Gagai

На ссылке воздушный, а надо поменять топливный.

Размер элипса у них разный, поэтому запил ни к чему хорошему не приведёт.

Надо обезжирить не только резьбу на болту, но и куда вкручиваешь. Иначе толку ни какого. И фиксаторы делятся на группы. Попробуй зелёным - должен держать намертво, главное потом не порвать болт. Обезжиривать только сухим растворителем 646 или ацетон, сольвент и другие не идут - жирные сильно.

Я по этой схеме собирал проводку - самая понятная. Делай как по схеме, а то будешь потом трахаться со спаленным каналом розжига, если проц не полетит.

Если у тебя система та, что показана на рисунке и при этом стоят суппорта, то не будет хватать производительности вакуумного усилителя по объёму. При этом ты писал, что были закисшие поршни суппорта - скорей всего из-за этого и хватало вакуумника и главного по подачи жидкости, т.к. не все поршня двигались. Воздух в системе может появляться, по той схеме что выше, от вакуумного усилителя. Если хочешь добиться нормальных тормозов, то переделай систему до конца - описаний на форуме валом, можно иномарочное или родное. Барабан лучше протачивать установив на полуось или ступицу переднего колеса - тогда можно добиться какой либо точности, а так уже не один токарь угробил нормальные барабаны. Ещё проверь тормозные колодки - встречались кривые по своей форме (винтом поведённые) и опорную плиту. Если в этой конструкции будет перекос, то тоже будет вибрация. Плюс подшипники полуоси - встречался вариант, что при нагрузке торможением при лопнувшем сепараторе шарики сбегались и скакало колесо (но это единичный случай). Полуось проверить просто - на центра установить на станок и проверить поверхность посадки барабана, при этом не обращай внимание на нерабочие части (там биение всегда есть).

А что за АП? Уже вроде всё написали. Если охота заниматься сексом с торпедой, то уже описали выше. Получить такую же обшивку торпеды как была не получится - не будет той мягкости на ощупь после стекловолокна. Натянуть с помощью фена не выйдет - от температуры поведёт пену. Если же делать тюнинг торпеды, с изменением формы и т.д., то тогда только есть смысл заниматься этим геморроем. Шпаклевать смысла нет если будет покрываться стекловолокном со смолой. При покрытии лучше использовать вакуумный мешок с компрессором, чтобы меньше было пузырьков воздуха при оклейке и соответственно меньше работы шпаклёвкой для выравнивания под ноль поверхности после смолы. Но это очень дорогое занятие требующие денег, времени и навыков. Технологии оклейки посмотри в инете - их валом.

Если в Макеевке, то на разборке в Донецке ребята ещё работают возле жд вокзала. У них на мосик много чего есть. Обратись туда. Надо если телефон - в личику напишу.

Насчёт пункта 19 о том, чтобы не собирать инструмент до полной проверки - работает на 100%. Работая слесарем и ковыряясь со своей замечал это неоднократно и взял за чёткую аксиому, что только после проверки собирать инструмент.

На динамиках соблюдай полярность, тогда не будет раскачки (диффузоры будут двигаться вперёд одновременно) звук будет качественней.

Мне кажется ещё пару таких вопросов и пойдут такие же ответы. Если в этом не соображаешь, то лучше отдай в руки профессионалов, а то набокапоришь и угробишь. После будешь бегать со спаленной магнитолой и задавать такие же вопросы по её ремонту.

Это точно сказано. Видов головок было выпущено дохрена. И если эта башка не только на цифрах, а и на деле изготовлена была по максимуму, тогда есть смысл её восстанавливать.

Цена ремонта нормальная, а 248 башка лучше по продувке котлов, тяга на низах лучше. Сам в этом убедился.

Вообще-то первые, как по мне предпочтительней. А в этих рулонах у нас обычно продают пластилиновые поршня.

Я у себя поставил и тумблер - очень удобно.

Длинным штырём М12 стягиваешь рычаги (вместо снятого аммортизатора), отсоединяешь нижнюю шаровую и расскрываешь. Но геморой ещё тот.

Люминий норм не будет - сильно мягкий.

Блин, не успел купить - перехватили, мож у кого-то валяется без дела?

Смотри по справочнику микроны по пальцам, чтобы не прослабить. Если будут сильно плотные, то не так страшно - в горячий поршень холодный палец войдёт (главное быстро вставлять). А вот с слабинкой застучит.

Я ставил газоновские пальцы, но отказался. Попадал на то, что лопаются и почему то вдоль, хотя это было ещё при совке.

Крепление перегибается за 15 минут и все дела - попадал с такой ситуацией и не задумываясь перегну и поставил. Главное при перегибе соблюсти длину крепления, чтобы уши попадали на болты.

Что там с фотками на помпу?

А самому нарисовать себе лень?

У меня машина с завода с цветом гоби 120. С таким индексом шла раньше ярославская краска МЛ. А 210 я сейчас красил, т.к. акрила с таким цветом на момент покраски по нормальной цене не было.

При разборке обрати внимание на вторичный вал - посадка под игольчатый подшипник.

У меня был прикол с реле - поставил не глядя на 24В. В итоге машина заводилась, работала, но когда проедешь минут 30 и заглушишь, то хрен заведёшь и реле не щёлкало. Протрахался так, что чуть крышу не сорвало, а потом решил реле напрямую замкнуть сняв крышку (так делал когда реле бензонасоса сгорело на другой машине). Снимаю реле, чтобы открыть и думаю гляну на сколько ампер, может слабое - в итоге прозрел увидев 24В в надписи.