MADCAT

Ну обсуждение с этого и началось-посоветуйте масло, у меня опыт эксплуатации только Эльфа, не скажу что на гигантских пробегах, но кпп жива, кроме излишней густоты пока минусов не обнаружил, но хочется попробовать чтото другое. Потом наверное перенесу эти сообщения в тему по маслу в кпп. И еще вопрос-нужно заменить подшипник первичного вала, который в коленвале. По книге туда идет подшипник 6–180502К1УС9 В магазинах все 6–180502, типа буквы там от автозавода, на форумах многие пишут обязательно искать с этими буквами, они указывают на исполнение подшипника, которое нужно для этого узла, обычный подшипник туда якобы лучше не ставить. Что это за буквы и на что они влияют нагуглить не получилось, кто что посоветует?

@scor.p А у тебя же вроде тоже блокировка стоит, только винтовая? А ты какое масло льешь? На классике или на 2141?

Как я понимаю-основной разбрасыватель масла по кпп-главная пара, тоесть пока не поедем-КПП не прогревается, а если оно густое-то разбрасывается оно хуже, и какие-то детали могут испытывать масляное голодание.

А у тебя тоже Ельф залит?

Да, я образно про прокладки еще смотрел в стоону Total Transmission Axle 7 80w90 GL-5, оно тоже позиционируется как масло для высоконагруженых передач, но оно тоже минеральное.

В КПП стоят новые прокладки и сальники, так что потечь не должно. Эльф-не очень устраивает своей густотой в холода, хотя при высоких температурах это должно быть в плюс

Ну на ТАД-17 у меня машина после запуска пыталась ехать уже при небольших отрицательных температурах, а при большем минусе-переключения на первых километрах напоминали наверное Т-34, надо было привлекать стрелка-радиста)) поэтому есть мысль попробовать не минералку Но основная беда ТАД-17-где его настоящее брать? То что я видел в последние разы-на банке рядом с большой надписью ТАД-17 маленькими буквами написано что-то типа ТМ-1-15, а еще меньше шрифтом-"Не рекомендуется для коробок передач", хотя по запаху вроде ТАД-17 таки напоминает

В тему замены масла, пикап доехал до очередной замены, залил вот такое Заодно заменил сальники полуосей на КПП, поставил Кременчуг, и заменил масло Масло залил Elf Tranself type B 80W-90. В принципе маслом доволен, но когда заводился в -7 при отпускании педали сцепления машина пытается ехать на нейтралке. Теперь стоят муки выбора масла в КПП святогора, раздумываю не залить ли туда какую-то полусинтетику, или вобще синтетику, осталось только решить какую. У кого-то есть подобный опыт?

Ага он про пороги говорил Ну кузову там уже снова не очень хорошо, это пока основной повод размышлений по машине

Да, он самый Это машина Ефима @Garri-g, под капотом узам AVL с турбиной) Подробнее про мотор можно почитать в этой теме Пока машина поживет в этом гараже, потом возможно заведу новый) При покупке машины была проблема со сцеплением-оно начинало буксовать, когда начинала дуть турбина, проблема насколько я понял была давняя, еще на встрече в Одессе она проявлялась. Сцепление стояло 215мм от Митсубиси, с корзиной от Тойоты (вроде), но Ефим посоветовал стразу ставить сцепление от Фиата Крома 2.0/2.5 230мм. Оно рассчитано под плоский маховик, тоесть должно работать с 412м маховиком. Сцепление купил, маховик купил, померял-корзина по отверстиям не совпала, к этому я в принципе был готов, и пошел искать координатный станок, пересверливать отверстия под корзину, после чего маховик поехал на балансировку. Тем временем на Святогоре в сцеплении начало чтото периодически попискивать, иногда начинали плохо включаться передачи, решалось это регулировкой троса сцепления, и когда я ехал забирать маховик с мыслью-ну скоро будет классное сцепление-передачи оказались переключаться совсем. Дотянул на 2й передаче до гаража, скинул кпп, и понял что корзина с выжимным уже свое отъездили( Померяв еще раз новое сцепление с маховиком-понял что я рано обрадовался-диск упирается демпфером в маховик( снова отдал его токарю, расточили центральное отверстие, и сделали выемку под центральную часть диска, чтоб точно ничего не достало, естественно маховик пришлось балансировать снова. В результате получился вот такой маховик,облегчать его по советам не стал: В собраном состоянии, судя по лепесткам корзины-должно выжиматься, ну, ходовые испытания покажут.

Я себе последний раз залил Kroon Oil, перед ним лил Fusion, и то и то полусинтетика 10W-40, что на том что на том разницы в работе мотора не заметил, пока накатываю километраж.

Вобщем москвичеводство-это болезнь которая иногда требует покупки еще одной машины)) Теперь у меня снова два Москвича)))

Ну я на пикапе сверял со стробоскопом, стабильно завышает на 200 об, думаю там просто ктото лазил в него и неправильно поставил стрелку, а с остальными приборками-не знаю.

В соседнем гараже обсуждают тахометры на разных приборках, а у меня параллельно пошла эпопея с тахометром. Перестал у меня одометр считать километраж. Приборка у меня похожа на РАР 180, с просвечивающимися шкалами, но на 6 ламп. Я грешил на шестеренку в приводе одометра, но когда я разобрал приборку увидел что ось счетчика общего пробега (верхнего) вылезла наружу, шестерни вышли из зацепления, а в корпусе приборки обнаружилась выпавшая деталь Берем другую приборку, внимательно смотрим на другой спидометр где что должно стоять-эта деталь вроде как фиксатор как раз оси верхнего счетчика. Собираем все обратно, фикстатор должен стоять вот тут. Крутим шуруповертом, вроде все работает, ставим на машину, проезжаем метров 200 и одометр снова перестает работать ( Снова разбираем приборку и начинаем смотреть внимательнее. В качестве донора и и наглядного пособия был взят спидометр с приборки РАР 200, который тоже не считал пробег, и счетчик суточного километража застыл на отметке 20км, и не сбрасывался. Лезем сначала в донорский спидометр и пытаемся понять как это работает: Зеленая шестеренка крутит вал с металлическим колесиком, оно через маленькую шестеренку крутит счетчик суточного прбега (зеленые стрелки) а с помощью шестеренки сверху (красная стрелка) -общий пробег. В моем случае проблема оказалась в том что это металлическое колесико спокойно вращалось отдельно от вала( поадка на вал там судя по всему просто внатяг), в итоге все крутится, но пробег не считает. Сильно я с этим решил не заморачиваться, а просто переставить ось из донорского спидометра в мой, но при попытке собрать спидометр его корпус сначала просто треснул и пока я думал что с этим делать-верхняя часть корпуса развалилась на соствные части Материал корпуса похож на ЦАМ, в голове крутятся мысли про "цинковую чуму"-инача слабо могу представить как оно развалилось практически при отсутствии усилий (первая трещина пошла когда я вставлял ось-усилие руки, остальные трешины вобще пошли сами по себе), в этом случае клеить этот корпус смысла нет. Раз получилось так, решено было отремонтировать спидометр от РАР 200. Разбираем счетчик суточного пробега, и понимаем, что сброс всех колесиков на 0 делает вот эта штука Один зуб был надломан, как раз напротив колесика которое остановилось на цифре 2. Клеим-цианокрилатом оно клеится без проблем Собираю все обратно, и понимаю что у меня в руках спидометр от приборки РАР 200, а начал я ремонтировать спидометр от РАР 180 ) тоесть в РАР 180 я его не поставлю. Хотя что на той что той приборке на шкале рядом со спидометром стоит надпись СП270, на самих корпусах меток нет, чем отличаются спидометры-вопрос хороший. Вобщем пока я починил одометры на всех РАР 200, и очень надеюсь что спидометр с АЭП подойдет на РАР 180, ибо клеить развалившийся корпус мне кажется плохая идея.

Добавлю еще один пост в тему приборок, с машины была снята еще одна РАР 200, по причине не работающего одометра, на замену ей отправилась РАР200 с красными стрелками из предыдущих фото. После установки заметил что как-то изменились показания тахометра, но списал это на свою невнимательность. Но когда разобрал снятую с машины приборку заметил вот что: -шкала тахометра вроде типичная для РАР 200 А вот тахометр оказался TX200 C1/R Который у меня стоит на РАР 180, и шкала у него другая, надо сравнить его показания с другими прборками

О, прямо как у меня на папиной машине было, причем это совпало с установкой БСЗ, и причина долго не находилась))

Прежде чем чтото откусывать, я бы просто исключил электроклапан из этой системы, там переключить одну трубку Еслм холостые появились-умер электроклапан, если нет-пневмо.

Переключить шланг от коллектора на карбюратор, минуя электроклапан-не получится? Если появится ХХ то дело в клапане. Я кстати недавно с подобными симптомами искал папе на жигулях холостой ход, оказалось винт качества смеси покинул тот карбюратор

Усиление ЧЯ-задействовать все пины в разъеме Х8? Или там еще внутри какие-то доработки? Да, про более мощный генератор я понимаю что будет больше нагрузка, поэтому пока думаю в сторону меньшего шкива, хотя в гараже лежиг генератор на 110А, может протсо его поставлю. Обогрева заднего стекла у меня нет, тут с нагрузкой чуть проще)))

ВОбщем не смотря на улучшение зарядки на оборотах-на холостых оборотах чуда не произошло, и зарядки нет, но тут подозреваю дело уже в генератора, надо или более мощный, или шкив поменьше. И осталось колебание стрелки вольтметра и пригасание ламп напрмиер в такт поворотникам, но тут есть пара идей как это победить.

Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально. По заводу схема зарядки выгляит вот так: Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит. Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем. Смотрим на схему ЧЯ Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки. Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9. Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет с ключа.

Ну если других вариантов не найдется-могу предложить проверить их у себя на машине, у меня есть инжекторный москвич.

@космич извини за флуд в гараже, я чуть покопался по своим приборкам, выяснил следующее, возможно @FROZTEN добавит информацию: Приборок у меня нашлось аж 3, одна РАР180 и 2 РАР 200 В РАР 180 стоит тахометр ТХ200C1/R, не помню про КСЗ, с БСЗ работает, но стрелка дергается. Микросхема LMS 2711 РАР 200 с красными стрелками-если я не путаю то была снята с донорского Москвича, с УЗАМом и БСЗ. Я ее ставил себе на пикап, с БСЗ она нормально работала. Маркировки на тахометре нет, маркировки на микросхеме тоже нету РАР200 с белыми стрелками-снова если я не путаю-была снята с донора 214145, внутри тахометр 2182.3801.00 с микросхемой LMS 2711, ее я пока никуда не подключал. У всех на шкале с обратной стороны надпись ТХ 200А, но у верхней (РАР 180) шкала тахометра отличается. На просторах интренета пишут так @космич а в чем вобще вопрос по проверке? Продают приборку и нужно проверить ее работоспособность, или приборка уже есть в наличии, он не работает?

Ну если он заводится то по идее можно там проверить, с выхода секу он должен заработать

Стоп, а на зеленом же инжектор стоял? Или я уже отстал от времени, и там его уже нету?)