MADCAT
-
Публікації
3 554 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
51
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача MADCAT
-
Пока машина стояла на ремонте решил разобраться стопливным баком и магистралями. С баком была проблема-машина не всегда хотела хорошо заправляться, бензин стоял в горловине и очень медленно уходил в бак. Иногда из трубки развоздушки выплевывало струю бензина, после этого машина заправлялась хорошо. Кое-как приловчился его заправлять, но проблему надо было както решать. плюс летом вылазила вторая проблема-если в баке было больше 15-20 литров бензинав жару он начинал выливаться обратно из горловины. Начал разбираться в чем дело. полез под машину. увидел вот такую картину Толстый шланг-это заливная горловина, а шланг слева от нее-развоздушка бака. Картина начала вырисовываться, во-первых шланг развоздушки длинный и висит ниже уровня бака, при движении бензин в баке колышется следовательно он может заливаться в шланг развоздушки, а вылиться оттуда не может. Если бензина там не очень много то при заправке его давлением воздуха выдавливает в горовину, а если много-привет медленная заправка. Во-вторых, часть горловины находится ниже уровня бака, соответственно в ней всегда остается бензин. Летом в жару бензин очень сильно расширяется и начинает выдавливать воздух из бака плюс поднимается уровень в горловине. ВОздух из бака может уйти или в развоздушку или горловину обратно, в развоздушке бензин-как написано в предыдущем абзаце, возух начинает давить в горловину обратно, а там тоже бензин который тоже нагревается и расширяется, вот и поучаем фонтан из горловины.... Косвенно все это подтверждало что если снять шланг с обратки (У меня в ДУТ впаяна трубка на обратку) то из нее выходил воздух и уровень в горловине падал. Решено было поднять развоздушку как можно выше уровня бака, по идее обе проблемы должны бвли бы уйти. В идеале бы придумать туда какойто клапан, который бы пропускал воздух но не пропускал бы жидкость, но ничего готового я не нашел. На развоздушке часть шланга была резиновой, часть из ПВХ(походу привет унификации с 2141) я его решил заменить на резиновый и под кожухом в кузовенашел еще одно проблемное место, шланг развоздушки был почти полностью передавлен. Шланг заменил на резиновый, и расположил его повыше, надеюсь проблема ушла, но ввиду проблем с топливом проверить пока не полчается Заодно раз полез под машину в конце концов заменил топливные магистрали, предыдущий владелец протянул шланги от бака до двигателя.... Шланги он нашел хорошие, ни одной трещинки я на них не увидел, но заменил их на трубки Подача-8мм, кусок магистрали от восьмерки, обратка -6мм старая медная магистраль от 2140. сверху на фото моток шланга то старая магистраль.
-
Я тоже за резинки от Ланоса, только они толще наших, и в них надо трубки железные подобрать соответствующей длины, чтоб их болтами не плющило. И когдато давно вместо двух болтов на резонаторе я приварил штырь, чтоб резинки просто на него одевались как на иномарках, тоже самое хотел сделать и на гоушителе.
-
TDDi я так понимаю идет с механической топливной, это TDCi уже идет с Common Rail.
-
Должен подойти, визулально внешне блоки да, одинаковые. Я мерял корокол от F3R на двигатель (бензиновый правда) 2,0 16V от Renault Scenic 1, тоже подошел
-
Ясно, спасибо. Езжу сейчас на первом фокусе, с 1.8TDCI 100л.с мотор очень нравится, да и вся машина в целом тоже.
-
Да, аварии бывают, но тут вдвойне обдно что сам провтыкал и на ровном месте.... Ну впредь буду внимательнее.
-
Круто! Это получается с например первого фокуса TDDI/TDCI мотор на наш колокол становтся?
-
Продолжим Разбор результатов ДТП оказался не самый радужный, бампер восстановлению не подлежит, левая фара разбита, телевизор ушел. К счастью новый бампер был, фара как раз левая в запасе нашлась, Отдал на рихтовку, потом собрал...ну в принеципе неплохоесли близко лучше не подходить) Сабля кривоватая, но в принципе ее можно ровно выставить, но вот зазор межлу бампером и саблей не убирается никак.... С боков как-то все тоже не очень гладко, правый еще ничего А в левый уже один раз приехала другая машина и там совсем все грустно. Верхние углы бампера торчат с обоих сторон.... Или бампер такой, или что-но судя по старым фото пикапа там такого не было. Сравнил крепления со старым бампером-прорези в креплениях старого бампера оказались длинее примерно на сантиметр, пропилил-в принципе стало получше, Пока собрал как есть, заодно нашел таки нижнюю юбку и поставил ее тоже. Покрасил все на скорую руку баллончиками, местами не в тот цвет, местами с подтеками но там по уму надо перекрашивать всю машину целиком, или хотябы кабину. Теперь мы такие
-
Да, не у всех работает, ну я в принципе все описал и сфотографировал. А можно через ВПН открыть
-
У меня меньше 14 не получалось, при этом я бы не сказал что он ехал на эти 14-16 литров..... Вобзем продолжу про доработки. Несоответствие жиклеров можно вылечть по разному, либо запаять и просверлить отверстия нужным диаметром, либо сделать посадочные места под сменные жиклеры, я решил пойти вторым путем. Оба жиклера находятся в верхней крышке карбюратора. При замене жиклера первой камеры пользовался вот этой записью, там же и брал диаметры жиклеров. Если кратко, берем топливный жиклер меряем его диаметр (5мм), и высоту (не помню). Резьба на жиклере М5, под нее нужно сверло 4,2. высверливаем старый жиклер и сверлим отверстие вглубь на размер высота жиклера +5мм. Затем берем метчик и нарезаем в отвестии резьбу.После чего берем сверло чуть больше 5мм и углубляем отверстие так чтоб закрученый жиклер опустился ниже отверстия в боковой стенке. Ну и потом рассверлил жиклер до диаметра 1.35 что примерно соответствует 150 воздушному жиклеру. Воздушный жиклер второй камеры я переделал подобным образом, высверлил старый жиклер, нарезал резьбу и закрутил новый, с разницей только что я использовал снова топлтвный жиклер подходящего диаметра, а места там достаточно чтобы установить и воздушный жиклер Кроме того обратил внимание на ускорительный насос, не очень мне понравился люфт на рычаге и его ход, рычаг прилично не доставал до мембраны Замена мембраны на первую из магазина кардинально ситуацию не улучшила, пошел в другой магазин и купил еще одну. Обе мембраны с написью EFFBE, обе с дубовыми пржинками.... Слева та что купил последнюю, справа-предыдущая, и снял я такую-же.... Ну и все промыл, продул, собрал и отрегулировал зазоры дроссельной заслонки и заслонки первой камеры. Так как с магазина на моем карбюраторе стоял одинарный носик ускорительного насоса, а я поставил двойной то решил что надо немного приоткрыть заслонку второй камеры, минимальное что смог найти для контроля была проволока 0,03мм, так что выставлялдо момента ее закусывания и еще немного прикрыть. Самое обидное что кардинальных изменений я так и не почувстввовал, снова не получается настроить четко и стабильно холостой ход, в некоторых режимах мотор какбудто давится. Начал грешить на зажигание, ибо при выставлении зажигания стробоскопом метка на шкиве не стояла четко напротив метки на блоке а двигалась вперед-назад. Расход в таком режиме померять не получилось ибо в один день мне дорогу перебежала Sonata у которой тормоза оаказлись лучше чем на пикапе
-
Пропробуем продолжить гараж) Под конец прошлого года начал эпопею с карбюратором, которая к сожалению не закончилась и до сих пор. Основная суть проблемы: На машине стоял карбюратор с маркировкой ДААЗ 21073-...-10, в котором внезапно оказались диффузоры и жиклеры от москвичовского 21041. Все время не очень получалось настроить стабильный холостой ход, 850-900 настраивать получалось, расход по трассе был в принципе нормальныйв районе 7,5-8 литров но по городу получалось стабильно 14-17 литров, при этом свечи были бледноватые. Сначала заменил свечи. стояли NGK BP7ES, по книгам свечи должны быть без выступающего электрода (буква P в маркировке) и цифра должна былть вроде как 6, заменил свечи на B6ES, особо ни на что это не повлияло, затем заменил провода которые стояли еще на моем белом. Поставил красные Tesla T414M, сопротивление которых оказалось раза в три меньше чем у синих, хотя потом я уже пожалел что не взял резисторные свечи и самодельные провода. Перепробовал различные комбинации жиклеров-результата снова особо не было. Остановился по советам с АЗЛК-тима на следующей комбинации Первая камера 107,5/125 Вторая 120/150. ХХ41 ЭМР 40 УН40/40 Кулачок УН №4 но слегка подрезаный и попутно решил проверить жиклеры переходных систем, тут меня ждал сюрприз, в первой камере воздушный оказался примерно 165 (должен быть 150) а во второй камере оказался 140 (должен быть 120). Топливный жиклер второй камеры оказался тот что нужен, а воздушные решил исправить.
-
Корпус стойки-это сапог всмысле куда сам амортизатор вставляется? Или корпус заводского разборного амортизатора?
-
У меня есть стекло и обшивки, на выходных постараюсь поискать
-
Это я понял, просто они оба насколько я знаю предназначены для двигателя узам 331.10, для чего стоит цель именно сделать карбюратор с индексом 20?
-
А какая вобще цель в этих переделках?
-
Нет, пару раз доливал воды в него (дистилированой), послденее время он на машине начал мокреть в районе пробок, перезаряда нету. Ну в принципе так и думал-если плотность держит то там уже плохо пластинам, а если плотность не растет-еще можно чтото попробовать. Оно выдает стабильный ток, а напряжение там как я понимаю уже зависит от заряда АКБ, т.е. может быть и больше 16В.
-
Маленькое уточнение в поведении подопытного: АКБ был заряжен, напряжение 12,8. плотность электролита 1.28 во всех банках.Один два раза завел машину, ночь постоял в машине, на следующий день запуск не получился, стартер еле еле крутит коленвал. Беру домой, отставиваю, меряю напряжение-1.2.4В, меряю плотность электролита-1,25-1,26 по банкам. Подключаю лампочку дальнего света-в течении минут 20 напряжение падает до 10В, после отключения нагрузки плотность электролита так и держится на таком же уровне.
-
А если у меня есть акум 60Ач заряжается до полного. плотность 1.27-1.28 набирает, но ночь стоянки машины на сигнализации не осиливает. Что с ним можно сделать. если в наличии есть только обычное зарядное Электроника ЗП-01, с регулировкой тока заряда, вольтметр, амперметр и ареометр?
-
Так он дизель исправно заводит каждый день, со свечами накала, и не один раз.... АКБ обслуживаемый У меня другой АКБ лежит в гараже, там ёмкости дай бог чтоб треть осталась (разряжал лампочкой, хватает ровно на два-три дня запуска бензинового пикапа....
-
Так а чего с ним такое могло случиться? Ареометр не врёт, да и машину он заводит исправно. Мне правда кажется что в нем воды многовато, я его когда-то товарищу отдавал может он долил... Но все равно с такой плотностью его на два три запуска по идее должно хватить.
-
А порядок экзекуций какой? Я сейчас взял домой АКБ зарядить, оставил на ночь включенную магнитолу в машине, и на следующий день заводиться она уже не захотела. Поменял дома плотность в АКБ-1,21, поставил на зарядку (зарядное не автоматическое) где-то день он у меня тау простоял, вечером напряжение на нем уже было 15,6 и он кипел, я его выключил, ночь он отстоялся, напряжение на нем 12,8 а плотность так и не поднялась... Но при этом машина (дизель) заводится отлично.
-
Ну можно и пружины повыше поставить, но там и подшипникам ступиц ещё достанется.... Я бы искал с нормальным вылетом
