Gagai

У меня машина с завода с цветом гоби 120. С таким индексом шла раньше ярославская краска МЛ. А 210 я сейчас красил, т.к. акрила с таким цветом на момент покраски по нормальной цене не было.

При разборке обрати внимание на вторичный вал - посадка под игольчатый подшипник.

У меня был прикол с реле - поставил не глядя на 24В. В итоге машина заводилась, работала, но когда проедешь минут 30 и заглушишь, то хрен заведёшь и реле не щёлкало. Протрахался так, что чуть крышу не сорвало, а потом решил реле напрямую замкнуть сняв крышку (так делал когда реле бензонасоса сгорело на другой машине). Снимаю реле, чтобы открыть и думаю гляну на сколько ампер, может слабое - в итоге прозрел увидев 24В в надписи.

Может развалилась обойма первичного вала подшипника и когда налетает зуб на зуб первичный с блочком происходит дзынь. Можно снять поддон КПП и проверить отвёрткой осевой и поперечный зазор, заодно и стружку в масле тщательно просмотреть. Чем раньше проверишь и сделаешь выводы, тем дешевле ремонт. Тем более на 4-х ступку хорошие новые запчасти проблема найти.

Блин 15 секунд про устройство https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&espv=2&biw=1920&bih=912&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HqsFVISsMpKv7AbZ64DIBA&ved=0CD0QsAQ http://www.vovik8.ru/central-lock4/

Если закосячишь при подготовке, то потом прийдётся перекрашивать заново - может через полгода повылазить и ржа и краску лускануть. Поэтому продумай хорошо - надо ли оно? А твои подсчёты по инструменту и материалам фигня. Для сухой шлифовки нужна орбиталка, лучше пневматика (средненькая стоит 1800 грн.). Для ручной обработки рубанок, тоже стоит не мало. Фильтр для воздуха, манометр с редуктором на пистолет, респиратор с сменными элементами, бруски для затирки, шпателя набор, стекло для замеса шпакли, салфетки для обезжиривания, второй пулик для грунта, фильтра для краски и грунта, банки мерные для замеса грунта и краски отдельно и куча разной друго фигни без которой как бы сказать - сделать можно, но будет долго и нужен опыт.

Предохранитель на зажигание ставить нельзя. Плохой контакт на нём, а ты в это время выехал на перекрёсток или пошел на обгон. В итоге с заглохшим двигателем не кайф очутится в такой ситуации.

Нет никакого смысла. Главное, чтобы был патрубок подогрева воздуха на воздушный фильтр и выпускной коллектор.

Проработал на дистрибьюторе оболони почти два года и при этом ни разу не пил это гомно. Такую жидкость называть пивом - извращение. а слесаря у меня, бывало стянут со склада просрочку и всё - два дня его нет. После литра уносили их в настоящем смысле слова. А зимой, когда не успевали довозить при сильных морозах до точек, то потом замороженное привозили, отогревали тепловыми пушками и опять в дорогу к потребителю. А при совке Жигулёвское даже просроченное не уводило в мир иной и не срывало мозг утром. Его бы сейчас, ну хоть бы бутылочку да с рыбцом азовским жирненьким.

На такой мы переделывали передние рычаги под нивовский сайленблок и ставили рабочий цилиндр сцепления с москвича, но это было очень давно. Теперь можно и оригинал найти.

Стеклоткань когда начнёт сыпаться будет летать под всем капотным пространством и попадать через воздухозаборник печки в салон (выдуваясь с под щелей капота). Красота подышать пылью из стекла - лёгкие потом выплюнуть.

Откинь провод, который идёт на сопротивление и включи печку. Если дует, то точно сопротивление на корпус коротит. А лучше к электрику подойти и за 20 минут уйдут все проблемы.

Помпа новая бронь, сделайте фото с переди, чтобы видно было посадка под болты. И что по перевозчикам, удалось выяснить?

Раз поставил погружной насос, то пора переходить на инжектор - один шаг уже сделан. Осталось чуть-чуть

Бронь на батоны, остальное напишу в личику.

Похоже на короткое или попробуй кинуть плюс с предохранителя, что идёт на фонарь заднего хода. А лучше проверить на прозвон всю схему до движка. И проверить по движку насчёт массы.

Даже если нет заглушек, то должно было течь с концов. Но стрелками указана зона втулок и пружин. Наверное всё таки как писал Malosol - не правильно установлены оси. Получается, что отверстия под смазку коромысел находятся не там. А заглушку можно сделать из волговской штанги (берётся наконечник с неё). Лучше снять голову разобрать и всё станет на свои места. Если так кататься, то очень быстро станет хана коромыслам. Посмотри, оттянув пружину, где с под неё текло. Если увидишь отверстие под смазку не в зоне коромысла, а под ней, то значит точно не правильно поставлены оси.

Скорей всего забиты каналы осей коромысел.

Вообще-то у тебя очень опасная система тормозов. Лучше переделай на двухконтурную, иначе в один прекрасный момент откажет. Самое страшное не разбитый автомобиль, а ребёнок, который в данный момент будет перебегать дорогу. С тормозами не шутят.

Ничего страшного нет, главное соосность.

Нет, когда залил чётко масло и дал движку поработать, то потом по уровню от тарировать щуп. Я взял и сместил ограничитель, прихватив сваркой.

Зачем мутить воду про щупы. Заливаешь масло чётко по паспорту и смотришь по щупу что показывает. Я себе так угробил движёк - ориентировался по щупу, Как оказалось ещё 1.5 литра не доливал. При этом крепление ограничителя было жесткое. В результате шатунные вкладыши стук - стук.

Смертельного ничего там нет. Рамка заднего стекла пошла конечно - это плохо, но исправимо. Вначале произвести растяжку назад и с нагрузкой вправо. Сильно не рвать, потом всё равно дотягивать по отдельности. После расшить всю жопу и снять бак. Подготовить задние лонжероны, сварив их прутами вместе - как должны стоять они на машине относительно друг друга. Высверлить старые по точечной сварке. Дотянуть пол до точек геометрии (без лонжеронов пойдёт как по маслу). Выставить лонжероны и прихватить, но не приварить - возможна корректировка при сборке. После срезать левое крыло и заднюю панель - правое можно оставить если умеешь рихтовать. Ну а потом самое творческое дотяжка нижней панели рамки стекла, посадки под замок двери и т.д. Затем накидуем новое крыло, рихтуем правое и доводим до зазора в двери, плюс посадка замка. Накидуем крышку капота, обжимками пристёгиваем заднюю панель и натягиваем крылья и остальные детали, для соответствия зазоров. Только когда всё будет чики пуки обвариваем. Когда тянется пол надо проверять, чтобы бак влазил по своим местам. Ну а дальше стандарт на покраску и обработку. Как говориться глаза боятся, а руки делают. Оцени, если такое осилишь, то удачи.

Можно выкрутить свечи и натянуть бумагу. Откинуть косу форсунок, чтобы не прыскали и стартером промаслать. Где на бумагу брызнет капли, там и проблема. А штуцер уголком с помпы я убрал, поставив прямой и заднюю часть с 2140, немного доработав.

Не просто снять и провернуть, а надо ловить момент в котором положении коленвал будет проворачиваться по чуть - чуть. То есть провернул чуть распредвал, попробовал коленвал, потом заново. Лучше попробовать не снимая звезду перебросить цепь и попробовать, но только без сильных усилий.