scor.p

дык на фотке глянь. у 2141 толщина резьбовой части 20мм, а волги 12. на 20ке можно и 1.75. а вот на 12 низзя.

вот в цифрах у нас по умолчанию крупная. а у волги мелкая. если включить умного, то в теории 3 нитки резьбы обеспечивают необходимое усилие. но фактически все делают минимум 5. в автомобильной промышленности около 7. (на машинах не просто так почти везде стоит мелкая резьба и высокие гайки) 12 разделим на 1.75 и получим вродебы 6.8. но мы ослабЛяем резьбу махинациями с пересверливаниями. поэтому я выбираю шаг 1.25 и считаю что 1.75 это ошибка. особенно для 280 диска, где неплохой кусок отверстия проходит по заглушке

незнаю. я первый раз резьбу на словах сказал 1.25 там забыли и уточнили потом а точно 1.75? просто есть отличный всеобщедоступный заводской болт под мелкую резьбу. нафига ставить обычную? и чую что наша скоба потолще чем волговская, отчего там и применили стандарный шаг резьбы. скорее всего "кто-то" посчитал количество ниток и понял что нужна мелкая резьба да и по статьям все поголовно фигачат восьмёрошный. а резьба в чертеже 1.75 а про волгодиск, если я правильно помню, это именно под волговский диск. в оригинале нехило заморочились, и 4 дырки насверлили. опятьже. если смотреть по чертежу. скоб две, шайб тоже две

уж поверь моему горькому опыту)))) вд поможет)))))) на неделю или на две. потом повторная обработка.

проверь оплётку троса со стороны салона. у меня там один раз шумка заводская отклеивалась и троссик прикусывала чутка. если всё хорошо, то можно вэдэшкой залить. как-раз на период обкатки поработает плавно. но эффекта от вэдэшки обычно на долго не хватает.

уже ниочём. кто-то отжиг выпилил...

Попытаюсь собрать тут почти все принципиальные вопросы на которых обжигались или написано эпизодически в секретных местах. 1. Тормозные вентилируемы диски. От ауди 80, но с высотой около 56мм. пример DF2599 2. Шланги которые по всему интернету называются "самые длинные от нивы" на рынке называется просто длинный передний шланг от нивы. Не забудьте к нему скобку крепления к кузову. Подходят кстати от волги. 3. Чертёж пересверливания скобы. (скажу честно 2 скобы я запорол не дочитавшись на форумах что под 256 диск нужно размер 24 и сделал меньший из двух на оригинальном чертеже, резьба на том чертеже тоже сказочная)+ вручную правил размеры для людей которые правильно читают чертежи. сделал вот такой вариант вроде всё ясно и доступно. не нужные варианты и чертёж шайбы и запись о волгодиске можно просто вычеркнуть. 4. Чтоб одеть тормозной диск надо проточить ступицу. А именно уменьшить диаметр, и сделать фаску. внутренняя поверхность диска покажет чего и куда. Оставляем голую ступицу, заводим машину, кидаем на 3-4 передачу, и на холостых болгарином зачистным круго уменьшаем диаметр ступицы. Тоже самое для фаски. Не забываем почаще примерять диск. Для красоты потом можно камнем точильным пройтись. Получается красивее чем от зачистного круга. Признаком того, что у вас всё хорошо, есть посаженный на место, и свободно вращающийся на ступице тормозной диск (вроде в интернетах бывали случаи когда ничо подобного точить не надо) у меня до этого стояли невентиля от ауди, под них я уже точил ступицу. под вентиля от роадхаус (читай ремза) пришлось ещё немного дотачивать. 5. Описанный везде вазовский болт которым мы крепим скобу при вкручивании в натуральную длину, у меня упёрся с тормозной диск(хотел садить его на фиксатор резьбы). Поитогу подложил под него гровер и шайбу. 6. И в принципе то, что меня спродвигло на создание этой темы. Космичу о том что у него поначалу клинило будет интересно. Возможно это причина. Мои скобы становились чутка на перекос. За тормозной диск не цепляли. Но... фотка корявенькая, но поверьте, я 2 раза проверял, оно не цеплялось за диск. вроде чутка кривовато, а вроде и всё хорошо. Одну сторону так и собрал. Но когда начал собирать вторую сторону, то опять сильно долго дотягивался болт крепящий скобу, и я решил разобраться чо за фигня. Нашёл отакую фишку. скобы ориджинал ГАЗ. пересверлены ровненько. вылечил болгарином. всё стало отлично. 7. 14е фордоштампы изза перекоса у меня в первый раз цеплялись. По незнанию тож подлечил болгарином. Буквально 0.5-1мм снял. Цеплялась именно скоба, а не суппорт. и буквально чуть-чуть. Сбило краску и чутка стукало по металлу. После установки скобы всё нормализовалось. Но влетать этими дисками в капитальные ямы или поребрики нельзя. Если его сильно согнёт, то он вполне может развалить скобу волгосуппорта. Благо у меня на них относительно выскопрофильная (185-70-14) зимка. 8. Нормальные колодки подходят от ровера и от какойта старой хонды. Я поначалу искал импортные именно на волгу, оказывается у них они применённые. GDB851 и их аналоги. 9. Суппорта брал новые в сборе, но т.к. это россейское чудо, то будьте осторожны. Я при одевании пыльника неплохо разрезал свой палец о направляйку скобы. Не прикольно потом в тормозухе купаться с порезом. Приходилось постоянно заклеивать пластырем. 10. Подключение трубок. На лукасе передок подключается к ближнему от салона соску. Жопа соответственно тот который ближе к морде. Спустя 6 лет я понял, что объеб...шибся. На лукасе передний контрур подключается на дальний от салона (и от вакуума) выход. А задний контур на ближний к салону (и вакууму) выход. Сигнальное я выкинул, поставил на его место тройник. Заднюю магистраль можно нарастить родными трубками через соеденитель. Для наглядности объема камер вакуумника фото из интернета. 11. Ввиду того что с завода они смазаны они непонятно чем, я намазал направляйки смазкой TRW PFG110. надеюсь будет кому-то полезно.

уж лучше так, чем полное кидалово.

ну а чо? все ржут и я поржал

гаситель шоп не было шума типа воя насоса в салоне. онр канеш привыкаешь и не накаляет. но еслиб быоо тихо то я только за. зы. шланг у меня волга. и он без гасителя. ззы. а вот воющий насос это не есть гут...

поставь инжевый бензофильтр в пароотводящую трубку. и погоняй недельку а то и две. оно норм перецедит весь хлам в системе охлаждения.

ну и расскажи чем оно говно. мне вот интересно.а еще озвучь чем оно говнее нового рыночного орла за 100500 гривен денег. зы. за 150 грн оствь их себе. им цена около 100грн без пересылок и в базарный день

та не так бак выглядит. обычно перегородка на дне лежит)))))

а зачем его доставать? всё-равно железяку по месту крепить надо когда стекло в двери. старую резину вроде бензином можно раскислить и снять. или спиртом я раскисливал. не помню уже. там ещё бывает эта железяка сгнивает, и поэтому перестаёт держаться за резинку.

вот буду тебе это на каждой странице повторять, пока машину не доваришь. не забывай этот прекрасный девиз сварщиков)))если шо я эту фразу за 3 допила выхлопа у того мастера слышал не один десяток раз))) там было еще много забавных тезисов, но эта фраза при сварке выручает всегда)

задние пружины поставь передние от классики жигулей только надо брать бэушные и подсевшие. чтоб жопа в небеса не улетела. у меня за 10 лет они уже немного просели. купил на замену такиеже. но пока не ставил. груженый почти не езжу, а на пустом еще относительно нормально стоит машина. зы. к ним в комплект нуна брать упорную резинку с железякой от таза.

как говорил мужичек который варил мне выхлоп: "еще мой учитель рассказывал мне на уроках что зазор для сварщика не позор" и заваривал после этого гдет полусантиметровую щель на стыке труб изза чутка неправильной порезки )))))) потом я опробовал. реально это универсальная фраза с которой проще завариваются все огрехи в виде дыр и нестыковок

нетекучее у меня была во дворе канатная смазка. даж на солнце густая и вязкая. вокруг нее бочка сгнила. а смазка так и осталась. а так разведенное пушсало на жаре течет. и летом затекает во все дырки даж если гдет отваливается. попутно вытекает с пылью и грязью хоть немного. (на мовиле у меня однажды была дичайшая пыльнпя бахрома) ну и как перестало течь... усе. надобно обновлять. обычно это года 2-3. распылять истинно пистолетом. проста заливка эффекту не даст. грязно. можно шмотки подпортить. зато кузов живой остается долго. и можно на ржу ложить. оно пропитывает скрытые полости норм. на крышу низзя. на капот и багажник тож низзя. а двери-пистолеты-пороги-короба-под покрылками самое оно.

Главное делать так, чтоб по жаре оно вытекало понемногу. А если густое и не течет то уголки дверей и прочая подобная фигня будет гнить как всегда.Я фигачил модернезированным пистолетом для гравитекса вроде.

роликовые фтопку. типа в теории они нагрузку бОльшую держат, но при этом могут заклинить. поэтому бери шариковый и бери один. у меня сейчас один вологодский, второй логан. и живут нормально оба уже много лет.

моим уже лет 10. и пыльники живые. кстати особо мощные активаторы раздалбывают упоры замка. у меня в одну сторону привод сам в себя упирается. а во вторую на упор флажка в замке. дык раздолбало там металл. пришлось подгибать. кстати изза этого передние замки клинит со временем.

оригинал. я тоже видел.

напоминло как повторял сварщик который варил выхлоп: "как говорил мой учитель ..... зазор для сварщика не позор" (лично я под этот вроде шутошный дивиз уже много чего сварил, особенно когда пропаленные дырки начинаешь заваривать)и при этом заваривал полусантиметровую дырку между кусками выхлопа ибо чутка не правильно резанул соединение зы. есличо я был на позитиве, ибо специалист по выхлопу был виртуозный и меня всё уже 2 года устраивает. чел реально хотел сделать всё как надо и поитогу сделал. ему даж было интересно убрать характерный звон от реномотора. и он его убрал, хоть и не с первой попытки. в связи с войной живёт у севтры вроде, и дета в киеве или под киевом работает.

совсем? родное? если родное сложилось отламыванием куска пластмасся, то есть шанс восстановить до ещё одного отлома. могу сфоткать как.

не знаю... я пока не замазал некоторые места грунтовкой из банки, у меня через зиму стабильно вылазила на местах подкраски с балона ржа. потом психанул ещё и садолиновую краску в банке взял. красил поролоном. весьма неплохой результат если типа на черновую красить. ну а когда площадь перекраски стала превышать площадь не перекраски, поехал на капиталку кузова