scor.p

на горячую наступаешь на педаль и держишь секунд 5 в отсечке. не должно лететь сильно много сизого дыма. и глянуть сразу после сброса до ХХ будет ли синий дым. обычно дым на ХХ после отсечки пробег около 100 тыщ. на отсечке сизый гдет 150-200тыщ пробега и более. если сзади будет синее обдако дыма то естессна лучше не брать. но и он тыщ 50-100 должен проехать. ушатать его сложно. но всякое бывает. по шуму ХЗ... до 100 тыщ они тихие. есди больше - то на холодную при пуске гремит, но должен затихать через пару минут работы. на горячую клацает клапанами. примеров работы на видосах вродебы хватает. если не хватит можем клубом наснимать. компрессию промерь канеш. охлаждайку посмотри. проедься. чек у него загорается и тухнет через несколько секунд вне зависимости от работы мотора. но по чеку обычно видно дохлые датчики и то не все. их со временем всё-равно желательно поменять. корпус термостата тож скорее всего начал разлагаться . можно еще диагностикой подцепиться и глянуть угол дросселя и разрежение. по состоянию дросселя тоже можно оценить приблизительный пробег. ХХ кстате должен быть чуть больше 800. если ездил на инжах, то ф3р немного своеобразен за счёт индукционного регулятора ХХ. но всё-равно все косяки ты увидишь может быть не скоро. а может и не увидишь вовсе. варенный поддон смущать не дожен. глянь моторную косу и прочее типа пластмассок. чтоб небыло следов пожара. найди номер мотора. там табличка и рядом выбит на блоке. посмотри чтоб совпадали и на блоке не был выгнившим. ибо они иногда выгнивают и потом появляются проблемы с гаи. оно вроде запчасть, но номерная. и лучше чтоб этот номер был жив. доки глянь, можно на угон пробить. опятьже. если мотор стуканул или был близок и его собрали на продажу он поездит тыщ 5. потом дрыснет... поэтому посмотри разбирался недавно мотор или нет. потность сальников пугать не должна... можно попробовать затащить с собой знакомого который пользует такой мотор. щас ещё ребята подтянуться и дополнят или чонить опровергнут. зы. это будет 272 или с реношек? или полный свап?

просто интересно пиписка писька джигурда!

попробуй написать или позвонить головному представительству хадо. мож возьмут маслице на хим анализ. возможно там и узнаем что это было и кто виноват.

там потом написали шо ваще с проводкой беда. а може поитогу окажется что таки с насосом... кароч нипонятна.

ну ёптыть! микрометр индикатор часового типа кусок струбцины я крепил к положенной набок трамбовке или саму стойку можно в боксе поставить на пол. хоть стол с тисами можно притащить. главное чтоб не ерзало. когда мерить начнёшь оно станет ясно насколько жестко ты установил держатель прикладываешь иголку к ступице чтоб не попадало на резьбы болтов, аккуратно крутишь, смотришь измерения. облазкачиваясь на машину даж мизинцем измерения меняются. в общем сориентируешься. оригинальный правильный съёмник снимает его через отэти 3 отверстия, у самого фланца. и опираясь на внутреннюю обойму выталкиевает его в сборе. и подшипник остаётся целым!!!! если делать из говна и палок, то вот вариант. http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_6/ но оте штырьки надо чтоб были покрепче. вместо них можно взять хороших болтов М6 или М5. точно не помню. причем сначала короткими давануть, а потом применить подлинней. тогда меньше шансов что их согнёт.

новый ниссан 13го года который наверно за 5 лет и гаража не видел. видит второго владельца. возможно отмотанный пробег. и ездит или ездил видимо по москве. с ее зимними соплями. там между прочим москвич не залитый антикором сгнивает за 2-3 зимы. так что проблемы с проводкой на пятилетнем ведрище из москвы это норма. там у некоторых и днище за этот срок сгнивает.

дх с площадкой регулируют опережение по разрежеметру

крестовину брать только оригинал тоз. они ходят неплохо. но стоит в 2-3 раза дороже кооператива. наши рыночники их держат т.к. берут на иномарки жигулисты берут дешняк... ступицы банально меряются микрометром цифрового типа. снимать ступицу нуна кучерявым съемником из книги через 3 дырочки. тогда подшипник остается живой. я обычно убиваю подшипник ибо мой съемник только обратно прессует нормально. хотя с нырешней ценой хороших подшипников, цена правильный на съемник не така и страшная...

ох и пример... в сервисе лада и карбюраторные лады глохнут

не забывай говорить что у тебя сайленты трв. которые я запрессовал. и выпрессовал сразу. ибо сходу стало ясно, что оно Гэ для нашей подвески. ибо уж очень мягенькие.

прост потвеже сайлент. с крепкими ушами. или как сказали выше переход на сайленты старого образца или на чонить подобное от иномарки. но там перекошенный рычаг может повести себя неадекватно... и ходимость сайлентов буит не велика...

вы хоть пишите какая от ланоса. их там 2 или 3 штуки разных. у меня глушитель висит на самых жирных. так они почти не шевелятся. если нет гофры, то такие ставить нельзя.

я писал гдет уже. проверь толкатель. только не по книге, а сначала по качанию в бутылочку. особенно на 4000-5000 оборотов. там регулируй толкатель. когда он нормально качает - то перегревы не страшны. когда недокачивает - стабильно ловит перегрев...

а ведь есть и обратные ситуации на сто. ктода электрик чонить напорет. или механики скол зафигарят...

ото вот если окко, то все! прям идеал! шмурдяк никак не может лежать в емкостях... оно даже от заправки к заправке все эти ньюансы разнятся...

не зря попкорном запасался возможно всё ещё закончится красным матизом или гетзом

так автомат это такое. наш девиз - педальку вниз. и крутишь до 120 на 2й. тогда шевелится норм. а так оно канеш на ручке почти всегда веселее...

судя по запросам там надо чота такое но бюджет корейца

если есть бабло на покупку и бабло на обслугу, то почему нет? нарайняк свапнутую обычным мотором можно купить. если на трек не ездить, то иногда зажигать можно и на ней.

помойму такая штуковина есть гдет в лачевской подторпедной проводке(которая приходила для уставновки климата). надо поискать, срезать и внедрить) спасибо за наводку!

чугун не ржавеет. точнее как... вроде как и ржавеет, но лохматы от него не отваливаются.

переднеприводных. мотор тут выполняет роль раскрученного маховика и не дает сразу заблокировать колеса.

если карбюратор грязный, то после очистки попутно меняются и мембраны на новые... если они прям в идеале и два назад поставленные, то просто сними их. лучше откиснет.

это тут все правильные. а по сути даже в клубе не один и не два человека на лысоватой или весьма лысоватой резине... я только 2 колеса почти на метках на монтажке оставил... а так или дарил или отдавал за крайне небольшие деньги. с 12го или 13го года это 14 или 16 колес... народ на них потом ещё пол сезона или сезон катал. сбился со счёта ибо сам бэушные периодически покупал, как начинали плавать по лужам - ставил более свежие....

прост некоторые производители делают попроще оборудование, экономят время и человекочасы. поэтому потребителю попадают не разрезанные втулки. это не только на москвиче так.