Gagai

АТ дерьмо не только по мосикам, но и по тавриям. По моей работе эксплуатировали 35 таврий, так что опыт с АТ продукцией имеется конкретный. АТ - полное отсутствие технологии, просто красивая деталька и годится только как образец для стенда в автошколу. На машины такое ставить нельзя - жизнь дороже.

По моему проще купить готовый б/у у электрика, который занимается ремонтом стартеров и его скопировать или использовать. Если надо дам телефон такого человека в Донецке.

Я делал так Ремень подошёл 6РК 1065 устанавливается по моему на Сенсе с кондеем. При такой установке получается хороший обхват шкивов.

За картошкой на мосике надо ехать - заменит 2 жигули.

На пенную форму мажешь эпоксидку потом тонкую стеклоткань прикатываешь роликом и опять смолу. Запечатываешь всё это дело в целофановый пакет (крепкий) и выкачиваешь из него воздух. Вакуум можно создать обычным компрессором с холодильника. Целлофан плотно прилегает к поверхности и выдавливает воздушные пузырьки с смолы. Подробнее можешь найти на форумах по моделизму http://forum.modelka.com.ua/forums/77-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B. Дальше "после сборки тщательно обработать напильником" - шпаклюешь и шкуришь. Полученную поверхность можно покрыть чем хочешь, ей любой клей по барабану.

Я свой завёл на фордовских форсунках, но на полу (без машины). Коса форсунок вазовская подходит к форсункам. Как будут лить не знаю, но думаю всё можно будет настроить.

У меня на передку стоят газ масло Боже снятые с микроавтобуса Таункар Тойота. Стоят уже более 10 лет, пробег более 300 тыс.. В этом году слегка запотели, чувствую скоро надо менять. Но машинка пока хорошо идёт. А вообще качество практически всех мировых брендов, которые продаются у нас сильно упало. Практически игра в лотерею. Или подделки так похожи и их много, или всё таки стали все попускать по качеству, чтобы поднять товарооборот.

Есть на ул. Куйбышева. Если ехать со стороны ж/д, то перед перекрёстком на Смолянское кольцо. Только пересекаешь трамвайную линию - сразу направо во двор. Делают хорошо. Мне проточить уфимские гильзы (не конотоп пластилиновый) на 85 из 82 вышло 300 грн. тел. 050-057-63-6пять Сергей.

Я тоже несколько раз их перечитал, думаю чистый заказняк. Сколько искал похожих отзывов, так и не нашёл. А кум держит СТО и ставят в основном Ерлинг. Если бы был бутор, то они бы их не ставили - репутация дороже.

Скорость сгорания более высокооктанового бензина ниже. В итоге смесь при фазе выпуска ещё продолжает сгорать, поэтому делают ещё раньше зажигание. Это обеспечивает раньше вспышку и в итоге больше времени до фазы выпуска.

Вопрос как бы не очень понятен. Идёшь в магазин где продают краску с крышкой от лючка бензобака (где номер держится). Там берёшь веер (цветовой каталог) по Мобихелу, тут же подбираешь.

Без имени я имел в виду не тот инструмент, что гравирован и при технологии после не набьёшь. Есть множество инструмента и это не обязательно ключи, где просо клеится наклейка или наносится элетрография. На работу брали сверлильный станок в Эпицентре. Было указано, что производитель Германия. Качество станка получше на порядок Интертула и т.д. Когда же в процессе работы посмотрели тщательно, то выяснилось - электродвигатель, пусковое и кондёры китай. Что думать об остальных составляющих я не знаю, но кажется всё от туда. Хотя повторюсь, что качество изготовления хорошее. Патрон затягиваешь от руки и ещё не разу сверло не провернуло, биения нет, да и обработаны детали гладко без следов резца и т.д. А в Китае заказать можно под любую фирму - плати бабки, это бизнес. А будешь продавать по цене оригинала или в два раза дешевле это их не волнует. Всё это нажива наших продавцов.

Может кому надо передний сальник: CORTECO 12013896B Сальник колен.вала перед. 42x62x10 PAYEN NB792 Сальник 42x62x12 REINZ 81-16004-10 Сальник 42X62X12 BMW AJUSA 15020300 Сальник Задний сальник (но с размером на 13 толщина): THO N23002 Сальник коленчатого вала PAYEN NJ040 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал MAZDA 0453-11-399 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал CORTECO 19016575B Уплотняющее кольцо, коленчатый вал MAZDA D27Z-6701A Уплотняющее кольцо, коленчатый вал FORD D27Z6701A Уплотняющее кольцо, коленчатый вал

Китай производит продукцию как низкого качества, так и высокого. Всё зависит от заказа потребителя (основного продавца). У кума на СТО есть набор китайского инструмента привезённого из Германии одним клиентом в виде благодарности за работу. Так этим набором работают по полной программе. В начале валялся и его даже не использовали. А потом когда порвали пару головок на 30, то решили с него голову взять - рвать так рвать. А она зараза выдержала - после этого им работают уже второй год и пока ни одной лопнувшей или слизанной головы. Просто наши гондурасы продавцы берут с китая всякую дешёвую хрень, чтобы навар побольше сорвать, а мы потом это гомно гребём и плюёмся. Много, что выпускают в китае "без имени" под заказ какой-нибудь фирмы с Франции или с Германии. После этого приходит туда, упаковывают и оформляют под свою фирму и в продажу уже с лейбой "маде Германи". И когда берёшь и работаешь с ним качество вроде на уровне, а выпущено то в Китае . Качественная продукция к нам с Китая не будет приходить из-за большой накрутки пока дойдёт. А за ту цену, что выйдет у нас, да и с мнением про качество китайской продукции, никто брать не будет. Как-то так.

Может кто в курсе, балаковский завод производит сальники на УЗАМ, как их качество?

Проверь правильно ли подключен радиатор печки. Если верх радиатора печки горячий, а низ холодный, то вероятно, что у тебя подача подключена на верхний бачёк. Подача должна быть подключена к нижнему, тогда при циркуляции охлаждающей жидкости воздух вытесняется из верхнего бачка и печка развоздушивается.

Жалуется твой мосик, что хозяину пофиг как кардан стучит

Хороший внешний вид, подготовка класс.

Регулируй не по сверлу, а по уровню наклонного среза в поплавковой камере - должно быть посредине. Накрываешь крышку карбюратора на место, можно даже только на один болт закрутить заводишь. Даёшь пару раз газу, чтобы израсходовать перелитый бензин, а потом поработать на холостых немного. После этого обязательно отсоединяешь шланг подачи на карбюратор, а после снимаешь крышку карбюратора и смотришь уровень. Подгибая лепесток на карбюраторе добиваешься положения уровня топлива на наклонной части поплавковой камеры посередине этой площадке. А вообще это всё есть в книжках по карбюраторам. Т.к. надо регулировать не только верхнее положение поплавка, но и его ход вниз (вторым усиком на поплавке).

Дай в бубен карбюраторщику и пусть как положено настроит уровень в поплавковой камере.

Сайленблоки из старых запасов не говорит о качестве, т.к. за это время резина потеряла свою эластичность и может работать даже хуже чем то гомно, которое сейчас продаётся.

Самый меньший патрубок вышел на перехлёст. Чтобы его одеть пришлось снять пластиковый рассеиватель и с него отрезать где-то 3 см. Гофрированный патрубок обрезал до длины тоже около 3 см. Одел на вход печки до упора, потом когда впритык подвёл раструб гофрированную трубу переместил так чтобы было одето 50/50 на растубе и выходе печки. Хотя можно было и обрезать выход печки, но заново снимать всю конструкцию было лень.

Я обдув переделывал в несколько этапов. В начале мне попалась разломанная печка с Тойоты микроавтобуса, почти как ланосавская. Вот с такой улиткой И решил сделать просто кольцевой диффузор с выходами к нашим каналам обдува Вырезал отверстие электролобзиком под крепление моторчика , поставил движек с турбинкой Но когда собрал вышло, что работает во много раз тише, а дует чуть чуть лучше. Но как бы результат не тот, который хотелось бы получить. При осмотре самой улитки с которой был выдернут моторчик понял свою ошибку - вращение в другу сторону нужно для этой крыльчатки, а при обратном вращении дует, но слабее. И должна быть спиральная форма - чем больше спираль тем мощнее поток. Пришлось полностью переделывать направление потока, т.к. в нашей печке в другую сторону. Переварил на другое место выходящие трубопроводы в корпусе (слева по новому, справа для сравнения родное). Сделал новую двойную улитку и дифузор с заходом слегка во внутрь крыльчатки турбины. Так было сделано на тойотовской печке. Я оттуда кусок вырезал и контактной сваркой приварил к своей. не использованные полостя задул пеной (чтобы тише было). В итоге вышло в сборе вот так В результате поток воздуха просто обалденный - дует в лицо аж волос колышет на максимуме. При этом в ноги поток тоже обалденный, когда певый раз включил подняло пыль с коврика (значить пора убирать в салоне ). Для того чтобы можно было регулировать обороты врезал в один из выходящих каналов сопротивление, которое шло с тойотовской печкой, но пока не подключил. А родной переставил на другое место (на фото где вырезал дырку под движек видно). В чём плюс нашего сопротивления, что его можно подогнать под любые обороты. Раскручиваются болтики и изменяя длину нити подбирается нужный режим оборотов, а после опять нить на болты и на место. В других же это припаяно тугоплавким припоем и сделать что либо не реально. При желании можно их натыкать в корпус печки несколько штук и будет много режимов оборотов на печку. Планирую подключить ещё и тойотовский (там одно сопротивление целое), а для переключения режимов поставить родной ижевский переключатель с дворников на три положения (чтобы дизайн родного салона не менять).

А чего там писать, работа сделана колоссальная. Но зачем менять фибру на вазовскую с столькими переделками, когда родная фибра старого образца ходит порядочно если лить нормальную охлаждайку. Если не покупать новое кольцо, то на крайний случай разбирается старая помпа и с неё кольцо переворачивается и дополнительно притирается на наждачном кругу и будет ещё ходить. А укорачивать есть смысл если ставить электровентилятор (я это делал в 90-х годах, но ставил вискомуфту от Тойоты с вентилятором). Но при этом меняется нагрузка на подшипники помпы. Родная помпа обеспечивает более равномерную нагрузку по оси между подшипниками (на подобии как параметр ЕТ на колёсных дисках). Я за 23 года эксплуатации комбика поменял 2 раза помпу при среднем пробеге за год более 25 тыс км. А так сделано всё классно и грамотно.

Правильно сказал Макс проверь вначале крышку радиатора. Может быть при наступлении холодов клапан в крышке не держит. А когда его тёпленькой водичкой омоет он начинает кое как держать. А клапанок тот должен держать маленько давку от 0,25 до 0,5 давления. Клапан проверяется просто. Отсоединяешь шланг от подогрева коллектора и глушишь с одной стороны, а на другой конец подключаешь обычный насос с манометром. Вытаскиваешь шланг с расширительного бачка, заливаешь до верха в радиатор тосол и закрываешь крышку. После качаешь и смотришь на давление по манометру при котором начинает открываться клапан и начинает с шланги на расширительный бачёк течь тосол. Потом сравниваешь с тем, что написано на крышке (указано давление открытия). Не забудь только при установки на место шланги коллектора развоздушить систему. И ещё, надо определить не подсасывает где либо воздух. Может подсасывать на патрубках - это самое западло, т.к. найти бывает проблемно. А если стоит на печку насос с газели, то подсос может быть на резиновой прокладке пластикового корпуса - при нагреве исчезает (расширяется пластмасс). Самый гемор в том, что при подсосе воздуха давление на крышке будет если одеть презик - воздушная пробка при нагреве расширяется сильнее тосола и даёт давку.