Gagai

Если без свечей вращается туго равномерно, то ничего (туго собран мотор - не хорошо, но заводится должен). Если проворачивается без свечей после срыва легко, а потом упор - проверяй метки установки ГРМ (перескок цепи - поршня упираются в клапана). С ручки новый не обкатанный мотор завести очень трудно. После того как проверишь заново зажигание, ГРМ и подачу бенза в карбюратор, если вращается туго, но без упоров (без свечей) попробуй завести с буксира, если плохи дела с АКБ. Но собирать движек с тугим вращением не хорошо. За такое время можно взять у кого либо АКБ и проверить, вращая стартером, компрессию по всем цилиндрам - много вопросов отпало бы.

Свечи лучше проверять под давлением. Бывает часто так вроде щёлкает, а на приборе под 8-ку даже даванёшь - тишина или шьёт на бок. Можно если нет прибора выставляешь зазор на свече под 2 мм и пробуешь. При этом сопротивление для искры выше и она лезет куда легче. И попробуй зажигание по позже сделать. А заводить будешь капни эфира в карб.

1.Проверь в начале компрессию. У нас один так заводил движёк, а вышло погнуты клапана за счёт перескока цепи (натяжитель не держал). В итоге ручкой проворачивает и думает, что компрессия бомба, а это поршня в клапана упирались. 2. Проверь момент искры - писал же, что трамплёр сбивался. Был случай когда на ЗАЗе (там по конструкции такой же) сбивалось зажигание за счёт того что грузики от пружин отцепились и сильно раскрываясь клинили в корпус, в итоге проворачивало. 3. Как выше писали свечи и провода на пробой. Ну а дальше чем глубже тем дольше писать. В движке должно быть: чем сжать, чему гореть и чем поджечь. От этого и отталкивайся. Прикольно

Там ещё цацки есть http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/pompa-moskvich-412-sssr-novaya-ID8is1x.html#2a57b64b7b http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/verhnie-rychagi-moskvich-412-sssr-novye-ID8c1Lh.html#2a57b64b7b http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/privod-tramblera-moskvich-412-sssr-novyy-ID8c1QN.html#42b0800e43

Это дедовский подход не годится. На рынке так и лохотронят. Смазывают густым маслом, ставят гильзу на поверхность, чтобы воздух не проходил из под неё и аля - фокус удался, поршенёк ползёт медленно. Микрометр и нутромер в руки и с песней по рынку. А с таким подходом типа вроде идёт плотно долго не проходит. Гильза может быть с эллипсом, конусом (попадается часто). Заканчивай искать подходы измерений на глазок. Научись подходить технически грамотно и автомобиль будет долго радовать своей работой, а не проведённым под ним временем и выброшенными деньгам.

В верхней части они стучать и будут, читай выше. Могу повторить поршень к верхней части сужается, т.к. большой коэффициент расширения, а это место по температуре самое нагруженное. Если там будет такой же зазор как и в юбке, то заклинит к чёрту в гильзе при прогреве. Цитирую: Поршни из алюминиевых сплавов обладают меньшей прочностью и износостойкостью, но значительно легче чугунных и применяются в двигателях с высокой частотой вращения. Поршень, изготовленный из алюминиевого сплава, несмотря на большую толщину стенок, на 25–30% легче чугунного. Теплопроводность алюминиевых сплавов в 3–4 раза выше, чем у чугуна, поэтому температура днища поршней из алюминиевых сплавов ниже, чем температура днища чугунных поршней. В результате этого соответственно ниже температура заряда, лучше наполнение цилиндра и имеется возможность осуществить большую степень сжатия в двигателях с внешним смесеобразованием. Следует отметить также, что вследствие меньшего коэффициента трения алюминиевых сплавов понижается мощность, затрачиваемая на преодоление трения поршней в цилиндре. Существенным недостатком алюминиевых сплавов является относительно высокий коэффициент линейного расширения (в 2–2,5 раза больше, чем у чугуна), поэтому поршни из этих сплавов надо устанавливать в цилиндре с большим зазором. Значительные зазоры затрудняют пуск двигателя и вызывают стуки при работе непрогретого двигателя, а также при работе его на малых нагрузках. Во время эксплуатации двигателя больше всего нагревается головка поршня. Поэтому диаметр ее делают обычно несколько меньше диаметра юбки. Для лучшей приработки стенки поршней из алюминиевых сплавов и чугунных поршней часто покрывают слоем олова толщиной около 0,01–0,1 мм. http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm, думаю понятно.

В верхней точке поршень сужается, поэтому этот зазор не учитывается. Бензин даже при сильно убитой поршневой в масле не будет. Замеряется только юбка поршня и гильза. Есть допуски износа - смотри в букваре. Отвёртку совать куда не попадя не следует. Если выработки в верхней части гильзы нет или не значительная, да при этом жаровой поясок поршня не изношен, то можно и так собирать. Но при этом опять же проверить юбку.

Поменяй прокладки между рулём и сиденьем - в результате движки не будут перегреваться. Газель для наших дорог и сервиса нормальное авто. Эксплуатируя МАНы, Вольвы и Мерсы я бы не сказал, что хорошее авто, а цены на запчасти сравнимы со стоимостью Газели. Ремонт движка только по комплектующим более 100 тыс. Электроника после наших соляных ван и снегов выносит мозг вместе с деньгами. Всё относительно и в каждой марке машины есть свои тараканы - идеала не будет, особенно при нашей эксплуатации.

На грузовом фольце Т2 стояли капроновые втулки изначально - трах был ещё тот, месяц и замена. Поставили с Нивы и забыли.

Ставил силикон - гомно, пару месяцев по полям и труба. Уже думаю попробовать с пористой резины вырезать толстую шайбу и одеть сверху, на подобии губки.

Было бы хорошо, но сейчас нам не до красоты - сохранить хотя бы так как есть.

Колёсики на чёрном зачётные на мосика.

Может не правильно собрана? Слишком большой вылет.

Сейчас катаюсь на проточном колене после присадки хадо, а под конец и масле хадо. Отдал шлифанули колено до следующего размера и даже не крякнули о каких либо проблемах. А толку от хадо я так и не заметил.

У меня с Вольвы 740-й стоят, но пока не двигаются потому что предыдущий хозяин пробовал ставить на копейку и пробил дырки там где ходят ролики в салазках. Но всё равно сидеть нормально. Хотя в Комбике исчезла функция - перевоз трёх камерного холодильника с пассажиром (не откидывается до конца спинка).

Это не нужно. Прокачиваются тормоза без загрузки. Если полностью запирает колдун, то значит не правильно настроен.

Может и больше. Я встречал при совке с пробегом 300 тыс. и при этом проблем не было. Что там был этот пробег фактически я понял когда меняя трос спидометра снимал заводскую пломбу (с одной стороны звезда, а с другой какие-то цифры чи буквы), Такая же на моём стояла. При этом снимая редуктор была родная картонная прокладка, да и по болтам было видно, что его ещё не трогали. Кстати это был Комбик почти как у меня, только зеркала на крыльях.

Смотря как изношен. Только в процессе регулировки это можно понять. Если зубья не съело, то можно добиться. Был случай когда куму собрал редуктор из трёх редукторов один, при этом шестерни использовались не парные. В итоге только после 120 у него появлялся шумок - сам удивился, т.к. делал чтобы он как-то недельку докатался, пока новые запчасти не приедут.

Не понятно что при этом выигрываешь? Дорожный просвет по передней балке как был так и остался. Дорожный просвет по картеру редуктора заднего моста - аналогично. При этом высота центра тяжести поднялась, продольный наклон поворотной цапфы ушёл в никуда. А смысл где? Я сейчас на стандарте мотаюсь по полям в объезд блок постов и выходя на асфальт жму по полной, входя юзом в повороты. На таком же аппарате я бы не рисковал куда-то дёргаться. Проходимость та же, а устойчивость по нулям, как бы это не утверждали, а физику не нарушишь одним внешним видом. Плюс к этому позволит ли регулировка фар поднять на столько или придётся что-то подкладывать, чтобы фары в низ не светили?

Опорный подшипник можно взять с шкворней цапфы переднего моста газели, зила б/у или с гидроусилителя зиловского - я себе ставил на съёмники не сравнить усилие и резьба меньше тянется. В любом грузовом гараже должны валяться. А ещё делаешь канавку под стопорное кольцо на посадочном месте, чтобы подшипник не слетал и одним витком с пружины фиксируешь.

Что-то там не то. Если начальнику подходит кандидат, то насрать на отдел кадров. У меня приходил паренёк после отсидки и без стажа работы. Проверяла служба безопасности и отдел кадров - не пропускали. А у меня чуйка, что с пацана толк будет. В итоге пошёл к собственнику предприятия, подписался в ответственности за паренька и взял на работу водителем. Парень весь в наколках от пяток до ушей, но за работу зубами держался и делал всё как надо. Жалко фирмы той уже нет - разбомбили.

Сразу на два - иначе чётко не настроишь и будет занос.

Если полусинтетика, то спокойно залил и поехал. Смысла нет сливать чистое масло после малого пробега. Когда сливаешь поддомкрать одну сторону, чтобы с поддона всё вылилось.

У меня до инжектора на карбюраторе как с БСЗ, так и с обычным зажиганием заводился с пол тычка в любой мороз. АКБ обычно слабоватый, поэтому всё настраивал чтобы как часики. Масло было и минералка и полусинтетика и вообще какое-то дерьмо, что пластилин на морозе. Главное чтобы стартер мог провернуть хотя бы разок. Машинку надо чувствовать, тогда и толк будет. На некоторых пару раз на педаль нажать перед запуском, на других сразу зальёт. И с подсосом тоже подход индивидуальный.