора моторным маслом, а снаружи 158-й, покрашено. Заинсталлено: Не помогло Kurwa mac! Берем разборку евроблях spolshy и с психов покупаем за 100 грн (!!!) моторчик от сиерры: И начинаем мудрить, как его присрать к штатной трапеции. И вот тут начинается рецепт Я очень (очень!!!!) ненавижу, когда выкладывают какой-то постик на драйве или в бортжурнале на форумах, пишут - та тут на глаз сделано, по фото всё понятно. Фотки сделаны по ходу на китайский калькулятор безлунной ночью в пещере горных троллей, то есть не видно нихера, еще и ракурс всратый, будто через междуножье фоткали раком Поэтому вот вам подробный рецепт: Конкретно этот мотор (партнумбер видно на прошлом фото) нужно прикрутить к трапеции с обратной стороны. Для этого нам нужно усадить его на 22-23 мм в пластину трапеции. Так как крепления у него высокие, то их надо попилить на эти самые 22 мм. Можно больше, до 24 мм. Размечаем: Также все наклонные ребра жесткости тоже будут убраны, чтобы получить центральную часть диаметром 22-24 мм. Этот диаметр некритичен и зависит только от того, какая фреза есть в наличии. У меня была фреза диаметром 22 мм. Отпиливаем вручную ножовкой и обрабатываем напильником: Штатное крепление - резьбовое отверстие. Так как я их спилил, то пришлось просверлить отверстия дырки и нарезать в них резьбу. Корпус редуктора алюминиевый, поэтому во избежание срыва резьбы я туда повкручивал шпильки, как видно на фото. Косо-криво, но особо не суть важно Далее фрезой дырявим трапецию. Отцентроват очень просто - нужно прикрутить корпус штатного редуктора без начинки и через отверстие для вала накернить: Термопредохранитель и механизм самоостанова выбрасываются нахрен, само собой: А затем начинаем прикладывать мотор и вспоминать, что как стоит в салоне. У меня вышло как-то так: Как показала дальнейшая процедура засовывания, я тупо угадал _на_глаз_. Если мотор развернуть выше, он упрется в вертикальную поперечину под приборкой. Если ниже, он упрется в корпус печки. ВНИМАНИЕ! Такая позиция мотора не подойдет на 2140 со штатной системой приточной вентиляции салона! У меня эта вентиляция убрана, поэтому мотор встал типа нормально. Если же разместить мотор так же, как и штатный (горизонтально), то придетяс сначала гнуть саму трапецию, чтобы он залез на место, а затем гнуть её взад, чтобы она приняла прежнюю форму. И то не до конца выйдет, мотор толстый. Под эту выбранную позицию размечаем и сверлим отверстия для шпилек Штатный кривошип никуда не девается, просто рассверливается чем угодно (камушком или конусным сверлом) под конус диаметром 9 мм. Именно под конус, это важно Затем моторедуктор через шайбы прикручивается к трапеции: Так как обработка отпиленных частей у меня вышла кривовата, то пришлось подкладывать пакет шайб под каждую шпильку: Колхозно, но держится. На кривость мне было уже всё равно, должно стоять нормально. Как будет - посмотрим, если что, вторую трапецию (есть запасная) сделаю более ровно Затем надо выставить моторедуктор в положение парковки. Для этого соединяем контакты 1 и 4 (если смотреть со стороны крышки редуктора), на контакт 3 подаем +12, на контакт 5 вешаем массу: После чего подсоединяем напрямую и с помощью нордически-тевтонской магии (моторчик-то бош) эта вся конструкция тормозится (подчеркиваю - тормозится) именно в положении парковки. Затем ставим тяги в положение "щетки максимально внизу": Прикручиваем кривошип: И подсоединяем к аккумулятору, чтобы убедиться, что ни кривошип, ни тяги не цепляют за гайку редуктора и все крутится как надо. Крутится, я хочу так сказать, как надо даже на севшем аккумуляторе. Особенно впечатлила вторая космическая, первая похожа на штатную вторую. Затем несем трапецию в салон и пытаемся вставить на место: Видно, что она перекрывает собой воздуховод вентиляции. И возможно упрется в бардачок, но бардачок будет потом (пока не знаю, меня УЖЕ не волнует, если что, выпилю там дырку) И так как печка у меня сделана из палок наподобие фигвама, то придется избавиться от этой недоделки колхозной и вернуться к штатному отопителю: Электрическую часть рассмотрим попозжее Пока так

Можно подобрать датчик с ино, поставить в приборку стабилизатор лм7810 и забыть про неточные показания. Сам указатель довольно точный, хоть и с малым углом отклонения стрелки И ТМ-100 не решение, у меня один стоит на машине, показывает на запоприборке 70 градусов, другой датчик на этой же приборке показывает 85 (кипятил в чайнике, реальная температура около 83)

Да я поспорю Четыре цилиндра на старых машинах звучат сочнее, это всё, где коллектор 4-1 или 4-2 (не 4-2-1). Любой уазик, волга, куча зарубежных некроповозок от совсем малолитражек (меньше литра) и до 2.5-3 литра - очень даже отличается от современных. Если ставить резонатор - просто будет тише

А, просто контроль срабатывания контактов? Ну такое Если не перейду на моник (в который уже раз), хочу поставить ЭБН, чтобы оно подкачивало, пока мотор не запущен, потом отключалось