scor.p

там сзади есть рычажок регулирующий стрелку. перепроверь на 40 60 80 100. дальше поидее пофик. во первых всеравно врет, во вторых ограничения скорости обычно до 100км/ч. дальше не так важно контролировать.

они врут безбожно. его в принципе можно назвать индикатором, а не прибором. у меня нынешняя приборка норм показывает хх. а на высоких гдет на 400-500 оборотов меньше... мне даже не интересно перепроверять. знаю точно занижает около 3.5 тыщ и около 6. около 4 вроде почти совпадает.

так он иногда щелкает так, что даже в салоне слышно) под капотом диагностируется за 10 секунд даже в нынешний ураган. или с регулятора шайбу ампутировать... если сам регулятор не развалился то поидее шлангочку с него на коллектор одеть мимо клапана да и все. хотя мне в хорошие времена попадались не работающие регуляторы. сильно мощная пружина помойму внутри была. даж при снятии шлангочки он не всегда канал закрывал. с эпхх головнины помойму больше чем толку... хотя призрачная идея экономии топлива будоражит умы. это да...

озон? солекс? скорее всего под жиклером хх или гдет в его тракте мусор. если на солекс клапан хх гарантированно дохлый есть, то откуси нафик ему носик и поставь. как погода устаканится будешь разбираться.

ну я обычно говлрил не х8 все задействовать, а кинуть туда еще один провод.(и уже его можно раздвоить) и эт не усиление, а практически жизненная необходимость. но я не про это. чтоб стрелка вольтметра на дрыгалась в такт поворотам, перепахивали именно плату чя... мануалы точно были. интернет должен помнить))

все помаргивания были побеждены лет 20 назад. если хочешь лезть в чя. в древних форумах были схемы усиления чя. самая дельная схема зарядки поставить около генератора реле. управляющий с провода возбуждения. а запитать с аккумулятора. тогда зарядка будет типа правильная. или генератор просто из современных ампер на 80-90 или больше поставь и все. но будет другой прикол. при нагрузке он будет душить холостой до момента пока зарядка не будет пропадать (это оборотов 700-750) и на этих оборотах будет работать опять-жэ без зарядки. но как подгазнешь сразу все будет збс. а ставить на карбе хх чтоб тащил любую зарядку под нагрузкой, то без нее будет молотить 1100 если не больше. зы. у меня на реноговно родным с 75а свет печка с обогревом заднего стекла напряжение так засаживает, что эбу начинает задирать обороты. но обогрев у меня отключается через 20мин. без него уже генератора хватает... поэтому пофик. да аккумы у меня все-равно долго не живут. поэтому пофик в квадрате.

на бсз иногда колбасило. когда стрелка хаотично прыгала вверх. там чегойта перепаивали для стабильной работы.(во всяком случае мне паяли сразу и все было хорошо. а ребята кто просто ставил иногда мучались с дискотекой) если есть хороший паяльщик, пропайка сходу не помешает. чтоб просто потом туда не лазить. если нет такого человека - ну ставим как есть и дальше будем посмотреть.

отдать специально обученным людям чтоб пропаяли. мож заменили чегонить. вероятность что все будет работать больше 90%

как написали выше ищешь внизу чя разъем x9. (лодочка под мелкие мамы на 19 контактов) там второй контакт. должен быть белый провод(но могут быть варианты. этож москвич) прозваниваешь. если там появляется пунктирный + при включении правого поворотника или аварийки. то кидаешь новый провод от чя до лампочки. ну или прошевелить провода найти где отвалилось-оборвалось и исправить. если + не появляется внизу чя, то надо лезть в блок и искать что там сгнило или отгорело. как вариант, можно прицепиться на выход передней лампы поворотника или повторителя. но если на заднем фонаре или его проводке ,чот подкорачивало то можно и эти выходы спалить... зы. если понятно меньше половины текста нет прозвонки или прибора, то едешь к электрику

расход только великоват. или генератор 200а прикручен? 6.5лошадей это типа двухкиловаттник на 220. он жрет 2 литра в час при хорошей нагрузке. там кстати эти моторы еще бывают сильно чувствительны к бензину. иногда есть смысл лить в них хороший 95 и расход будет ощуимо меньше. но то надо опытным путем проверять...

зимку если поставить наверняка можно было играючись проскочить. а на лете выглядит как подвиг!

реноговно тебе нада) тот научит за патрубками ухаживать. там хомутов наверно раза в 3 больше чем на уфе)))

новые патрубки должны быть. если продавило, пружинные не помогут. во всяком случае у меня текли. мож кому больше повезет...

а зачем изобретать изобретенное? ещн и некоторые датчики янвпря наверняка колхозить надо будет. рампу переизобретать. и оно деду то нафик не надо. в гонки он не поедет. просто надо найти кото-нить кто ремонтирует старые реношки. и на лагуне/мегане/эспейсе/еще хз чем с таким же набором датчиков как у нас и срисовать номера блоков. или очень плотно поискать по разборкам... смотреть комплетные тачки и при совпадении купить оттуда блок. блоки обычно не дохнут, поэтому у реноклубов нет тем по подбору и замене между разными модификациями моторов...

ну дык про это иногда пишут в литературе к автомобилю. у меня город 99% получается. когда была полусинь замена 6-7. сейчас синтетику на 8 меняю. зимой утром ваще стабильно минут 15-25 прогрев... вечером по возможности тоже. под магазином часто не глушу. это тоже 5-15 минут... если совсем нечего делать, то можно замену масла на топливо пересчитывать... типа взять например синтетику. условно 1000литров топлива на 10тык км и вот если эту 1000 сжег за 8 тык - пора менять масло. тут хорошо учитываются и прогревы и стояния на хх и повышенные нагрузки если по трассе 160+ прешь.

или пока все переставлял несколькр раз, из какогонить разъема пины повыпадали... а мож подменный чя паленый. а ваще разъемы на чя подписаны. поэтому нужные фишки по цветам проводов на схеме находятся легко.

ну вот. значит москвич еще поживет!

а сам рычаг в коробке движется полноценно? если кто-то попереключает, а сам понаблюдай что происходит внизу на хвостовике кпп. накрайняк можем перебрать как Ян в свое время, по видео. чегож машину в разбор то сразу. если есть помощник снять-поставить кпп. то там разборки-сборки на 1-1.5 дня работы с перекурами. если прям очень надо утром скинул-ближе к вечеру поехала.(сам месяца 3 назад имел неприятность с паразиткой ЗХ. полностью пришлось кпп разбирать. спешки небыло. за выходные сделал. еще и подшипники из донорской получше подобрал и сцепу поменял) если есть удобная яма, то можно кпп и без съема полуразобрать. но я вангую, что кулиса мудит и в кпп лазить нет смысла.

оформление растянуто во времени. тогда по деньгам кажется легче. рано или поздно почти все 41е москвичеводы приходят к реномоторам или к ним стремятся. и газ на него по человечески ставится. так что, пока хочется и есть возможность - надо брать.

конкурсы становятся интересней. меряй на предохранителе. на выходе реле. и на выходе из чя. и естессна все при включеном карлсоне...

при включеном вентиляторе померяй на кузов по очереди массу и + чтоб понять где потеря.

так вольвоколлектор ставили неоднократно. там можно с аргоном. а можно и без. переходник по форме вообще не сложный. из пластины.

видимо любимая пимпочка на колодке не сдюжила. я в свое время парочку запасных колодок возил)) на рыночных задних несколько раз накладки отрывало. 1 раз даж колесо заклинило. поэтому и передним не верил...

фигассе вы маньяки. сейчас можно ездить только на условной зимке(когда резина дубовая)... на нормальной зимке при +15 уже как на льду ездишь... я недели 2(или даже 3) назад переобулся. и намордник с решетки радиатора снял. ибо вентиляторы почти постоянно молотили...

просто сарай сам по себе высокий и не очень устойчивый. и две подушки в общем контуре наверняка получишь лютый эффект крена в поворотах. или поставить подушки. и накачав обходными технологиями, поездить в общем контуре, и в раздельном. как по мне, надо сразу на два раздельных контура собирать. зы. ради экономии можно качать электроклапанами, а стравливать обычными кранами. тогда 2 крана и 2 клапана. на ходу подбавить можно, а сдувать уже после выгрузки груза...