Gagai

Жалуется твой мосик, что хозяину пофиг как кардан стучит

Хороший внешний вид, подготовка класс.

Регулируй не по сверлу, а по уровню наклонного среза в поплавковой камере - должно быть посредине. Накрываешь крышку карбюратора на место, можно даже только на один болт закрутить заводишь. Даёшь пару раз газу, чтобы израсходовать перелитый бензин, а потом поработать на холостых немного. После этого обязательно отсоединяешь шланг подачи на карбюратор, а после снимаешь крышку карбюратора и смотришь уровень. Подгибая лепесток на карбюраторе добиваешься положения уровня топлива на наклонной части поплавковой камеры посередине этой площадке. А вообще это всё есть в книжках по карбюраторам. Т.к. надо регулировать не только верхнее положение поплавка, но и его ход вниз (вторым усиком на поплавке).

Дай в бубен карбюраторщику и пусть как положено настроит уровень в поплавковой камере.

Сайленблоки из старых запасов не говорит о качестве, т.к. за это время резина потеряла свою эластичность и может работать даже хуже чем то гомно, которое сейчас продаётся.

Самый меньший патрубок вышел на перехлёст. Чтобы его одеть пришлось снять пластиковый рассеиватель и с него отрезать где-то 3 см. Гофрированный патрубок обрезал до длины тоже около 3 см. Одел на вход печки до упора, потом когда впритык подвёл раструб гофрированную трубу переместил так чтобы было одето 50/50 на растубе и выходе печки. Хотя можно было и обрезать выход печки, но заново снимать всю конструкцию было лень.

Я обдув переделывал в несколько этапов. В начале мне попалась разломанная печка с Тойоты микроавтобуса, почти как ланосавская. Вот с такой улиткой И решил сделать просто кольцевой диффузор с выходами к нашим каналам обдува Вырезал отверстие электролобзиком под крепление моторчика , поставил движек с турбинкой Но когда собрал вышло, что работает во много раз тише, а дует чуть чуть лучше. Но как бы результат не тот, который хотелось бы получить. При осмотре самой улитки с которой был выдернут моторчик понял свою ошибку - вращение в другу сторону нужно для этой крыльчатки, а при обратном вращении дует, но слабее. И должна быть спиральная форма - чем больше спираль тем мощнее поток. Пришлось полностью переделывать направление потока, т.к. в нашей печке в другую сторону. Переварил на другое место выходящие трубопроводы в корпусе (слева по новому, справа для сравнения родное). Сделал новую двойную улитку и дифузор с заходом слегка во внутрь крыльчатки турбины. Так было сделано на тойотовской печке. Я оттуда кусок вырезал и контактной сваркой приварил к своей. не использованные полостя задул пеной (чтобы тише было). В итоге вышло в сборе вот так В результате поток воздуха просто обалденный - дует в лицо аж волос колышет на максимуме. При этом в ноги поток тоже обалденный, когда певый раз включил подняло пыль с коврика (значить пора убирать в салоне ). Для того чтобы можно было регулировать обороты врезал в один из выходящих каналов сопротивление, которое шло с тойотовской печкой, но пока не подключил. А родной переставил на другое место (на фото где вырезал дырку под движек видно). В чём плюс нашего сопротивления, что его можно подогнать под любые обороты. Раскручиваются болтики и изменяя длину нити подбирается нужный режим оборотов, а после опять нить на болты и на место. В других же это припаяно тугоплавким припоем и сделать что либо не реально. При желании можно их натыкать в корпус печки несколько штук и будет много режимов оборотов на печку. Планирую подключить ещё и тойотовский (там одно сопротивление целое), а для переключения режимов поставить родной ижевский переключатель с дворников на три положения (чтобы дизайн родного салона не менять).

А чего там писать, работа сделана колоссальная. Но зачем менять фибру на вазовскую с столькими переделками, когда родная фибра старого образца ходит порядочно если лить нормальную охлаждайку. Если не покупать новое кольцо, то на крайний случай разбирается старая помпа и с неё кольцо переворачивается и дополнительно притирается на наждачном кругу и будет ещё ходить. А укорачивать есть смысл если ставить электровентилятор (я это делал в 90-х годах, но ставил вискомуфту от Тойоты с вентилятором). Но при этом меняется нагрузка на подшипники помпы. Родная помпа обеспечивает более равномерную нагрузку по оси между подшипниками (на подобии как параметр ЕТ на колёсных дисках). Я за 23 года эксплуатации комбика поменял 2 раза помпу при среднем пробеге за год более 25 тыс км. А так сделано всё классно и грамотно.

Правильно сказал Макс проверь вначале крышку радиатора. Может быть при наступлении холодов клапан в крышке не держит. А когда его тёпленькой водичкой омоет он начинает кое как держать. А клапанок тот должен держать маленько давку от 0,25 до 0,5 давления. Клапан проверяется просто. Отсоединяешь шланг от подогрева коллектора и глушишь с одной стороны, а на другой конец подключаешь обычный насос с манометром. Вытаскиваешь шланг с расширительного бачка, заливаешь до верха в радиатор тосол и закрываешь крышку. После качаешь и смотришь на давление по манометру при котором начинает открываться клапан и начинает с шланги на расширительный бачёк течь тосол. Потом сравниваешь с тем, что написано на крышке (указано давление открытия). Не забудь только при установки на место шланги коллектора развоздушить систему. И ещё, надо определить не подсасывает где либо воздух. Может подсасывать на патрубках - это самое западло, т.к. найти бывает проблемно. А если стоит на печку насос с газели, то подсос может быть на резиновой прокладке пластикового корпуса - при нагреве исчезает (расширяется пластмасс). Самый гемор в том, что при подсосе воздуха давление на крышке будет если одеть презик - воздушная пробка при нагреве расширяется сильнее тосола и даёт давку.

Изящная конструкция шкива, клас! А крепление датчика достаточно жёсткое, дрожания от вибрации движка не будет? Всё таки зазор там с реперным диском очень мал и если нет жёсткого крепления может плясать, меняя данные импульса.

Перелома никакого не было и нет, просто любил порвать по бездорожью и на асфальте - вот и летели крестовины. Тем более, что было два кардана с жигулей, ну а на оде остановился. Да цены на них космические, но у меня получилось почти на халяву.

Одовские коробки жуть конкретная. Одна из сильных не доработок завода это шпоночное соединение ступицы муфты синхронизаторов. На жиговской и москвичёвской КПП муфты синхронизаторов садятся на множество шлицов - в результате нагрузка на разрыв отверстия равномерная. На оде сделали под одну шпонку и соответственно нагрузка приходится на прорезь под неё. При этом толщина стенки в районе шпонки около 3-4 мм. В этом месте обычно и лопается ступица муфты. Сколько раз делал одовские КПП при неисправности включения скоростей всегда одна и та же проблема - лопается муфта (в основном 4-й передачи). А с шумом этих КПП справиться не возможно вообще - крупный шаг зуба, слабый наклон, ну и качество нарезки не даёт шансов на тишину КПП.

Возьми с орбиты или ОДЫ кардан - у меня подошёл без гемора. До этого стоял переваренный жиговский и средняя крестовина вечно выходила из строя быстрее чем на хвостовике. Она так и осталась жиговская, а на одовском кардане все москвичёвские - они сильнее.

СТП - расшифруй, пожалуйста. А пушечное сало - весчь хорошая.

По этой ссылке что-то я не нашёл чертежа полисферы. Можно конечно взять фотку смоделировать в масштабе и получить в одной проекции данные. Но высоту выступающих рёбер не узнаешь. А гадать на кофейные гущи - слишком дорого выйдет ошибка. А головы в Горловке варят и очень давно. Есть фирма в направлении оптового рынка занимается там уже лет 10. Станочный парк почти весь под эти работы рассчитан по головкам, только камеру так выфрезеровать после обварки не смогут. А заварить на один цилиндр камеру у них стоит в районе 150-180 грн.

http://start-drive.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=8ovb6loq44cs63kfupolso9o25&topic=1046.0

Ставил подкрылки 2140 на ИЖ Комби, пирожок и простой ижачёк - всё подходило без проблем. Просто на прошлой моей работе штук 30 было ижей разного калибра, а подкрылки снабжение почему то привозило только с лейбой 2140. Но така как всё подходило, то мы как бы и не возмущались. Хотя в этих штамповках бывало, что где-то немного надо было греть феном, т.к. попадался кривой штамп. Но это специфика нашего автопрома - после сборки тщательно обработать напильником.

Задвинь поршень в крайнее положение в СУ и попробуй нормально прокачать систему, потом покажешь по видео как у тебя выходит. С тормозами, ходовкой и т.д. по Москвичам я занимался 14 лет (слесарил). При этом с этим солдатиком подкалывались часто при прокачке. Если же он собран кабы как и не плотно держит поршень, то конечно толку кроме лампочки не будет. Полная его сработка происходит только при резкой и полной нагрузке. Даже иногда при капитальнейшем ремонте тормозной, чтобы не заморачиваться с постоянным перекрытием контуров использовали фиксатор. Выкручивается датчик и на его место закручивается болт проточенный как на датчике штырёк. Можно и просто конусным болтом зажать. Прокачивается вся система, проверяется на утечки и по окончанию выкручивается болт и ставится на место датчик. Когда закручиваешь болт, то проточенный на нём выступом прижимаешь поршень СУ и в результате не даёшь ему перемещаться и блокировать каналы, уменьшая их сечение.

Я вот тоже задумывался о полисфере, где бы взять размеры? Таким образом двух зайцев бьём и степень сжатия и детонацию. Думаю наварить и выфрезеровать. Уже узнавал - в среднем заварить одну камеру сгорания от 145 до 200 грн, а потом ещё и фрезеровать. Конечно накладно, но надо попробовать. Только опять вопрос - нужны размеры или слепок. На крайний случай сделать как на Волге камеру. Тут на форуме кто-то уже делал, но результатов не знаю.

Данное устройство поставлено не зря и стоит оно не только на Москвичах, но УАЗ, Газель, Волга. Оно не только сигнализирует, но и перерекрывает контур и не даёт так быстро уходить тормозухи из бачка. А самое главное если давление из-за неисправности тормозов уидёт из второго контура, то это устройство перекрыв выход из тормозного цилиндра именно этого контура оставит подпор тормозухи для опоры гидравлики первого. Если задний контур полностью пустой то при нажиме на тормоза поршень первого контура давит тормозуху а она своим давлением давит на поршень второго контура, но подпоры, то есть сопротивления нет и эффективность даже одного оставшегося контура сильно падает. Меня эта штука раз хорошо спасала, когда был выбор или джип размером с Хамер или люди - остановился в сантиметрах (водила джипа даже вышел посмотреть - не верил, что не зацепил). А вышло, что сорвало колодку на задке и поршень вылез вместе с манжетом.

На пневмоклапане есть стрелка и указано плюс и минус. Закрути по максимуму плюс. С боку от него есть винт под отвёртку - выкрути на 2,5 - 3 оборота. Если каких либо изменений не будет, то засунь в одно место тому, кто его перебирал. Остальное всё описано в книгах по карбюраторам.

Родной цвет автомобиля можно попытаться увидеть в тех местах, где обычно не прокрашивают или где факел с пульвера не заходит (внутренние полости багажника, капота, стойки, крыша под обшивкой), то есть там где маляра или поленились продуть или не смогли. А по тех. паспорту номер краски не узнаешь. Даже тот же цвет гобби ярославской краски отличается от мобихела (по тех паспорту жёлтый). Так что очень точно цвет не скопируешь только по названию. Чтобы получить более точную копию цвета, то только подбор с тех мест, где не выгорела краска и не перекрашивалось.

Хоть и обнадёживали они меня, но в итоге получил ответ, что поршней не будет - завод такие малые партии не делает. Жаль, а ещё дружба называются. Скорей всего они уже вообще не выпускают на москвич поршня .

Это был прикол или вопрос? В тех паспорте в основном отображается один из основных цветов краски. Хотя было по просьбе в мрэо прикололись и написали "гнилая вишня" - ну просьба была такая владельца (за вознагрождение ). Каким хочешь белым - тем и крась.

То, что есть люфт на вилке задней передачи не страшно. При снятой крышке под вилку задней передачи включи заднюю и посмотри на сколько заходит шестерня в блочёк. Если полный заход, то причина не в ней. И эту операцию можно сделать не снимая коробки - сначала с кулисой, потом без неё. Не значительно люфт можно убрать сжав не много посадочное место вилки - только не сильно, а то не оденешь.