Gagai

Герметик нормально по цене и качеству "Крокодил" есть нескольких цветов. Прилипает - хер отдерёшь. Только надо смотреть на дату, более полугода не брать. Если густой в горячей воде тубу нагреть. Если надо где излишек убрать растворителем по свежему. До этого брал "Боди" шовный герметик - гомно редкое, но узнал только в процессе эксплуатации.

Это не моторист, если суёт герметик куда попало. Надо хорошо было ему проверять и чистить плоскость и правильно обжимать прокладку. Таких спецов сейчас дофига - герметик не суют разве, что в зад. Дай им волю, то и жиклёры на герметик садили бы. А потом выясняется, что и движёк полный шлама герметика, летающего по каналам смазки, забивающего все дыры и валяющийся в поддоне. Ко мне не раз было приезжали с утечкой патрубков охлаждайки. Говорят три раза делали, а толку нет - патрубки и хомуты меняли, а течёт. Смотрю а там герметика намазано чуть ли не пол тюбика. Снимаю, вычищаю, обезжириваю и насухо ставлю ихний же патрубок и хомуты. После прогрева изумлённые глаза и не понимание, мол мы же мазали, вроде старались. А в системе сливаешь тосол и с ним же лохмотья их мазни. Как-то так. Никто лучше не сделает чем ты сам.

Если убрать пяту, то перекос выжимного ещё больше будет. Возможно на мосике без пяты стояла корзина с 41-го, ну и маховик соответственно. На жигули класика сейчас многие ставят корзины без пятака с девятки помоему, но там выжимной ходит по направляющей, поэтому центровка не нарушается.

Попробуй убрать галочки с положения нуля дросселя и установка ХХ.

Перебрать снятую КПП, если знаешь как, занимает 2 часа + мойка и очистка от прокладок. Если нет 2 дня с букварём. При разборке проверить обязательно люфт подшипников. У тебя скорей всего надо будет менять: муфту, вилку 1-2й передачи, синхронизаторы 2 шт. (1и2й передачи-они одинаковые) и возможно шестерню 1-й. При этом необходим будет комплект прокладок на КПП, два сальника (первичный вал, хвостовик), герметик ну и масло в КПП (возможно три винта с шайбами на упорную пластину). Это практически минимум для ремонта, не считая, что ещё может вылезти при дефектовке. Вилку переключения передач можно восстановить, наварив и обработав, но это надо знать как и иметь необходимые параметры и оборудование. Учти, что запчасти сейчас на рынке, в основном, Китай - хотя будут утверждать о чистой России продавцы. Качество дерьмовое конкретно. Посчитай стоимость только з/частей и материалов. Вроде информацию для размышления дал.

Можно вырезать кольцо нужного диаметра с меди и припаять мощным паяльником к старому под контакт сигнала. Я так делал, когда ставил паук переключателей с тойоты на свой комбик.

Уже три часа обсасываешь свою проблему. Думаешь не слыша и не видя машины, а чисто стуча по кнопкам тебе поставят точный диагноз? О чём можно ещё говорить - подними, послушай, сделай хоть что-то, а потом спрашивай.

Судя по тому, что раньше с заблокированным колесом рвал редуктор, то похоже на обрыв чашки сателлитов в районе подшипника. А если говорить о точности, то это то же самое, что сделать диагностику типа: "в каком ухе у меня жужит?". Подними по очереди задние колёса и при снятом ручнике хорошо их с помощью монтажки, вставленной в прорезь диска, поболтай. Если будет ощущение люфта на конце полуоси в районе редуктора - то диагноз выше описан.

Шрус в крестовины не кладут - другие типы нагрузки и скорость трения. Пусть мужик тот положит ШРУС в ступичный подшипник . ШРБ в тяги самое то.

Крышка могла течь не только из-за плохой прокладки. Перед установкой проверить на прогиб и если что рихтануть.

Если менять сателлиты с осью, то раскручивать болты шестерни не надо. А при желании можно и подшипники не трогать. Выбил контрящий штифт, выбил ось. Провернул шестерни и вытащил, потом в обратном порядке. Главное проверить люфт шестерён и посадку оси.

То, что бьётся из-за катушки зажигания бред. Если будет пробой в системе зажигания, то он будет идти на массу кузова или движка. Биться в салоне от ручки двери или от других деталей из-за пробоя в зажигании будет если вы проведёте провод высокого прямо в салон и подсоедините к себе. Можно проверить так. Снять с свечи провод и кинуть на корпус, а потом завести и трогать машину за все детали, кроме высоковольтного провода (если будет бить - ехать в институт за новым открытием в электротехнике).

Теперь обязательно проверь, чтобы не осталось от таких выбиваний задиров в посадочной поверхности блока. Если есть убери. Иначе задиры будут давить гильзу и она станет эллипсом. Будешь садить не бей напрямую по гильзе - только через брусок. А ГБЦ как держатель гильз не пойдёт. Когда вставишь два поршня придётся провернуть коленвал на 180 градусов. В этот момент гильзы подорвутся. А ГБЦ можно поставить только когда стоят все поршня. Как-то так.

Если есть поршень, то вдави в пластилин и потом пролей. Вот и будет объём. Это будет быстрее, чем найти точную инфу.

На форуме есть в продаже, кажется полтиник стоят.

Если выбивает третья и нет 4-й, то возможно отпущена гайка вторичного вала, которая прижимает муфту переключения передач.

Если снял голову, то гильзы цилиндров надо было прижать с помощью широких шайб и втулок одетых на шпильки и зажатых гайками. Иначе при повороте коленвала можно подорвать гильзы, тогда их полностью снимать.

Производительность насоса ускорителя не проверял? Может быть провал не только из-за бедной смеси. Может быть перелив. Проверь производительность. Заполняешь поплавковую камеру. Делаешь несколько полных открытий дросселя, чтобы заполнился полностью насос и начал идти из носика бензин. Ставишь мерку под первую камеру. Хорошо подходит пластиковый стаканчик, который был в старых авто аптечках - он с мерной градуировкой. Делаешь полных десять открытий дросселя. Должно быть вроде 8.5 см.куб. (но лучше проверить по книге - точно не помню). Если нет стаканчика, то прыскаешь в любую тару, а потом шприцем медицинским замеряешь. И носик УН, который менял, номер тарировки должен быть такой же. Если будет больший размер, то УН слишком быстро подас порцию топлива. В результате движек не успеет её переработать. Если будет меньше, то опять же провал - слишком бедная смесь из-за большой подачи воздуха, а топлива нет.

По задней передаче - может быть проблема с валом, который в КПП стоит на двух болтах. Если треснул или открутился, то за счёт перекоса шестерня задней нормально выйти не может. Хотя обычно при этом появляется шум.

Посмотри в 161-м сообщении как я врезал в левый патрубок (последняя фото). Может у тебя так получится? А вообще-то можно поставить два сопротивления с москвича с разной длиной нити. Одно в стандартное место, а другое с противоположной стороны. Плюс максимальные обороты - напрямую. В результате три скорости. Больше как бы и не надо, а то вместо того чтобы ездить, придётся только щёлкать печкой подбирая обороты.

Если будет моно, то как будет идти управление на четыре газовые форсунки? Тогда лучше собирать полный инжектор, а не моник.

Зайди сюда http://www.start-drive.com.ua, там хороший форум маляров.

Нормальный растворитель для грунта. Если же под краску акриловую - то гомно.

Если акрил, то оптимальный вариант двухкомпонентный "Эконом", только растворитель к нему тоже под акрил обязательно. Если использовать 647 или аналог, то крепости грунта не будет.

Там же конкретно в описании краски написано: грунтовочное покрытие: COLOMIX НЦ грунтовка, COLOMIX AR грунтовочный лак, COLOMIX PBF грунтовка вторичная грунтовка: COLOMIX НЦ FILLER 310 (вторичная грунтовка), COLOMIX FILLING PRIMER, COLOMIX 2K вторичная грунтовка, COLOMIX AR вторичная грунтовка