Gagai

Попробуй убрать галочки с положения нуля дросселя и установка ХХ.

Перебрать снятую КПП, если знаешь как, занимает 2 часа + мойка и очистка от прокладок. Если нет 2 дня с букварём. При разборке проверить обязательно люфт подшипников. У тебя скорей всего надо будет менять: муфту, вилку 1-2й передачи, синхронизаторы 2 шт. (1и2й передачи-они одинаковые) и возможно шестерню 1-й. При этом необходим будет комплект прокладок на КПП, два сальника (первичный вал, хвостовик), герметик ну и масло в КПП (возможно три винта с шайбами на упорную пластину). Это практически минимум для ремонта, не считая, что ещё может вылезти при дефектовке. Вилку переключения передач можно восстановить, наварив и обработав, но это надо знать как и иметь необходимые параметры и оборудование. Учти, что запчасти сейчас на рынке, в основном, Китай - хотя будут утверждать о чистой России продавцы. Качество дерьмовое конкретно. Посчитай стоимость только з/частей и материалов. Вроде информацию для размышления дал.

Можно вырезать кольцо нужного диаметра с меди и припаять мощным паяльником к старому под контакт сигнала. Я так делал, когда ставил паук переключателей с тойоты на свой комбик.

Уже три часа обсасываешь свою проблему. Думаешь не слыша и не видя машины, а чисто стуча по кнопкам тебе поставят точный диагноз? О чём можно ещё говорить - подними, послушай, сделай хоть что-то, а потом спрашивай.

Судя по тому, что раньше с заблокированным колесом рвал редуктор, то похоже на обрыв чашки сателлитов в районе подшипника. А если говорить о точности, то это то же самое, что сделать диагностику типа: "в каком ухе у меня жужит?". Подними по очереди задние колёса и при снятом ручнике хорошо их с помощью монтажки, вставленной в прорезь диска, поболтай. Если будет ощущение люфта на конце полуоси в районе редуктора - то диагноз выше описан.

Шрус в крестовины не кладут - другие типы нагрузки и скорость трения. Пусть мужик тот положит ШРУС в ступичный подшипник . ШРБ в тяги самое то.

Крышка могла течь не только из-за плохой прокладки. Перед установкой проверить на прогиб и если что рихтануть.

Если менять сателлиты с осью, то раскручивать болты шестерни не надо. А при желании можно и подшипники не трогать. Выбил контрящий штифт, выбил ось. Провернул шестерни и вытащил, потом в обратном порядке. Главное проверить люфт шестерён и посадку оси.

То, что бьётся из-за катушки зажигания бред. Если будет пробой в системе зажигания, то он будет идти на массу кузова или движка. Биться в салоне от ручки двери или от других деталей из-за пробоя в зажигании будет если вы проведёте провод высокого прямо в салон и подсоедините к себе. Можно проверить так. Снять с свечи провод и кинуть на корпус, а потом завести и трогать машину за все детали, кроме высоковольтного провода (если будет бить - ехать в институт за новым открытием в электротехнике).

Теперь обязательно проверь, чтобы не осталось от таких выбиваний задиров в посадочной поверхности блока. Если есть убери. Иначе задиры будут давить гильзу и она станет эллипсом. Будешь садить не бей напрямую по гильзе - только через брусок. А ГБЦ как держатель гильз не пойдёт. Когда вставишь два поршня придётся провернуть коленвал на 180 градусов. В этот момент гильзы подорвутся. А ГБЦ можно поставить только когда стоят все поршня. Как-то так.

Если есть поршень, то вдави в пластилин и потом пролей. Вот и будет объём. Это будет быстрее, чем найти точную инфу.

На форуме есть в продаже, кажется полтиник стоят.

Если выбивает третья и нет 4-й, то возможно отпущена гайка вторичного вала, которая прижимает муфту переключения передач.

Если снял голову, то гильзы цилиндров надо было прижать с помощью широких шайб и втулок одетых на шпильки и зажатых гайками. Иначе при повороте коленвала можно подорвать гильзы, тогда их полностью снимать.

Производительность насоса ускорителя не проверял? Может быть провал не только из-за бедной смеси. Может быть перелив. Проверь производительность. Заполняешь поплавковую камеру. Делаешь несколько полных открытий дросселя, чтобы заполнился полностью насос и начал идти из носика бензин. Ставишь мерку под первую камеру. Хорошо подходит пластиковый стаканчик, который был в старых авто аптечках - он с мерной градуировкой. Делаешь полных десять открытий дросселя. Должно быть вроде 8.5 см.куб. (но лучше проверить по книге - точно не помню). Если нет стаканчика, то прыскаешь в любую тару, а потом шприцем медицинским замеряешь. И носик УН, который менял, номер тарировки должен быть такой же. Если будет больший размер, то УН слишком быстро подас порцию топлива. В результате движек не успеет её переработать. Если будет меньше, то опять же провал - слишком бедная смесь из-за большой подачи воздуха, а топлива нет.

По задней передаче - может быть проблема с валом, который в КПП стоит на двух болтах. Если треснул или открутился, то за счёт перекоса шестерня задней нормально выйти не может. Хотя обычно при этом появляется шум.

Посмотри в 161-м сообщении как я врезал в левый патрубок (последняя фото). Может у тебя так получится? А вообще-то можно поставить два сопротивления с москвича с разной длиной нити. Одно в стандартное место, а другое с противоположной стороны. Плюс максимальные обороты - напрямую. В результате три скорости. Больше как бы и не надо, а то вместо того чтобы ездить, придётся только щёлкать печкой подбирая обороты.

Если будет моно, то как будет идти управление на четыре газовые форсунки? Тогда лучше собирать полный инжектор, а не моник.

Зайди сюда http://www.start-drive.com.ua, там хороший форум маляров.

Нормальный растворитель для грунта. Если же под краску акриловую - то гомно.

Если акрил, то оптимальный вариант двухкомпонентный "Эконом", только растворитель к нему тоже под акрил обязательно. Если использовать 647 или аналог, то крепости грунта не будет.

Там же конкретно в описании краски написано: грунтовочное покрытие: COLOMIX НЦ грунтовка, COLOMIX AR грунтовочный лак, COLOMIX PBF грунтовка вторичная грунтовка: COLOMIX НЦ FILLER 310 (вторичная грунтовка), COLOMIX FILLING PRIMER, COLOMIX 2K вторичная грунтовка, COLOMIX AR вторичная грунтовка

На этом форуме спроси ford-club.org.ua - часто появляется в продаже.(http://ford-club.ua/board/index.php?showtopic=101167&page=1)

Так а весь сыр бор с термостатом только из-за того, что РДТ упирается, при этом держась на одном болту? Так почему не поставить родную рампу? Коллектор вроде как фордовский? По цене вопроса будет тоже самое, ну плюс переходник под РДТ выточить.

На регулятор давления подключать надо от рессивера, а не от дросселя. Другие параметры скачков разряжения. Есть две схемы вентиляции. В одной с клапанной крышки и от трубки щупа, в другой только с клапанной крышки. Шланги первого и второго кон­туров представляют собой два дополнительных шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым кар­терные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в ка­меру сгорания через дроссельный патрубок. Первый контур имеет калиброванное отверстие (жик­лер) в дроссельном патрубке. От маслоотделителя к жикле­ру идет шланг малого диаметра. Шланг большего диаметра (шланг второго контура) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы (наддроссельное пространство). На режиме холостого хода все картерные газы подают­ся через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое раз­режение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов. В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шланг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания. На части автомобилей шланг 5 второго контура может быть присоединен к ресиверу 1, т.е. за дроссельным пат­рубком. Так указано в букварях по инжекторам.