Gagai

Длинным штырём М12 стягиваешь рычаги (вместо снятого аммортизатора), отсоединяешь нижнюю шаровую и расскрываешь. Но геморой ещё тот.

Люминий норм не будет - сильно мягкий.

Блин, не успел купить - перехватили, мож у кого-то валяется без дела?

Смотри по справочнику микроны по пальцам, чтобы не прослабить. Если будут сильно плотные, то не так страшно - в горячий поршень холодный палец войдёт (главное быстро вставлять). А вот с слабинкой застучит.

Я ставил газоновские пальцы, но отказался. Попадал на то, что лопаются и почему то вдоль, хотя это было ещё при совке.

Крепление перегибается за 15 минут и все дела - попадал с такой ситуацией и не задумываясь перегну и поставил. Главное при перегибе соблюсти длину крепления, чтобы уши попадали на болты.

Что там с фотками на помпу?

А самому нарисовать себе лень?

У меня машина с завода с цветом гоби 120. С таким индексом шла раньше ярославская краска МЛ. А 210 я сейчас красил, т.к. акрила с таким цветом на момент покраски по нормальной цене не было.

При разборке обрати внимание на вторичный вал - посадка под игольчатый подшипник.

У меня был прикол с реле - поставил не глядя на 24В. В итоге машина заводилась, работала, но когда проедешь минут 30 и заглушишь, то хрен заведёшь и реле не щёлкало. Протрахался так, что чуть крышу не сорвало, а потом решил реле напрямую замкнуть сняв крышку (так делал когда реле бензонасоса сгорело на другой машине). Снимаю реле, чтобы открыть и думаю гляну на сколько ампер, может слабое - в итоге прозрел увидев 24В в надписи.

Может развалилась обойма первичного вала подшипника и когда налетает зуб на зуб первичный с блочком происходит дзынь. Можно снять поддон КПП и проверить отвёрткой осевой и поперечный зазор, заодно и стружку в масле тщательно просмотреть. Чем раньше проверишь и сделаешь выводы, тем дешевле ремонт. Тем более на 4-х ступку хорошие новые запчасти проблема найти.

Блин 15 секунд про устройство https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&espv=2&biw=1920&bih=912&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HqsFVISsMpKv7AbZ64DIBA&ved=0CD0QsAQ http://www.vovik8.ru/central-lock4/

Если закосячишь при подготовке, то потом прийдётся перекрашивать заново - может через полгода повылазить и ржа и краску лускануть. Поэтому продумай хорошо - надо ли оно? А твои подсчёты по инструменту и материалам фигня. Для сухой шлифовки нужна орбиталка, лучше пневматика (средненькая стоит 1800 грн.). Для ручной обработки рубанок, тоже стоит не мало. Фильтр для воздуха, манометр с редуктором на пистолет, респиратор с сменными элементами, бруски для затирки, шпателя набор, стекло для замеса шпакли, салфетки для обезжиривания, второй пулик для грунта, фильтра для краски и грунта, банки мерные для замеса грунта и краски отдельно и куча разной друго фигни без которой как бы сказать - сделать можно, но будет долго и нужен опыт.

Предохранитель на зажигание ставить нельзя. Плохой контакт на нём, а ты в это время выехал на перекрёсток или пошел на обгон. В итоге с заглохшим двигателем не кайф очутится в такой ситуации.

Нет никакого смысла. Главное, чтобы был патрубок подогрева воздуха на воздушный фильтр и выпускной коллектор.

Проработал на дистрибьюторе оболони почти два года и при этом ни разу не пил это гомно. Такую жидкость называть пивом - извращение. а слесаря у меня, бывало стянут со склада просрочку и всё - два дня его нет. После литра уносили их в настоящем смысле слова. А зимой, когда не успевали довозить при сильных морозах до точек, то потом замороженное привозили, отогревали тепловыми пушками и опять в дорогу к потребителю. А при совке Жигулёвское даже просроченное не уводило в мир иной и не срывало мозг утром. Его бы сейчас, ну хоть бы бутылочку да с рыбцом азовским жирненьким.

На такой мы переделывали передние рычаги под нивовский сайленблок и ставили рабочий цилиндр сцепления с москвича, но это было очень давно. Теперь можно и оригинал найти.

Стеклоткань когда начнёт сыпаться будет летать под всем капотным пространством и попадать через воздухозаборник печки в салон (выдуваясь с под щелей капота). Красота подышать пылью из стекла - лёгкие потом выплюнуть.

Откинь провод, который идёт на сопротивление и включи печку. Если дует, то точно сопротивление на корпус коротит. А лучше к электрику подойти и за 20 минут уйдут все проблемы.

Помпа новая бронь, сделайте фото с переди, чтобы видно было посадка под болты. И что по перевозчикам, удалось выяснить?

Раз поставил погружной насос, то пора переходить на инжектор - один шаг уже сделан. Осталось чуть-чуть

Бронь на батоны, остальное напишу в личику.

Похоже на короткое или попробуй кинуть плюс с предохранителя, что идёт на фонарь заднего хода. А лучше проверить на прозвон всю схему до движка. И проверить по движку насчёт массы.

Даже если нет заглушек, то должно было течь с концов. Но стрелками указана зона втулок и пружин. Наверное всё таки как писал Malosol - не правильно установлены оси. Получается, что отверстия под смазку коромысел находятся не там. А заглушку можно сделать из волговской штанги (берётся наконечник с неё). Лучше снять голову разобрать и всё станет на свои места. Если так кататься, то очень быстро станет хана коромыслам. Посмотри, оттянув пружину, где с под неё текло. Если увидишь отверстие под смазку не в зоне коромысла, а под ней, то значит точно не правильно поставлены оси.