Gagai

Теперь главное правильно настроить зад и перед, а то в занос легко уйти. Удачи в экспериментах.

Смотри внимательно характеристики. Объём вытесняемой жидкости у Ваз больше на чуть меньше одного кубика, но это при ходе поршня 33мм, а у ГЦС 21мм - разница 12 мм. Поэтому из-за ограниченного хода штока (вакуумник или педаль надо выяснять) не используется весь потенциал вазовского цилиндра.

фото 7 шестерня привода масляного насоса и прерывателя распределителя.

Если собрать фото 6 и 9 то получится муфта 1-2 передачи без пружин и сухарей. Шестерня, что с кольцом синхронизатора - 1-й передачи. Ось с одной проточкой на конце - ось блока шестерён бу.

Лучше пластик ставить, а с такими подкрылкам одно гнильё в протёртых резинкой местах получается. Раньше их сами вырезали и надевали резинки с уплотнителя двери, но всё равно это гомно.

Главное правильно выставить иначе станина будет штопором и вибрация может появиться. Сами когда в мотоклубе выставляли протрахались прилично, потом пришёл пожилой дядька и всё настроил. Мы на нём гильзы на мотоциклы растачивали и хонинговали после этого, а до того резец волну давал при любой подаче.

Интересуют передние аммортизаторы, что можете предложить и соответственно цена.

Если будет сухой, то сгниёт (в основном бачки).

Я для интереса прозвонил на рынок у нас цена 1750 грн. новый Ителм, есть пара штук - возможно вы правы.

Если всё делать не спеша и промеривать по диагонали, то будет всё хорошо и без чертежей. Ни имея никаких параметров можно собрать целиком автомобиль если есть из чего лепить - я так делал и уже более 10 лет езжу. Если лонжероны целые и днище тоже, то выставлять на пеньки и т.д. не обязательно. Если же есть сомнения в жёсткости, то тогда обязательно подпор лонжеронов, но это говорит о замене и их. Рамку стекла (низ) крепишь по диагонали обычной арматурой, прихватывая полуавтоматом и сваривая их в месте перекрестья. Судя по фото у тебя есть полностью сваренная жопа. Убираешь в ней то что у тебя осталось на твоём кузове, накрываешь задницу на задние лонжероны и прихватываешь полуавтоматом пару точек, чтобы только держалось. Прихватки делай очень маленькие и в тех местах, где можно их срубить. Кидаешь крышку и смотришь зазоры, а дальше подгоняешь и варишь. Словами данные операции никто тебе не опишет. Всё это надо или увидеть, а лучше головой и ручками самому пробовать, пробовать...Просто в каждом случае сварки и накладки даже новых деталей сталкиваешься с тем, что не подходит вообще и приходится включать голову с персональным подходом к каждому случаю по своему. И ещё прежде чем делать полный обвар несколько раз промеряй все диагонали на наличие перекосов. Если не будет перекосов в диагоналях, то это 80% успеха. При этих работах очень помогает http://licota-tools.ru/handtools/clamptools/apt-39002b-licota такая штука. При этом крышка багажника садится на ура, т.к. струбциной обжимаешь внутри багажника. Но их нужно с десяток. Можно использовать клещи http://900igr.net/photo/predmety/Instrumenty-3.files/017-Kleschi.html с наваренными ручками из прута 10мм и кольцом фиксации на конце - я такими работал, по старинке.

http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=128098&view=findpost&p=1759524

Мы с июля месяца до недавнего времени пользовались ноутом вместо телевизора. У нас света не было, так я заряжал от машины, садил детвору и мультяшки крутил. Из моего комбика вышел нормальный кинотеатр, облепленный детворой .

Это цена нового с магазина на том же форуме.

Нет хреновей в мире муки, коль хочешь ссать та грязны руки.

Раскручиваеш амортизатор родной. Меряешь внутренний диаметр цилиндра и ход штока. По этим параметрам подбираешь амортизатор с усилием не менее 340 Н/м. Вставляешь во внутрь родного цилиндра и готово. Я в какой-то теме уже это описывал. У меня стоит на ИЖ комби так - пока работает. http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/#entry365613

У меня загибало при меньшем оттиске - это как повезёт.

На ссылке воздушный, а надо поменять топливный.

Размер элипса у них разный, поэтому запил ни к чему хорошему не приведёт.

Надо обезжирить не только резьбу на болту, но и куда вкручиваешь. Иначе толку ни какого. И фиксаторы делятся на группы. Попробуй зелёным - должен держать намертво, главное потом не порвать болт. Обезжиривать только сухим растворителем 646 или ацетон, сольвент и другие не идут - жирные сильно.

Я по этой схеме собирал проводку - самая понятная. Делай как по схеме, а то будешь потом трахаться со спаленным каналом розжига, если проц не полетит.

Если у тебя система та, что показана на рисунке и при этом стоят суппорта, то не будет хватать производительности вакуумного усилителя по объёму. При этом ты писал, что были закисшие поршни суппорта - скорей всего из-за этого и хватало вакуумника и главного по подачи жидкости, т.к. не все поршня двигались. Воздух в системе может появляться, по той схеме что выше, от вакуумного усилителя. Если хочешь добиться нормальных тормозов, то переделай систему до конца - описаний на форуме валом, можно иномарочное или родное. Барабан лучше протачивать установив на полуось или ступицу переднего колеса - тогда можно добиться какой либо точности, а так уже не один токарь угробил нормальные барабаны. Ещё проверь тормозные колодки - встречались кривые по своей форме (винтом поведённые) и опорную плиту. Если в этой конструкции будет перекос, то тоже будет вибрация. Плюс подшипники полуоси - встречался вариант, что при нагрузке торможением при лопнувшем сепараторе шарики сбегались и скакало колесо (но это единичный случай). Полуось проверить просто - на центра установить на станок и проверить поверхность посадки барабана, при этом не обращай внимание на нерабочие части (там биение всегда есть).

А что за АП? Уже вроде всё написали. Если охота заниматься сексом с торпедой, то уже описали выше. Получить такую же обшивку торпеды как была не получится - не будет той мягкости на ощупь после стекловолокна. Натянуть с помощью фена не выйдет - от температуры поведёт пену. Если же делать тюнинг торпеды, с изменением формы и т.д., то тогда только есть смысл заниматься этим геморроем. Шпаклевать смысла нет если будет покрываться стекловолокном со смолой. При покрытии лучше использовать вакуумный мешок с компрессором, чтобы меньше было пузырьков воздуха при оклейке и соответственно меньше работы шпаклёвкой для выравнивания под ноль поверхности после смолы. Но это очень дорогое занятие требующие денег, времени и навыков. Технологии оклейки посмотри в инете - их валом.

Если в Макеевке, то на разборке в Донецке ребята ещё работают возле жд вокзала. У них на мосик много чего есть. Обратись туда. Надо если телефон - в личику напишу.

Насчёт пункта 19 о том, чтобы не собирать инструмент до полной проверки - работает на 100%. Работая слесарем и ковыряясь со своей замечал это неоднократно и взял за чёткую аксиому, что только после проверки собирать инструмент.

На динамиках соблюдай полярность, тогда не будет раскачки (диффузоры будут двигаться вперёд одновременно) звук будет качественней.