Gagai

Производительность насоса ускорителя не проверял? Может быть провал не только из-за бедной смеси. Может быть перелив. Проверь производительность. Заполняешь поплавковую камеру. Делаешь несколько полных открытий дросселя, чтобы заполнился полностью насос и начал идти из носика бензин. Ставишь мерку под первую камеру. Хорошо подходит пластиковый стаканчик, который был в старых авто аптечках - он с мерной градуировкой. Делаешь полных десять открытий дросселя. Должно быть вроде 8.5 см.куб. (но лучше проверить по книге - точно не помню). Если нет стаканчика, то прыскаешь в любую тару, а потом шприцем медицинским замеряешь. И носик УН, который менял, номер тарировки должен быть такой же. Если будет больший размер, то УН слишком быстро подас порцию топлива. В результате движек не успеет её переработать. Если будет меньше, то опять же провал - слишком бедная смесь из-за большой подачи воздуха, а топлива нет.

По задней передаче - может быть проблема с валом, который в КПП стоит на двух болтах. Если треснул или открутился, то за счёт перекоса шестерня задней нормально выйти не может. Хотя обычно при этом появляется шум.

Посмотри в 161-м сообщении как я врезал в левый патрубок (последняя фото). Может у тебя так получится? А вообще-то можно поставить два сопротивления с москвича с разной длиной нити. Одно в стандартное место, а другое с противоположной стороны. Плюс максимальные обороты - напрямую. В результате три скорости. Больше как бы и не надо, а то вместо того чтобы ездить, придётся только щёлкать печкой подбирая обороты.

Если будет моно, то как будет идти управление на четыре газовые форсунки? Тогда лучше собирать полный инжектор, а не моник.

Зайди сюда http://www.start-drive.com.ua, там хороший форум маляров.

Нормальный растворитель для грунта. Если же под краску акриловую - то гомно.

Если акрил, то оптимальный вариант двухкомпонентный "Эконом", только растворитель к нему тоже под акрил обязательно. Если использовать 647 или аналог, то крепости грунта не будет.

Там же конкретно в описании краски написано: грунтовочное покрытие: COLOMIX НЦ грунтовка, COLOMIX AR грунтовочный лак, COLOMIX PBF грунтовка вторичная грунтовка: COLOMIX НЦ FILLER 310 (вторичная грунтовка), COLOMIX FILLING PRIMER, COLOMIX 2K вторичная грунтовка, COLOMIX AR вторичная грунтовка

На этом форуме спроси ford-club.org.ua - часто появляется в продаже.(http://ford-club.ua/board/index.php?showtopic=101167&page=1)

Так а весь сыр бор с термостатом только из-за того, что РДТ упирается, при этом держась на одном болту? Так почему не поставить родную рампу? Коллектор вроде как фордовский? По цене вопроса будет тоже самое, ну плюс переходник под РДТ выточить.

На регулятор давления подключать надо от рессивера, а не от дросселя. Другие параметры скачков разряжения. Есть две схемы вентиляции. В одной с клапанной крышки и от трубки щупа, в другой только с клапанной крышки. Шланги первого и второго кон­туров представляют собой два дополнительных шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым кар­терные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в ка­меру сгорания через дроссельный патрубок. Первый контур имеет калиброванное отверстие (жик­лер) в дроссельном патрубке. От маслоотделителя к жикле­ру идет шланг малого диаметра. Шланг большего диаметра (шланг второго контура) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы (наддроссельное пространство). На режиме холостого хода все картерные газы подают­ся через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое раз­режение и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу. На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов. В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шланг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания. На части автомобилей шланг 5 второго контура может быть присоединен к ресиверу 1, т.е. за дроссельным пат­рубком. Так указано в букварях по инжекторам.

Глуши оба штуцера. Если ставить патрубок с ВАЗа, то там есть вход под вентиляцию с диаметром как у нас на клапанной крышке.

Вот движек и КПП новые http://cherkassy.chk.slando.ua/obyavlenie/dvigatel-na-moskvich-412-ID7ELej.html#0b5779fb7b Извиняюсь, выше было.

За те деньги, которые спалены при таком перерасходе уже давно можно толковому карбюраторщику заплатить и забыть. Описать все нюансы регулировок, проверок, промывок - это то же самое, что люди уже давно сделали. То есть написали книгу по ремонту карбюраторов. Чёрная копоть говорит о не правильном сгорании богатой смеси.

Лучше возьми топливную рампу фордовскую (цена 100 грн. если не торговаться). Есть на фордовском форуме.

По штуцерам вот РДТ стрёмно стоит - на одном ухе крепления может не держать. Иметь под капотом фонтан из бензина сильно опасно.

Посмотрел видео - синхрону и вилке хана. В первую очередь их менять.

Параметры ДПДЗ 406-го и ВАЗ одинаковые или надо что-то менять. Чего спрашиваю, что я пробовал устанавливать именно ВАЗовский и менял направление вращения открытия дросселя.

У меня стоит с нуля (1989), пока работает, тьфу тьфу. Вылетают, если предохранитель большего номинала и есть короткое. Сам по себе надёжный блок. На работе из тридцати пирожков ижей за десять лет ни у кого проблем не было. А у двух, оставшихся, были именно с тем, что предохранитель стоял на 30А, при том, что движёк омывателя накрылся и сделал конкретное короткое.

Снимай ГБЦ и опресуй на СТО. Можешь сам, но для этого надо делать приспособу. На стол или кусок очень толстого ДСП (очень ровный) ложится кусок резины по размеру ГБЦ. На неё ложишь ГБЦ и прижимаешь большими струбцинами. С ГБЦ снимешь термостат (если верхнее расположение) и закрываешь крышку термостата на место. Если нет, то ничего не делаешь. Надеваешь патрубок верхний радиатора, но так, чтобы он смотрел не горизонтално, а вертикально. Потом очень аккуратно заливаешь в патрубок воду с красителем. Затыкаешь отверстие на патрубке втулкой рессоры с вставленым золотником обточенным (с соска с бескамерки) и обмотанным изолентой. Глушишь остальные отверстия по охлаждению (впускной коллектор, подогрев карбюратора). Даёшь давление через золотник насосом или компрессором, смотришь и делаешь выводы по утечке.

Вообще-то лучше завести, прогреть и только после этого делать выводы. Ну а если уж сильно будет не понятно, то можно опрессовать. Отсоединить все патрубки на радиаторы (основной и печка) от движка и заглушить. Через один из патрубков печки дать давление компрессором, но без фанатизма. Если на стоячем капало, то под давлением тем более потечёт. Если залить воду, подкрашенную обычными чернилами для катриджа принтера (синий, красный), то утечка будет чётко видна, а при разборе останется след, по которому легче найти причину. Только если опрессовывал с красящим раствором, то лучше после слива воды перед разбором дать денёк постоять с открытой водяной системой. Краска высохнет и не будет растекаться при разборе - лучше будет виден след. Вымываются чернила простой водой. Только брать чернила на водяной основе. Гильзы всё время сажу на казанский герметик - ни разу проблем не было, а это не один десяток движков. На краске потом выпрессовать их геморно, да и смысла нет при наличии герметиков.

Когда ставишь диск на ступицу надо очень тщательно очищать поверхность посадки. Маленький бугорок из грязи в 0.1 мм приведёт к биению на наружном радиусе намного больше. И ещё бывает ситуация когда диск приходится проворачивать на ступице и подбирать наименьшее биение, особенно на АЗЛК. У них при изготовлении протачивался диск установленный на ступицу, чтобы убрать неточность изготовления. Поэтому бывало ставишь диск новый и проверенный на станке, а он бьёт. Приходилось снимать ступицу и на станке протачивать новый диск, прикрученный на неё (соответственно ставить метки положения). Если есть слабое биение, то оно со временем увеличивается, так как не равномерно нагревается диск, из-за плавающей нагрузки при вилянии. Если толщина диска позволяет, то лучше снять со ступицей и на хорошем станке на конусах по подшипнику или оправке проточить, но обязательно с одной установки. Хотя есть оборудование для проточки без снятия, но на наших СТО я не встречал - видимо не окупается.

На реле БУСа посмотри все ли провода подсоединены.

Навряд ли кто-нибудь даст полуавтомат в прокат. Для любого сварщика это его хлеб. А отдавать инструмент в чужие руки и потом его ремонтировать никто не захочет. Это не дешёвое удовольствие.

Одно не понятно - как ось коромысел могла быть выдвинута? Может изначально стояла не правильно? Просто физически сдвинуть ось можно максимум на 2-3 мм, если просто сидит на шпильках ГБЦ. Тем более от смещения её фиксируют аж четыре шпильки, а при обжиме башки тем более. Не мешало бы в таком случае проверить - правильно ли они установлены (впуск и выпуск).