scor.p

хз... похоже чегойта напутал. я когда считал контакты всегда проверял со схемой по цветам проводов. щас залезу в машишу. если там чота видно - сфоткаю. попобуй поснимать разъемы с датчиков. и посмотри вообще это то что надо подключено или нет. давление масла. и зеленый температурный(лампа перегрева) проверяется проще всего. чек кстати должен загореться и потухнуть через пару сек. в не зависимости завелся мотор или нет...

проводку печки оставь родную проводку и не парься. неработающий тах... скорее всего сдох сам тах. или обрыв проводов...

вроде лепит он уже лепнину чтоб сохранять такие корпуса.

Разъём Х3 приборки > разъём Х4 ЧЯ1 [(-) К.Л. Check Engine] > 162 [(-) К.Л. температуры] > 144 [(-) К.Л. заряда АКБ] > 18 только тебе нужны провода лампы акб, лампы чека и лампы перегрева. провод тахометра остаётся тотже. на тах можешь сделать уголки из клемм и подключить по типу как аэп. или 3й контакт разъема Х3 приборки. это тах. + и - прийдут с других разъемов.

а я сразу хотел сказать что подушку запарафинят)))) не любят ее на этом форуме...

какойто разводняк. матрицу там менять надобно в сборе. или если психи, то отдельно подсветку матрицы. а тут таким ценником скорее всего хотят развести чтоб ты им ноут в разбор продал,по халявной цене. яб ещё сверил серийники оперативки и винта. хотя в последнее время модно сдавать в долгосрочный ремонт ноуты без винтов. или под предлогом важных данных можно просить чтоб сразу разобрали и отдали

попробуй снять ремень и завести. если не поможет то через деревяшку послушай блок и бошку.

некоторые корзины невозможно настроить на заводские хода. но конечно надо попробовать настроить по книженции.

я родные ставил - больше чем пол дня убил. а ты с колхозингом за день фраза "немного подточил шлицы" мягкоговоря пугает. потом будем немного ослабла гайка на руле. и колеса немного потеряли связь с рулем...

если на нормальном обслуживании то тебе хватит. а так канеш уже зрелый мущщина.

моторный щит глянь, где тросик крепится. или может самому тросику уже кирдык наступает. дальше могут быть поломанные лепестки на корзине и прочие негаразды. мож коряво отрегулирована сцепа. и пока масло густое все гут. а при расжижении случается беда.

ничо не коверкается. у мну это прицепилось от Саши тика. так оно и пошло в массы с одной стороный флейм. с другой стороны вроде как совета просили.

1. будет 2. бери обычный без никаких доп выходов. вроде винницкие еще ничо были. 3. скорее всего только по производителям. 4. особо вродь ничего. единсвенное там проводок со стартера на катушку или откинуть или накинуть на общий +. аз1 обязательна. мд не очень. и яб купил второй коммутатор в запас. 5. купить в запас оригинальный датчик холла от 2108. в тех что в трамблере со временем переламываются провода(во всяком случае раньше так было). там они короткие. у 2108 подлинней, но все становится. аз1 по сути позволяет ехать машине. но все советуют доехать на ней под фонарь и поставить новый холла.

отэта советы по покупке.... я худею....

на горячую наступаешь на педаль и держишь секунд 5 в отсечке. не должно лететь сильно много сизого дыма. и глянуть сразу после сброса до ХХ будет ли синий дым. обычно дым на ХХ после отсечки пробег около 100 тыщ. на отсечке сизый гдет 150-200тыщ пробега и более. если сзади будет синее обдако дыма то естессна лучше не брать. но и он тыщ 50-100 должен проехать. ушатать его сложно. но всякое бывает. по шуму ХЗ... до 100 тыщ они тихие. есди больше - то на холодную при пуске гремит, но должен затихать через пару минут работы. на горячую клацает клапанами. примеров работы на видосах вродебы хватает. если не хватит можем клубом наснимать. компрессию промерь канеш. охлаждайку посмотри. проедься. чек у него загорается и тухнет через несколько секунд вне зависимости от работы мотора. но по чеку обычно видно дохлые датчики и то не все. их со временем всё-равно желательно поменять. корпус термостата тож скорее всего начал разлагаться . можно еще диагностикой подцепиться и глянуть угол дросселя и разрежение. по состоянию дросселя тоже можно оценить приблизительный пробег. ХХ кстате должен быть чуть больше 800. если ездил на инжах, то ф3р немного своеобразен за счёт индукционного регулятора ХХ. но всё-равно все косяки ты увидишь может быть не скоро. а может и не увидишь вовсе. варенный поддон смущать не дожен. глянь моторную косу и прочее типа пластмассок. чтоб небыло следов пожара. найди номер мотора. там табличка и рядом выбит на блоке. посмотри чтоб совпадали и на блоке не был выгнившим. ибо они иногда выгнивают и потом появляются проблемы с гаи. оно вроде запчасть, но номерная. и лучше чтоб этот номер был жив. доки глянь, можно на угон пробить. опятьже. если мотор стуканул или был близок и его собрали на продажу он поездит тыщ 5. потом дрыснет... поэтому посмотри разбирался недавно мотор или нет. потность сальников пугать не должна... можно попробовать затащить с собой знакомого который пользует такой мотор. щас ещё ребята подтянуться и дополнят или чонить опровергнут. зы. это будет 272 или с реношек? или полный свап?

просто интересно пиписка писька джигурда!

попробуй написать или позвонить головному представительству хадо. мож возьмут маслице на хим анализ. возможно там и узнаем что это было и кто виноват.

там потом написали шо ваще с проводкой беда. а може поитогу окажется что таки с насосом... кароч нипонятна.

ну ёптыть! микрометр индикатор часового типа кусок струбцины я крепил к положенной набок трамбовке или саму стойку можно в боксе поставить на пол. хоть стол с тисами можно притащить. главное чтоб не ерзало. когда мерить начнёшь оно станет ясно насколько жестко ты установил держатель прикладываешь иголку к ступице чтоб не попадало на резьбы болтов, аккуратно крутишь, смотришь измерения. облазкачиваясь на машину даж мизинцем измерения меняются. в общем сориентируешься. оригинальный правильный съёмник снимает его через отэти 3 отверстия, у самого фланца. и опираясь на внутреннюю обойму выталкиевает его в сборе. и подшипник остаётся целым!!!! если делать из говна и палок, то вот вариант. http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/11_6/ но оте штырьки надо чтоб были покрепче. вместо них можно взять хороших болтов М6 или М5. точно не помню. причем сначала короткими давануть, а потом применить подлинней. тогда меньше шансов что их согнёт.

новый ниссан 13го года который наверно за 5 лет и гаража не видел. видит второго владельца. возможно отмотанный пробег. и ездит или ездил видимо по москве. с ее зимними соплями. там между прочим москвич не залитый антикором сгнивает за 2-3 зимы. так что проблемы с проводкой на пятилетнем ведрище из москвы это норма. там у некоторых и днище за этот срок сгнивает.

дх с площадкой регулируют опережение по разрежеметру

крестовину брать только оригинал тоз. они ходят неплохо. но стоит в 2-3 раза дороже кооператива. наши рыночники их держат т.к. берут на иномарки жигулисты берут дешняк... ступицы банально меряются микрометром цифрового типа. снимать ступицу нуна кучерявым съемником из книги через 3 дырочки. тогда подшипник остается живой. я обычно убиваю подшипник ибо мой съемник только обратно прессует нормально. хотя с нырешней ценой хороших подшипников, цена правильный на съемник не така и страшная...

ох и пример... в сервисе лада и карбюраторные лады глохнут

не забывай говорить что у тебя сайленты трв. которые я запрессовал. и выпрессовал сразу. ибо сходу стало ясно, что оно Гэ для нашей подвески. ибо уж очень мягенькие.

прост потвеже сайлент. с крепкими ушами. или как сказали выше переход на сайленты старого образца или на чонить подобное от иномарки. но там перекошенный рычаг может повести себя неадекватно... и ходимость сайлентов буит не велика...