Gagai

Это не нужно. Прокачиваются тормоза без загрузки. Если полностью запирает колдун, то значит не правильно настроен.

Может и больше. Я встречал при совке с пробегом 300 тыс. и при этом проблем не было. Что там был этот пробег фактически я понял когда меняя трос спидометра снимал заводскую пломбу (с одной стороны звезда, а с другой какие-то цифры чи буквы), Такая же на моём стояла. При этом снимая редуктор была родная картонная прокладка, да и по болтам было видно, что его ещё не трогали. Кстати это был Комбик почти как у меня, только зеркала на крыльях.

Смотря как изношен. Только в процессе регулировки это можно понять. Если зубья не съело, то можно добиться. Был случай когда куму собрал редуктор из трёх редукторов один, при этом шестерни использовались не парные. В итоге только после 120 у него появлялся шумок - сам удивился, т.к. делал чтобы он как-то недельку докатался, пока новые запчасти не приедут.

Не понятно что при этом выигрываешь? Дорожный просвет по передней балке как был так и остался. Дорожный просвет по картеру редуктора заднего моста - аналогично. При этом высота центра тяжести поднялась, продольный наклон поворотной цапфы ушёл в никуда. А смысл где? Я сейчас на стандарте мотаюсь по полям в объезд блок постов и выходя на асфальт жму по полной, входя юзом в повороты. На таком же аппарате я бы не рисковал куда-то дёргаться. Проходимость та же, а устойчивость по нулям, как бы это не утверждали, а физику не нарушишь одним внешним видом. Плюс к этому позволит ли регулировка фар поднять на столько или придётся что-то подкладывать, чтобы фары в низ не светили?

Опорный подшипник можно взять с шкворней цапфы переднего моста газели, зила б/у или с гидроусилителя зиловского - я себе ставил на съёмники не сравнить усилие и резьба меньше тянется. В любом грузовом гараже должны валяться. А ещё делаешь канавку под стопорное кольцо на посадочном месте, чтобы подшипник не слетал и одним витком с пружины фиксируешь.

Что-то там не то. Если начальнику подходит кандидат, то насрать на отдел кадров. У меня приходил паренёк после отсидки и без стажа работы. Проверяла служба безопасности и отдел кадров - не пропускали. А у меня чуйка, что с пацана толк будет. В итоге пошёл к собственнику предприятия, подписался в ответственности за паренька и взял на работу водителем. Парень весь в наколках от пяток до ушей, но за работу зубами держался и делал всё как надо. Жалко фирмы той уже нет - разбомбили.

Сразу на два - иначе чётко не настроишь и будет занос.

Если полусинтетика, то спокойно залил и поехал. Смысла нет сливать чистое масло после малого пробега. Когда сливаешь поддомкрать одну сторону, чтобы с поддона всё вылилось.

У меня до инжектора на карбюраторе как с БСЗ, так и с обычным зажиганием заводился с пол тычка в любой мороз. АКБ обычно слабоватый, поэтому всё настраивал чтобы как часики. Масло было и минералка и полусинтетика и вообще какое-то дерьмо, что пластилин на морозе. Главное чтобы стартер мог провернуть хотя бы разок. Машинку надо чувствовать, тогда и толк будет. На некоторых пару раз на педаль нажать перед запуском, на других сразу зальёт. И с подсосом тоже подход индивидуальный.

Теперь главное правильно настроить зад и перед, а то в занос легко уйти. Удачи в экспериментах.

Смотри внимательно характеристики. Объём вытесняемой жидкости у Ваз больше на чуть меньше одного кубика, но это при ходе поршня 33мм, а у ГЦС 21мм - разница 12 мм. Поэтому из-за ограниченного хода штока (вакуумник или педаль надо выяснять) не используется весь потенциал вазовского цилиндра.

фото 7 шестерня привода масляного насоса и прерывателя распределителя.

Если собрать фото 6 и 9 то получится муфта 1-2 передачи без пружин и сухарей. Шестерня, что с кольцом синхронизатора - 1-й передачи. Ось с одной проточкой на конце - ось блока шестерён бу.

Лучше пластик ставить, а с такими подкрылкам одно гнильё в протёртых резинкой местах получается. Раньше их сами вырезали и надевали резинки с уплотнителя двери, но всё равно это гомно.

Главное правильно выставить иначе станина будет штопором и вибрация может появиться. Сами когда в мотоклубе выставляли протрахались прилично, потом пришёл пожилой дядька и всё настроил. Мы на нём гильзы на мотоциклы растачивали и хонинговали после этого, а до того резец волну давал при любой подаче.

Интересуют передние аммортизаторы, что можете предложить и соответственно цена.

Если будет сухой, то сгниёт (в основном бачки).

Я для интереса прозвонил на рынок у нас цена 1750 грн. новый Ителм, есть пара штук - возможно вы правы.

Если всё делать не спеша и промеривать по диагонали, то будет всё хорошо и без чертежей. Ни имея никаких параметров можно собрать целиком автомобиль если есть из чего лепить - я так делал и уже более 10 лет езжу. Если лонжероны целые и днище тоже, то выставлять на пеньки и т.д. не обязательно. Если же есть сомнения в жёсткости, то тогда обязательно подпор лонжеронов, но это говорит о замене и их. Рамку стекла (низ) крепишь по диагонали обычной арматурой, прихватывая полуавтоматом и сваривая их в месте перекрестья. Судя по фото у тебя есть полностью сваренная жопа. Убираешь в ней то что у тебя осталось на твоём кузове, накрываешь задницу на задние лонжероны и прихватываешь полуавтоматом пару точек, чтобы только держалось. Прихватки делай очень маленькие и в тех местах, где можно их срубить. Кидаешь крышку и смотришь зазоры, а дальше подгоняешь и варишь. Словами данные операции никто тебе не опишет. Всё это надо или увидеть, а лучше головой и ручками самому пробовать, пробовать...Просто в каждом случае сварки и накладки даже новых деталей сталкиваешься с тем, что не подходит вообще и приходится включать голову с персональным подходом к каждому случаю по своему. И ещё прежде чем делать полный обвар несколько раз промеряй все диагонали на наличие перекосов. Если не будет перекосов в диагоналях, то это 80% успеха. При этих работах очень помогает http://licota-tools.ru/handtools/clamptools/apt-39002b-licota такая штука. При этом крышка багажника садится на ура, т.к. струбциной обжимаешь внутри багажника. Но их нужно с десяток. Можно использовать клещи http://900igr.net/photo/predmety/Instrumenty-3.files/017-Kleschi.html с наваренными ручками из прута 10мм и кольцом фиксации на конце - я такими работал, по старинке.

http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=128098&view=findpost&p=1759524

Мы с июля месяца до недавнего времени пользовались ноутом вместо телевизора. У нас света не было, так я заряжал от машины, садил детвору и мультяшки крутил. Из моего комбика вышел нормальный кинотеатр, облепленный детворой .

Это цена нового с магазина на том же форуме.

Нет хреновей в мире муки, коль хочешь ссать та грязны руки.

Раскручиваеш амортизатор родной. Меряешь внутренний диаметр цилиндра и ход штока. По этим параметрам подбираешь амортизатор с усилием не менее 340 Н/м. Вставляешь во внутрь родного цилиндра и готово. Я в какой-то теме уже это описывал. У меня стоит на ИЖ комби так - пока работает. http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/#entry365613

У меня загибало при меньшем оттиске - это как повезёт.