Gagai

В магазинах по строительным краскам автомобильную смешивать не будут и цвета не подберут, т.к. одного только белого цвета в автомобильных красках более 220 оттенков, а в строительных меньше. И цветовая гамма по кодам отличается. Когда будешь намешивать краску и получишь нужный результат, то обязательно запиши формулу цвета (№ краски, фирма и соотношение смешивания). Иначе если где нибудь надо что-то подкрасить, то придётся потом идти на подбор.

Раньше в старые добрые времена подбирали краску на диске. Крепится на электродвигатель диск из оргстекла с размеченными секторами и окружностью. Берётся несколько красок, которые необходимо смешивать для получения необходимого цвета. После на размеченных секторах по линии окружности ставятся капли из красок. Допустим жёлтых точек 6, а белых три. Включается электродвигатель и при вращении диска цвета сливаются в один. В результате видно какой цвет получится. Только не делай большую скорость - лучше с регулятором, а то будешь сам в этих цветах. Если не понравилось, то смываете пару капель, а на их место капаете другим цветом и опять включаете моторчик. Когда добились необходимого оттенка, то по соотношению цветов капель и намешиваете краску. Если присутствует при смешивании два цвета то желательно капать через один сектор попеременно - при вращении лучше визуально смешиваются цвета. При этом капли должны быть одинакового размера и чётко по прочерченной окружности на диске. А при использовании целлофана в виде бокса имей ввиду, что он легко поддаётся статике. И если будешь в этом импровизированном боксе шкурить, то вся пыль от шпакли будет прилипать к целлофану, а при малейшем ветре его будет трусить и пыль с него слетает прямо на свежеокрашенную поверхность. Самое западло в том, что водой до конца пыль с него не собьёшь. На пол лучше пролитой воды ещё никто ничего не придумал. Лучше налить воды так, чтобы ходить по лужам - тогда и пыли с пола при покраске не будет. А после ещё наливаешь воды и веничком спокойно вся окрасочная пыль собирается. Грунт лучше бери акриловый Эконом - оптимальный вариант цены и качества.

Откиньте рычаг и попробуйте как я описал, скрежет будет и при не полном включении, когда еле зацеплены шестерни. А когда подушки разбиты, при нагрузке движек с коробкой смещаются относительно кулисы и пожет за счёт этого вырывать передачу. А когда откинете тягу, то этого не произойдёт и держать передачу будет сама КПП. Хотя если долго так ездили, то шестерне блочка и паразитке скорей всего гаплык. Вилку задней передачи лучше не подгибать ни каким автогеном - при правильном сборе КПП всё должно быть окей, а вилка не согинается.

Для начала на яме отсоедени тягу, которая двигает вперёд-назад сектор КПП. После этого вручную включите передачу заднюю чисто рычагами КПП без кулисы. После этого тронуться с сбросом газа (при этом обычно выбивает передачу). Если будет выбивать - то тогда КПП, а нет - то кулиса. Бывает настолько в ней всё раздолбано, что передача просто недовключается. И обязательно проверить подушки ДВС и КПП. Плюс ко всему проверить болт, который затягивает рычаг на секторе КПП. А вообще москвич не любит люфты в данных механизмах. Когда всё чётко, то и включение чёткое как на жигулях.

А что даст такое изменение наклона оси в простой езде? Резина "прощай протектор" не скажет?

Правильно говорит. При складывании балки от нагрузки приходится убирать пластины, а иногда, чтобы продлить жизнь подвески то и подтачивать ось верхнего рычага. А вот чтобы пластин много подкладывать, то должно быть хорошо - есть запас на развал. Разве что машину юзом не засадили когда-то в бордюр или сильно вмяли по центру снизу балку - тогда будет такая бяка с регулировкой . Кувалдой балку бить не надо - она же женского рода . Если есть распора - то ей. А вообще необходимо две винтовые или гидравлические распорки - такие как на сто при вытяжке кузовов. Можно использовать уазовский винтовой домкрат или его аналог, удлинив распор брусом. В балке важно не только общее расстояние, но и передний и задний параметр - иначе угол наклона не получиться сделать (не путать с углом развала). Параметры можно найти в старых книгах по москвичу. При вытяжке делать на 3-4 мм больше расстояние - когда отпустишь немного сойдётся. Желательно после этого проварить где возможно точечно шов балки - придаст жёсткости растянутому металлу и изменит точки напряжения, чтобы балка быстро не сложилась на прежнее место (до отпускания распорок). А рычаги после выпрессовки сайлентблоков необходимо проверять на соосность отверстий. Я обычно это делаю фальшвалом (болванка по диаметру отверстия и длиной чуть больше ширины рычага на 10 см, чтобы в тиски зажимать). Если нет соосности, то зажимаешь в тиски фальшвал, одеваешь рычаг и выгибаешь на нём, пока чётко не будет с двух сторон. А при запрессовке и сборке обязательно следишь, чтобы не согнуть обратно проушины, учитывая, что после затяжки гаек уши могут сойтись и не будет соосности. Сайлентблоки при запрессовке устанавливать с одинаковой глубиной входа в рычаг. Если вдруг проблема с осью или распорной втулкой нижнего рычага, то при необходимости подкладываются шайбы (при креплении на балку нижней оси распорная втулка не должна болтаться). После сборки при отпущенных гайках машину опустив хорошо раскачиваешь почти до отбойников, а после того как внутренние втулки сайлентблоков займут среднее положение на оси не поднимая автомобиль затянуть их. Если это не сделать то из-за малого хода растяжения резины при большем ходе от нейтрали сайлентблоки порвёт. Аналогичный результат будет и если не сделать чёткую соосность отверстий рычагов под сайлентблоки. Если ко всему подходить не абы как, то не нужны будут псевдо сто, которым в основном насрать на клиента. Хочешь сделать хорошо - сделай сам (народная мудрость) .

http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/

Берёшь от 2114 газовую стойку багажника на 340 Нм. Разбираешь свою. При покупке проверь, чтобы стойка плотно входила во внутрь нашей (по моему по наруже 18 мм). После или пружину подрезаешь или другую вставку делаешь для упора внутри стойки. Вставляешь упор или подрезанную пружину в свою стойку, после вазовскую газовую стойку и закручиваешь гайку. При этом с газовой стойки скручиваешь наконечники с двух сторон. Потом от штанги, которая осталась нашей стойки отрезаешь наконечник, отступив где-то 5-8мм по оси. Сверлишь во внутрь штыря отверстие и нарезаешь такую же резьбу, что и на штоке газовой стойки. Накручиваешь полученный наконечник и устанавливаешь стойку. При этом крышка багажника будет открывать даже чуть больше, чем при стандартной на максимуме. Удачи работы с Комбиком.

Вторая камера должна быть закрытая. Поэтому разряжения при заводке не хватает на первую камеру, вот при сильном подсосе и заводиться. Вторую камеру закрой.

Комплект только голых поршней, но кольца я думаю, у них заказать можно. тел. 0675037232 Олег Гура.

Созвонился с Инжиниринг и заказал два комплекта, есть там такой Олег Гура. Пообещали, что переговорит с заводом о наличии и созвонится со мной. Приблизительна цена вопроса 620 грн. Если есть желающие, то могу дать контакты, может быстрее дело пойдёт. С этой фирмой я раньше работал, но как предприятие, т.е. не в частном виде. По полученной информации поршня для таврий и жигулей они у них берут, а вот с москвичёвскими пока ещё не разу не брали. Последний раз запрос от покупателя был полгода назад, но ответа об оплате не получили. Требуют предоплату. Выполнение заказа в районе месяца.

Если есть стук, то значит неисправность какая-то . Ну а вообще, проверь люфт на хвостовике КПП кардана - может быть разбиты втулки. И ещё посмотри люфт редуктора Как осевой так и по вращению. Если сильно большой по вращению, то может лопнула ось сателлитов, осевого быть вообще не должно. А по рулевым пальцам, так длинный ты в другое место не поставишь, поэтому ошибиться сложно.

Фото барабана внутри и посмотри, что с подшипником полуоси. А то, что перебрал и потекло - поднимаешь отвёрткой пыльник и с какого потекло, тот и течёт. Лучше замени цилиндр, при выработке гильзы всё равно течь будет. С тормозами не шутят. И проверь на потёртости коромысло и пружину троса ручника, может быть внутри об полуось трутся.

Скиньте и мне, пожалуйста на почту Reytkot@mail.ru

Лучше без смывки на таком старом кузове. В смывках присутствует кислота, а если она попадёт в раковины от ржи или в швы, то ни какой дрянью до конца её не уберёшь - потом может всплыть. А стёкла лучше снять - под ними может быть ржа и когда щёткой чистишь, то можешь получить как от пескоструйки на стёклах от вылетающего гомна с под щётки. Дойдёшь до шпаклевания то может поможет http://www.start-drive.com.ua/forum/ Удачи в таком трудном, но достойном деле.

В автобазе Укртелекома есть токарь, звать Володя. Он делает эти вещи и сравнительно по нормальным ценам. Адрес ул. Новоросисийская 5а. Это в районе шахты Путиловская (бывшая Бутовка), не доезжая конечной остановки тролейбуса увидите по над дорогой стелу.

Скрей всего так и есть - кранты коммутатору. Если он старого образца (большая коробка с кучей обычных радиодеталей), то толковый электрик его может восстановить.

Зазор на контактах точно выставил? Угол опережения менял или нет? При замене контактов надо угол заново выставлять. И ещё проверь масовый и с контакта провод. Бывает при повороте подшипника октан корректора касается на массу или где-то вообще коротит. Ешё если подсоеднина трубка октана на карб, то откинь её. Если станет лучше, то делай вывод.

П плюс к последствиям сильный износ шестерён или сгоревший подшипник от перенатяга. сам не регулируй, раз такое не делал. Лучше найди какого-нибудь дедка слесаря ещё с тех времён и будет толк. Я сомневаюсь, что в городе такого нет - они есть везде, только надо найти

Как раз из-за перекоса оси шестерня меняет угол зацепа и её соответственно выбрасывает. Вот скорость и выбивает.

Можешь, если надо не сильно широкие, взять с Жиги. В расширеных жиговских срезается середина, а на москвичевских обрезается от середины обод. Всё собирается в кучу (жиговский обод с москвичёвской серединой) и крепится на снятую полуось, зажатую в токарном станке. Центрируется и делается вылет специнструментом - Молоток. Потом прихватывается сваркой на несколько точек, ещё раз проверяется на биение и полный провар. Только когда будешь вырезать с жиговского диска середину резать не до самого обода, а под размер москвичёвской вставки.

Если у тебя при детонации загнуло боковой электрод опорной площадью в несколько квадратных миллиметров, то как выдержал поршень опорной площадью 5671 кв. мм? Возьми кантер, зацепи за боковой электрод и замерь при каком усилии он начнёт разгибаться. А потом сделай соотношение с площадью свечи и поршня, умножь полученные данные и получиться нагрузка на поршень. Сила взрыва, то есть детонации по идее должна раскрошить поршень в ухнарь.

На тот момент Хадо только развивало акцию по Украине и были в основном присадки к маслу, так что заливал не масло, а именно присадку. А масло в движке на тот момент было Кастрол от официалов. Когда позже его стали бодяжить в Украине я им перестал пользоваться, но тогда это масло было класс. В редуктор нигрол не лью - того что раньше был нет, а сейчас гомно под нигрол, пахнущее чесноком. Да и зимой при сильных морозах проблема.

Заливал и я это чудо Хадо - в итоге плевался как мог. В начале скакнуло давление, а после пропало совсем, движек задымил и пришлось капиталить. Весь процесс убийства движка Хадом занял меньше недели. А хотел просто сделать профилактику, т.к. прошёл 75 тыс. Когда вскрыл вкладыши, то было ощущение, что кто-то работал крупным напильником. После этого на всякие супер технологии не ведусь. А наш моторист в Волговский редуктор залил Хадо, чтобы не выл. В итоге выть перестал на одну поездку на 200 км., а после вообще не выл - сгорели подшипники на ухнарь и пришлось их срезать резаком - не могли спрессовывать. По описанию технологии действия присадки на ту поверхность где больше трение налипает слой, что якобы восстанавливает поверхность. Но дело в том, что там где выработка в поверхности будет яма и трение соответственно не будет вообще. А повышенное трение будет именно там где ещё нет выработки и нагрузка соответственно на том участке выше, плюс туда налипший слой и в итоге ещё больше горя. Как-то так.

У меня как норма каждую осень ездил по 40 км к оптовикам и брал за одну ходку по 300 кг на каждую семью ( а их три) ну и по мелочи капусточки сеточку, да лучка парочку сеток. Короче говоря под тонночку выходит, плюс один пассажир спереди - больше не влазит . Сейчас оптовики рядом - проще стало. При этом на Комбике всё стандарт уже 23 года, правда подумываю менять рессоры на ещё покрепче.