Gagai

Вообще-то лучше завести, прогреть и только после этого делать выводы. Ну а если уж сильно будет не понятно, то можно опрессовать. Отсоединить все патрубки на радиаторы (основной и печка) от движка и заглушить. Через один из патрубков печки дать давление компрессором, но без фанатизма. Если на стоячем капало, то под давлением тем более потечёт. Если залить воду, подкрашенную обычными чернилами для катриджа принтера (синий, красный), то утечка будет чётко видна, а при разборе останется след, по которому легче найти причину. Только если опрессовывал с красящим раствором, то лучше после слива воды перед разбором дать денёк постоять с открытой водяной системой. Краска высохнет и не будет растекаться при разборе - лучше будет виден след. Вымываются чернила простой водой. Только брать чернила на водяной основе. Гильзы всё время сажу на казанский герметик - ни разу проблем не было, а это не один десяток движков. На краске потом выпрессовать их геморно, да и смысла нет при наличии герметиков.

Когда ставишь диск на ступицу надо очень тщательно очищать поверхность посадки. Маленький бугорок из грязи в 0.1 мм приведёт к биению на наружном радиусе намного больше. И ещё бывает ситуация когда диск приходится проворачивать на ступице и подбирать наименьшее биение, особенно на АЗЛК. У них при изготовлении протачивался диск установленный на ступицу, чтобы убрать неточность изготовления. Поэтому бывало ставишь диск новый и проверенный на станке, а он бьёт. Приходилось снимать ступицу и на станке протачивать новый диск, прикрученный на неё (соответственно ставить метки положения). Если есть слабое биение, то оно со временем увеличивается, так как не равномерно нагревается диск, из-за плавающей нагрузки при вилянии. Если толщина диска позволяет, то лучше снять со ступицей и на хорошем станке на конусах по подшипнику или оправке проточить, но обязательно с одной установки. Хотя есть оборудование для проточки без снятия, но на наших СТО я не встречал - видимо не окупается.

На реле БУСа посмотри все ли провода подсоединены.

Навряд ли кто-нибудь даст полуавтомат в прокат. Для любого сварщика это его хлеб. А отдавать инструмент в чужие руки и потом его ремонтировать никто не захочет. Это не дешёвое удовольствие.

Одно не понятно - как ось коромысел могла быть выдвинута? Может изначально стояла не правильно? Просто физически сдвинуть ось можно максимум на 2-3 мм, если просто сидит на шпильках ГБЦ. Тем более от смещения её фиксируют аж четыре шпильки, а при обжиме башки тем более. Не мешало бы в таком случае проверить - правильно ли они установлены (впуск и выпуск).

На Волге стоит проставка под вакуумник, посмотри, может так подойдёт.

А что это за версия прошивки или как. Просто как начинающий не сталкивался.

Блин, поменять шпильку полчаса работы. Больше времени займёт задавание на форуме вопроса и чтение ответов. Думаю, что этот вопрос не к москвичеводам, а к тем, кто по кнопкам долбится на клавиатуре. Тему пора закрывать - она не о чём.

Шайбы устанавливаются только в одном случае - если диск толще чем стандарт. Такие выпускал Мелитополь, Днепропетровск ну и другие подзаборные фирмы. При этом пробуксовки сцепления нет. А если при толстом диске увеличить только шток, то появляется ситуация, когда при полном выжиме лепестки корзины упираются в диск сцепления, а имено в демферные пружины. В результате выжима нет. Если же диск нормальной толщины, то надо искать причину в толщине выжимного, корзине или в гидравлике, но не подлаживать шайбы. Кстати, при толстых дисках, в среднем, толщина шайб в размере 0.8-1.0 мм.

По букварю настраиваешь свободный ход вилки на рабочем цилиндре 3-4 мм. Потом выводишь педаль сцепления штоком, чтобы было вровень с педалью тормоза. При таком расположении возможен быстрый переброс носка ноги с одной на другую педаль. Также возможно одновременное торможение и выжим с перегазовкой, ну это если по спорту. Если будет сильно большой свободный ход, то надо убрать люфты на штоке вилки педали. Выжим должен быть полноценным, чтобы хорошо включались скоростя, тогда синхроны будут долго ходить. Но при этом не должен выжимной быть в постоянном зацеплении с корзиной - дольше проходит.

Проблема не только в самих насосах, а и в той жидкости, которую продают на заправках и называют бензином. У этого гомна точка кипения намного ниже, чем положено. Вот из-за этого и происходит паровая пробка в бензонасосах. А так как у нас он стоит в горячем месте, то кипит в нём это гомно вовсю. В связи с тем, что клапана не смочены и обезжирены насос перестаёт качать. Даже в совковое время было, если очень долго автомобиль не заводился, то надо было смочить клапана и насос начинал работать. В дальнейшей эксплуатации при этом он не подводил, т.к. заливали бензин в бак, а не гомно. Ну как-то так.

А почему эта тема в тюнинге?

Толку не будет, т.к. зазор ещё больше увеличится.

Если дальше шток удлинять, то конец вилки сцепления (там где выжимной) будет смещая прижимать выжимной к первичному валу. Поэтому не рекомендую. Попробуй, чтобы быть уверенным в удлинении штока, хватит ли хода вилки, до упора в окно картера сцепления. Берёшь монтажку и упирая в вилку сцепления отжимаешь её дальше чем есть выжим гидравлики. Если проворачивать коленвал будет значит делай выводы, но учти есть один нюанс. При сильно большом выжиме из-за толстого диска,. если удлинять шток, может произойти то, что пята корзины будет выжимаясь упираться внутренней частью в демфер диска и сцеплению будет хана пр работе, да и разъединения диска с корзиной не будет.

По 126-му - уровень проверяется подсоединённой прозрачной трубкой через переходник вкрученный вместо пробки в поплавковой камере внизу. По жиклёрам на карбюратор ВАЗ 2105 - стоят не те, что должны в стандартной комплектации для мосика, значит отдать специалисту пусть правильно соберёт и настроит. Топливные 1- 109, 2-158, воздушный 1- 150,2-170. Дифузоры тоже другие из-за скорости потока смеси. Если описывать все возможные причины такого расхода, касающиеся только карбюратора, то будет пару томов. На 126-Н болячка подсос воздуха при люфтах оси заслонки, плоскостя корпуса дросселя и не правильная регулировка. Да ещё путают жиклёры

2-2.5 см это очень мало. Попробуй на главном увеличить шток на максимум и после этого посмотреть сколько будет на рабочем ход, если останется такой же, то выкинь клапан, про который я писал выше - он нужен для сцепления без пружины на рабочем цилиндре сцепления для самоподвода.

Угробишь диск и плиту сцепления, пока будешь палить. Сжечь надо будет около 0,5 - 0.8 мм. При этом выйдет полировка феродо диска, маховика и корзины. Полированные поверхности будут пробуксовывать - уже пробывали, потом жалели, что поленились сделать как надо.

Ну раз новое сцепление, то скорей всего шайбы под корзину и вопрос исчерпан будет. А проедешь тысч 35 - уберёшь их, т.е. когда диск станет тоньше. Был бы у тебя стенд для проверки корзины сцепления, можно было бы проверить со сто процентной гарантией, а так на 99%. Чтобы полностью не снимать КПП можешь болгаркой или сверлом сделать в картере окно напротив болтов сцепления и по очереди проворачивая маховик подложить под все болты корзины шайбы. Потом чтобы грязь не летела с жестянки крышку на болты. Но длля начала проверь сколько полный ход вилки сцепления при выжиме - это основной показатель работы гидравлики. Волговский цилиндр ставили - проблем не было даже с клапаном.

Если при этом менял диск сцепления на новый, то проблема может быть в нём. Бывает более толстые диски и необходимо под корзину подложить шайбы толщиной 0,8 - 1,0 мм. Если только гидравлику, то открути гайку на главном и убери клапан в виде стального грибка с манжетой внутри. Он стоит сразу за гайкой перед пружиной.

Расход топлива как раз сильно растёт если ехать в натяжку, то есть на повышенной передачи при малых оборотах двигателя. На жигулёвском карбюраторе, какая модель и номера жиклёров и диффузоров, а так же объём движка? А что у тебя за город прописки Луцу?

Сылка не открывается, укажи номер адаптера, может тогда помогут.

Смотря какой грунт брать и чем покрывать (пулик или кисть), от этого зависит его расход. Если акрил "Эконом" двух компонентный, то одной банки хватит для пулика на два прохода. Если ПФ или ГФ, хотя гомно, но 1,5 кг должно хватить.

Когда то очень давно (более 10 лет) были не плохие, какие они сейчас - не знаю. В 90-х встречались не по размеру, хотя может и подделка была - это было время кооперативов . Давили обычно в том месте где клеймо, как будто после набивали размер.

Это родные бампера. У нас был на работе как на втором фото. Брали с завода и движек стоял на 1.7, плюс торпеда была желто-коричневого цвета. Я всё хотел торпедами махнуться, но потом оказалось, что сильно маркие они. А по бамперу - так заднего пластикового нет. Как с ним потом решать проблему, если ставить на легковой вариант. Хотя видел с жиговскими очень похожими машины самопал установленными. А по мне наш лучше - блестящий

Хорошая информация там есть для тех кто ещё этим не занимался. Сам многое, что делал, но прочитал с удовольствием и главное ничего лишнего. Рекомендую прочитать.