Gagai

Вот Лузар http://www.luzar.com.ua/ru/o-kompanii

По насосу - проверь ход штока толкателя, а потом толщину проставки и сверь с номером бензонасоса. С жигулей к нам не подходит - он рассчитан на другой ход штока. Ещё в летнее время сильно долбят клапана на нашем бензине. При нагреве образуется паровая пробка и не качает.

Что-то со смесью и может подсос воздуха.

Добавлю, проверь колодку на коммутаторе. Два раза попадалась проблема с пропаданием искры и даже вылетом из строя коммутатором (боится пропадания массы). В колодке на коммутаторе за счёт плохой обжимки провода вынимались из "мамы" и не было контакта. Ещё встречал, что "мама" в колодке не фиксировалась нормально и при одевании колодки просто влазила во внутрь не одеваясь на контакт. Масса на корпусе коммутатора должна быть чёткой, если что кинь дополнительный провод для проверки на хорошую массу и корпус коммутатора. Вот ссылка для проверки БСЗ http://www.autocruiz.ru/neisprav.bescont.sistem.zajig.html

Возможно короткое на массу или за счёт люфта касание датчика хола. Можно провести тест на непрерывность искры. Взять старый привод и с него снять шестерню. Закрепить в привод Это китайское г-но в него и вращая вал дрелью или шуруповёртом посмотреть на наличие искры и её постоянность. Ещё может долбать коммутатор - при нагреве не работать. И может быть аналогичная проблема в замке зажигания. По замку можно кинуть плюс на АКБ напрямую, минуя замок и посмотреть результат. А ещё бывает в трамплёре люфтит или вообще не закреплено как надо система октан корректора или грузики. По октан корректору - отсоедени трубочку от карбюратора (не забыв заглушить, чтобы не подсасывало воздух в карбюратор) и попробовать. Если проблема исчезнет значит делаем вывод. У ДК БСЗ встречаются такие оплеухи по сборке, что и предположить о таком не возможно. Хотя попадаются экземпляры, которые ходят без проблем очень долго. Но учти, что если разберёшь, то возврат продавцу не возможен.

Если постоянные магниты дают наводку магнитного поля, то экранировка мне кажется не поможет. Она защищает от электромагнитного поля, а это немного но не то. Магнитное поле может давать помеху магнтному стержню датчика, хотя вроде далеко. Правильно Сергей говорит - попробовать с буксира, да ещё бы и со снятым стартером потом и выводы можно будет делать.

Поздравляю! Дочку сделать - тонкая однако работа, у меня только пацаны получаются. Молодец!

Для проверки стартер или проводка откинь провода на вариатор. Оставь только силовой плюс и с замка управление втягивающим. Попробуй прокрути. Если всё в норме - значит хорошо. Ну а если будет всё равно греется, то проверь проводом отдельным наличие массы и плюса. Делается просто - обрывок провода цепляют напрямую на минус (именно акб) и при проворачивании стартера касаются другим концом кузова, потом движка. Если где-то пробивает искра при касании, то значит там нет нормальной массы. Аналогично плюс на стартер. Масса должна быть проложена хорошим, толстым проводом или косичкой как на кузов, так и на движек.

Герметик нормально по цене и качеству "Крокодил" есть нескольких цветов. Прилипает - хер отдерёшь. Только надо смотреть на дату, более полугода не брать. Если густой в горячей воде тубу нагреть. Если надо где излишек убрать растворителем по свежему. До этого брал "Боди" шовный герметик - гомно редкое, но узнал только в процессе эксплуатации.

Это не моторист, если суёт герметик куда попало. Надо хорошо было ему проверять и чистить плоскость и правильно обжимать прокладку. Таких спецов сейчас дофига - герметик не суют разве, что в зад. Дай им волю, то и жиклёры на герметик садили бы. А потом выясняется, что и движёк полный шлама герметика, летающего по каналам смазки, забивающего все дыры и валяющийся в поддоне. Ко мне не раз было приезжали с утечкой патрубков охлаждайки. Говорят три раза делали, а толку нет - патрубки и хомуты меняли, а течёт. Смотрю а там герметика намазано чуть ли не пол тюбика. Снимаю, вычищаю, обезжириваю и насухо ставлю ихний же патрубок и хомуты. После прогрева изумлённые глаза и не понимание, мол мы же мазали, вроде старались. А в системе сливаешь тосол и с ним же лохмотья их мазни. Как-то так. Никто лучше не сделает чем ты сам.

Если убрать пяту, то перекос выжимного ещё больше будет. Возможно на мосике без пяты стояла корзина с 41-го, ну и маховик соответственно. На жигули класика сейчас многие ставят корзины без пятака с девятки помоему, но там выжимной ходит по направляющей, поэтому центровка не нарушается.

Попробуй убрать галочки с положения нуля дросселя и установка ХХ.

Перебрать снятую КПП, если знаешь как, занимает 2 часа + мойка и очистка от прокладок. Если нет 2 дня с букварём. При разборке проверить обязательно люфт подшипников. У тебя скорей всего надо будет менять: муфту, вилку 1-2й передачи, синхронизаторы 2 шт. (1и2й передачи-они одинаковые) и возможно шестерню 1-й. При этом необходим будет комплект прокладок на КПП, два сальника (первичный вал, хвостовик), герметик ну и масло в КПП (возможно три винта с шайбами на упорную пластину). Это практически минимум для ремонта, не считая, что ещё может вылезти при дефектовке. Вилку переключения передач можно восстановить, наварив и обработав, но это надо знать как и иметь необходимые параметры и оборудование. Учти, что запчасти сейчас на рынке, в основном, Китай - хотя будут утверждать о чистой России продавцы. Качество дерьмовое конкретно. Посчитай стоимость только з/частей и материалов. Вроде информацию для размышления дал.

Можно вырезать кольцо нужного диаметра с меди и припаять мощным паяльником к старому под контакт сигнала. Я так делал, когда ставил паук переключателей с тойоты на свой комбик.

Уже три часа обсасываешь свою проблему. Думаешь не слыша и не видя машины, а чисто стуча по кнопкам тебе поставят точный диагноз? О чём можно ещё говорить - подними, послушай, сделай хоть что-то, а потом спрашивай.

Судя по тому, что раньше с заблокированным колесом рвал редуктор, то похоже на обрыв чашки сателлитов в районе подшипника. А если говорить о точности, то это то же самое, что сделать диагностику типа: "в каком ухе у меня жужит?". Подними по очереди задние колёса и при снятом ручнике хорошо их с помощью монтажки, вставленной в прорезь диска, поболтай. Если будет ощущение люфта на конце полуоси в районе редуктора - то диагноз выше описан.

Шрус в крестовины не кладут - другие типы нагрузки и скорость трения. Пусть мужик тот положит ШРУС в ступичный подшипник . ШРБ в тяги самое то.

Крышка могла течь не только из-за плохой прокладки. Перед установкой проверить на прогиб и если что рихтануть.

Если менять сателлиты с осью, то раскручивать болты шестерни не надо. А при желании можно и подшипники не трогать. Выбил контрящий штифт, выбил ось. Провернул шестерни и вытащил, потом в обратном порядке. Главное проверить люфт шестерён и посадку оси.

То, что бьётся из-за катушки зажигания бред. Если будет пробой в системе зажигания, то он будет идти на массу кузова или движка. Биться в салоне от ручки двери или от других деталей из-за пробоя в зажигании будет если вы проведёте провод высокого прямо в салон и подсоедините к себе. Можно проверить так. Снять с свечи провод и кинуть на корпус, а потом завести и трогать машину за все детали, кроме высоковольтного провода (если будет бить - ехать в институт за новым открытием в электротехнике).

Теперь обязательно проверь, чтобы не осталось от таких выбиваний задиров в посадочной поверхности блока. Если есть убери. Иначе задиры будут давить гильзу и она станет эллипсом. Будешь садить не бей напрямую по гильзе - только через брусок. А ГБЦ как держатель гильз не пойдёт. Когда вставишь два поршня придётся провернуть коленвал на 180 градусов. В этот момент гильзы подорвутся. А ГБЦ можно поставить только когда стоят все поршня. Как-то так.

Если есть поршень, то вдави в пластилин и потом пролей. Вот и будет объём. Это будет быстрее, чем найти точную инфу.

На форуме есть в продаже, кажется полтиник стоят.

Если выбивает третья и нет 4-й, то возможно отпущена гайка вторичного вала, которая прижимает муфту переключения передач.

Если снял голову, то гильзы цилиндров надо было прижать с помощью широких шайб и втулок одетых на шпильки и зажатых гайками. Иначе при повороте коленвала можно подорвать гильзы, тогда их полностью снимать.