scor.p

самсунг казлы. в районе 5 тыщ нет гарилы. слабое железо. работает долго. китаезы типа сяоми вроде збс. но могут быть экраны и камеры разных производителей. отчего одна модель может ощутимо отличаться. по качеству фото или картинке. не такие жесткие корпуса на изгиб. но как правило есть гарилы и весьма неплохое железо. + часто имеются корявости прошивок разной степени проблемности или глюковатости. но в районе 5 тыщ кетайцы таки нпверн предпочтительней... хотя эти тоже сцуки. клепают новве модели чуть ли не каждый месяц. отчего сложно проследить насколько хорош или плох аппарат... на 4пда не редки опросы с глючностью или заводским браком. зы. сам юзаю самсунг. но хотел китайца. задолбавшись повысил бюджет покупки. и не гнался за производительностью. пока доволен ззы. самсунги можно отдавать родителям или слабошарящим родственникам чтоб пользовались. ибо надежность и стабильностт таки на высоте.

ваще пружина там стоит только чтоб выбрать зазор при регулировке. не перетягивает и не прослабляет. после регулировки все жестко фиксируется сухариком. в чем проблема? все надежно. прост сухарь не надо терять. вспомни регулировку рейки на упорт. пол оборота вперед - зажалост наглухо. пол оборота назад - постукивает. делать канеш можно чо угодно.... но смысл не прослеживается.

пошатай монтировочкой распредвал, без сильного фанатизма. а так вот хз. мож ещё кто узнает знакомые нотки из звука.

похоже на звук из башки... но звук сильновато искажен. а мож и перегородку на поршне ломануло... как компрессия?

яб снял клапанку и таки оценил цепь. и целостность успокоителя. т.к. клапанка снята, то на всяк случай проверь метки. и уже тогда приступай к натяжке. оно самонатянется. крутить строго в направлении вращения. в обратку ты отпустишь и можно наделать беды о которой ты не слышал. если сильно открутить болт - стопор улетит вниз. возможно он уже внизу. так что если стук останется, то как говорили выше, надо проверить на месте ли стопор натяжителя.

да. проверяй цепочку. и успокоитель. его сверху видно. если там все хорошо, то у меня в мыслях только вскрытие...

копытце? на пятак уж никак не тянет. заливай конечно.

может оборвало болт успокоителя. цепь натянута норм? звук вообще монотонный или хаотический? хотя у мну чота дрыснуло с поршнем. тож хаотический.... но там за 1000 км стало так что ездить невозможно.

та оттащите его в мрео на галстуке да и все. тем более двиг даже заводится. потом опять мотор переткнешь и пусть ездит как и ранее.

тягу ручки зачем гнуть то? замок отлично становится над ней. всё вымеряется. снимается тяга кнопки. прикручивается к тяжке электропривода, и ставится всё на место...

хз... похоже чегойта напутал. я когда считал контакты всегда проверял со схемой по цветам проводов. щас залезу в машишу. если там чота видно - сфоткаю. попобуй поснимать разъемы с датчиков. и посмотри вообще это то что надо подключено или нет. давление масла. и зеленый температурный(лампа перегрева) проверяется проще всего. чек кстати должен загореться и потухнуть через пару сек. в не зависимости завелся мотор или нет...

проводку печки оставь родную проводку и не парься. неработающий тах... скорее всего сдох сам тах. или обрыв проводов...

вроде лепит он уже лепнину чтоб сохранять такие корпуса.

Разъём Х3 приборки > разъём Х4 ЧЯ1 [(-) К.Л. Check Engine] > 162 [(-) К.Л. температуры] > 144 [(-) К.Л. заряда АКБ] > 18 только тебе нужны провода лампы акб, лампы чека и лампы перегрева. провод тахометра остаётся тотже. на тах можешь сделать уголки из клемм и подключить по типу как аэп. или 3й контакт разъема Х3 приборки. это тах. + и - прийдут с других разъемов.

а я сразу хотел сказать что подушку запарафинят)))) не любят ее на этом форуме...

какойто разводняк. матрицу там менять надобно в сборе. или если психи, то отдельно подсветку матрицы. а тут таким ценником скорее всего хотят развести чтоб ты им ноут в разбор продал,по халявной цене. яб ещё сверил серийники оперативки и винта. хотя в последнее время модно сдавать в долгосрочный ремонт ноуты без винтов. или под предлогом важных данных можно просить чтоб сразу разобрали и отдали

попробуй снять ремень и завести. если не поможет то через деревяшку послушай блок и бошку.

некоторые корзины невозможно настроить на заводские хода. но конечно надо попробовать настроить по книженции.

я родные ставил - больше чем пол дня убил. а ты с колхозингом за день фраза "немного подточил шлицы" мягкоговоря пугает. потом будем немного ослабла гайка на руле. и колеса немного потеряли связь с рулем...

если на нормальном обслуживании то тебе хватит. а так канеш уже зрелый мущщина.

моторный щит глянь, где тросик крепится. или может самому тросику уже кирдык наступает. дальше могут быть поломанные лепестки на корзине и прочие негаразды. мож коряво отрегулирована сцепа. и пока масло густое все гут. а при расжижении случается беда.

ничо не коверкается. у мну это прицепилось от Саши тика. так оно и пошло в массы с одной стороный флейм. с другой стороны вроде как совета просили.

1. будет 2. бери обычный без никаких доп выходов. вроде винницкие еще ничо были. 3. скорее всего только по производителям. 4. особо вродь ничего. единсвенное там проводок со стартера на катушку или откинуть или накинуть на общий +. аз1 обязательна. мд не очень. и яб купил второй коммутатор в запас. 5. купить в запас оригинальный датчик холла от 2108. в тех что в трамблере со временем переламываются провода(во всяком случае раньше так было). там они короткие. у 2108 подлинней, но все становится. аз1 по сути позволяет ехать машине. но все советуют доехать на ней под фонарь и поставить новый холла.

отэта советы по покупке.... я худею....

на горячую наступаешь на педаль и держишь секунд 5 в отсечке. не должно лететь сильно много сизого дыма. и глянуть сразу после сброса до ХХ будет ли синий дым. обычно дым на ХХ после отсечки пробег около 100 тыщ. на отсечке сизый гдет 150-200тыщ пробега и более. если сзади будет синее обдако дыма то естессна лучше не брать. но и он тыщ 50-100 должен проехать. ушатать его сложно. но всякое бывает. по шуму ХЗ... до 100 тыщ они тихие. есди больше - то на холодную при пуске гремит, но должен затихать через пару минут работы. на горячую клацает клапанами. примеров работы на видосах вродебы хватает. если не хватит можем клубом наснимать. компрессию промерь канеш. охлаждайку посмотри. проедься. чек у него загорается и тухнет через несколько секунд вне зависимости от работы мотора. но по чеку обычно видно дохлые датчики и то не все. их со временем всё-равно желательно поменять. корпус термостата тож скорее всего начал разлагаться . можно еще диагностикой подцепиться и глянуть угол дросселя и разрежение. по состоянию дросселя тоже можно оценить приблизительный пробег. ХХ кстате должен быть чуть больше 800. если ездил на инжах, то ф3р немного своеобразен за счёт индукционного регулятора ХХ. но всё-равно все косяки ты увидишь может быть не скоро. а может и не увидишь вовсе. варенный поддон смущать не дожен. глянь моторную косу и прочее типа пластмассок. чтоб небыло следов пожара. найди номер мотора. там табличка и рядом выбит на блоке. посмотри чтоб совпадали и на блоке не был выгнившим. ибо они иногда выгнивают и потом появляются проблемы с гаи. оно вроде запчасть, но номерная. и лучше чтоб этот номер был жив. доки глянь, можно на угон пробить. опятьже. если мотор стуканул или был близок и его собрали на продажу он поездит тыщ 5. потом дрыснет... поэтому посмотри разбирался недавно мотор или нет. потность сальников пугать не должна... можно попробовать затащить с собой знакомого который пользует такой мотор. щас ещё ребята подтянуться и дополнят или чонить опровергнут. зы. это будет 272 или с реношек? или полный свап?