scor.p

поидее корончатых должно быть достаточно. но наверняка с полным разбором будет проще. чо с диффом то? мож его там подварить подлепить и пусть ездит?

ну по фотографии не лечим... погрей мотор на месте и потрогай нижний патрубок. должен быть ледяной вплоть до открытия термостата. пластик радиатора весь на месте? еще если печка шарашит на максимум(или заслонка пускает полностью через радик), то при морозах медный радиатор даже на 2й скорости тоже весьма качественно охлаждает уфо мотор. особенно на месте или в пробке или при тянучках и стоянках на светофорах. еще термостат может не перепускать, а просто начал открываться(или закрываться при меньшей температуре) летом пофик, а зимой заметно. зы. а еще может врать датчик ззы. у меня на 3й скорости печка даж с люминивым радиком реномотор на хх выстужает. мотору не смертельно, но печка греть начинает намного хуже. подтверждено и датчиком и диагностикой.

ага. и все это работает где-нить в ралли на боевом шипе а у нас на рулежку намного больше влияет качество самой резины, чем ее ширина.

подсос он выручает много когда. пробуй смотри переходную систему. она забивается легко. можно еще ради любопытства дернуть эмульсионные трубки. вдруг там чо подзабилось(но это оооочень маловероятно) кстати лишнего воздуха нигде не тянет во впуск? мож вакуумник дырявый или еще чего... поидее проверять нужно как говорит завод изготовитель. но такой доморощенный метод тоже имеет место быть... как и зажигание на слух

собирай корча) впомни молодость. с распорочками и прочим. даешь трехколесную рулежку! а на самом деле хз канеш что с ним делать... реальный чемодан без ручки получился. хотя сил вложено не мало.

а перепроверь как надо по мануалу. пластинкой. ну или из общедоступного - сверлом. если память не изменяет необходимый размер 6.5мм.

если карб видавший виды то возможно подзабиты дырки переходной системы около заслонок. игла и уровень топлива в норме? возможно маркировка жиклеров не соответствует фактическим отверстиям в них. если дергается на малом дросселе то посмотреть зажигание. может сильно раннее. если зажигание контактное то обязательно пересмотреть и обслужить. жиклер переходной системы в первой 50й. во второй под вакуум 60й.(под мех заслонку вроде всегда шло 75) когда вылечишь дерганья можно попробовать в первую тыкнуть 112/150. вторую не трогай. жрать сильно больше не должен, а в динамике немного добавит. но на 109/150 он тоже должен уверенно ездить.

возьми скобу рукой и потяни выше как она должна стоять. увидишь где люфт. и чо за колодки? мож пипка немного не в том месте торчит.

ты не понял. я про ту часть которая к полу приварена!

у меня. причем правый гремит. а левый норм. покупал новые. на волгофорумах борьма с дребезгом идет не хуже чем у нас. но они брынчат не так громко наши. но обидно. денег отдал не мало, а оно брынчит. ну есть варианты как сделать их более вменяемыми. но если ты живешь где много брусчатки или плит - волго это прям совсем не вариант. раз уж машина попала в операционную то пусть доктор еще кронштейн кпп подергает и вокруг него шилом потыкает.

другие дороги нужны. или хотябы суппорта где направляйки стоят на резинках.

есть поверье что в подобных местах летом на солнышке в жару клей из клеевого пистолета может потечь... или стать излишне пластичным.

при отметке что форум прочитан аглицкий текст

уплотнитель от домашней входной двери на самоклейке тебе в помощь... колхоз, но зато тихо... по 1-2 см с каждой стороны.

выкрасить и выбросить. судя по описанию врядли они будут нормально светить. яб посоветовал или wesem hp2. практически болтон установка. или дешманский алиэкспресс на сегментных линзах. типа от десятки-пятнашки. но надо кастомить кронштейн. или на бампер или под родной болт. ну или наверняка в мире есть еще 5465446 видов туманок которые становятся к нам