Gagai

Если дальше шток удлинять, то конец вилки сцепления (там где выжимной) будет смещая прижимать выжимной к первичному валу. Поэтому не рекомендую. Попробуй, чтобы быть уверенным в удлинении штока, хватит ли хода вилки, до упора в окно картера сцепления. Берёшь монтажку и упирая в вилку сцепления отжимаешь её дальше чем есть выжим гидравлики. Если проворачивать коленвал будет значит делай выводы, но учти есть один нюанс. При сильно большом выжиме из-за толстого диска,. если удлинять шток, может произойти то, что пята корзины будет выжимаясь упираться внутренней частью в демфер диска и сцеплению будет хана пр работе, да и разъединения диска с корзиной не будет.

По 126-му - уровень проверяется подсоединённой прозрачной трубкой через переходник вкрученный вместо пробки в поплавковой камере внизу. По жиклёрам на карбюратор ВАЗ 2105 - стоят не те, что должны в стандартной комплектации для мосика, значит отдать специалисту пусть правильно соберёт и настроит. Топливные 1- 109, 2-158, воздушный 1- 150,2-170. Дифузоры тоже другие из-за скорости потока смеси. Если описывать все возможные причины такого расхода, касающиеся только карбюратора, то будет пару томов. На 126-Н болячка подсос воздуха при люфтах оси заслонки, плоскостя корпуса дросселя и не правильная регулировка. Да ещё путают жиклёры

2-2.5 см это очень мало. Попробуй на главном увеличить шток на максимум и после этого посмотреть сколько будет на рабочем ход, если останется такой же, то выкинь клапан, про который я писал выше - он нужен для сцепления без пружины на рабочем цилиндре сцепления для самоподвода.

Угробишь диск и плиту сцепления, пока будешь палить. Сжечь надо будет около 0,5 - 0.8 мм. При этом выйдет полировка феродо диска, маховика и корзины. Полированные поверхности будут пробуксовывать - уже пробывали, потом жалели, что поленились сделать как надо.

Ну раз новое сцепление, то скорей всего шайбы под корзину и вопрос исчерпан будет. А проедешь тысч 35 - уберёшь их, т.е. когда диск станет тоньше. Был бы у тебя стенд для проверки корзины сцепления, можно было бы проверить со сто процентной гарантией, а так на 99%. Чтобы полностью не снимать КПП можешь болгаркой или сверлом сделать в картере окно напротив болтов сцепления и по очереди проворачивая маховик подложить под все болты корзины шайбы. Потом чтобы грязь не летела с жестянки крышку на болты. Но длля начала проверь сколько полный ход вилки сцепления при выжиме - это основной показатель работы гидравлики. Волговский цилиндр ставили - проблем не было даже с клапаном.

Если при этом менял диск сцепления на новый, то проблема может быть в нём. Бывает более толстые диски и необходимо под корзину подложить шайбы толщиной 0,8 - 1,0 мм. Если только гидравлику, то открути гайку на главном и убери клапан в виде стального грибка с манжетой внутри. Он стоит сразу за гайкой перед пружиной.

Расход топлива как раз сильно растёт если ехать в натяжку, то есть на повышенной передачи при малых оборотах двигателя. На жигулёвском карбюраторе, какая модель и номера жиклёров и диффузоров, а так же объём движка? А что у тебя за город прописки Луцу?

Сылка не открывается, укажи номер адаптера, может тогда помогут.

Смотря какой грунт брать и чем покрывать (пулик или кисть), от этого зависит его расход. Если акрил "Эконом" двух компонентный, то одной банки хватит для пулика на два прохода. Если ПФ или ГФ, хотя гомно, но 1,5 кг должно хватить.

Когда то очень давно (более 10 лет) были не плохие, какие они сейчас - не знаю. В 90-х встречались не по размеру, хотя может и подделка была - это было время кооперативов . Давили обычно в том месте где клеймо, как будто после набивали размер.

Это родные бампера. У нас был на работе как на втором фото. Брали с завода и движек стоял на 1.7, плюс торпеда была желто-коричневого цвета. Я всё хотел торпедами махнуться, но потом оказалось, что сильно маркие они. А по бамперу - так заднего пластикового нет. Как с ним потом решать проблему, если ставить на легковой вариант. Хотя видел с жиговскими очень похожими машины самопал установленными. А по мне наш лучше - блестящий

Хорошая информация там есть для тех кто ещё этим не занимался. Сам многое, что делал, но прочитал с удовольствием и главное ничего лишнего. Рекомендую прочитать.

По картинке, там стоит трамблёр с проводами на свечи, поэтому мне кажется, что мозги не январь.

Так это по моему родной фордовский. Только как с мозгами подружили нашими? Может там мозги с форда стоят?

Ставить можно любой, лишь бы давление нормально поддерживал. У меня стоит волговский.

У меня стоят, пока нормально. Коса от ВАЗ подходит, только немного форсунки повёрнуты по оси.

В перечне нет датчика скорости. Кто какой ставит? Есть ли такие датчики скорости, чтобы и трос поставить с вазовской КПП?

Пусть на шиномонтажке проверят и если спускает по диску, то промазываю раствором и забыл.

А вращение не важно? А то поставил, а переделывать как то не охота.

Может забита вентиляция картера?

Сейчас только увидел эту тему. Плохо что при установке от поперечины пришлось отказаться - она даёт хорошую жёсткость кузову. А Alex_BC при установке маздовской тоже пришлось убирать поперечину?

Посмотри на тяги кулисы, может льда собрал конкретно и тяги не дают какой-то передачи до конца выключится. И сектор переключения на КПП. А ещё есть винт, что крепит ось на которой вилки стоят. Если был плохо затянут, то при замёршем масле начала двигаться ось и вилки в паре начинают ходить вместе с осью. Тогда будут включаться одновременно две передачи. А задняя идёт отдельно, поэтому и включается.

У меня после штатовской присадки такое же на коленвалу было, но вкладыши провёрнуты не были. После этого я к присадкам не прикасаюсь - дешевле выходит.

Номерок за столько лет уже наверно и не виден. Чтобы увидеть надо снимать - неохота.

Когда попался автомобиль, в котором обломаны были почти все штуцера на цилиндрах, то я похожим способом прокачивал для перегона его с деревни в гараж. Только я снимал колесо, где надо было прокачать и накачав педаль сводил передние поршня монтажкой (предварительно вытащив колодки). Задние - снимал барабан придерживал монтажками колодки и после накачки сводил до упора. А когда ставил тормозной цилиндр, то его в начале прокачал хорошо. Когда он был закреплён при установке тормозной трубки ещё раз прокачивал с напарником, затыкая пальцами при отпускании педали отверстия. Подсоединял трубки при полностью нажатой педали тормоза - тогда при отпускании заходила свежая тормозуха, не продавливая воздух дальше по трубкам. Но всё это делал как времянку, чтобы хоть как-то докатится, хотя тормоза после этих операций были. Если делать ручником, то там очень малый ход, за счет колец самоподвода и они не дадут хорошо сойтись поршням и объём вытесненной жидкости будет очень мал для выдавливания воздуха.