Gagai

Пока как-то так. Ищу субару форсунки розовые, может у кого есть?

Давно не писал. Решил сделать плиту под впускной коллектор, чтобы со старого движка не снимать. Может когда этот запущу, то тот что стоит инж продам.

Разница по материалам и работе моно и полного инжектора не большая, поэтому если уж делать, то нормальный инжектор. Тем более уже максимально у нас на форуме всё описали и испробовали. Реперный диск, насос, топливопровод, катушка зажигания нужны в обоих вариантах. В монике переходная плита на место карба - в полном инже переходная плита под впускной, ну и по желанию под дроссель ваз, хотя можно и на фордовском. Проводка с мозгами у каждого своя, но в обоих вариантах нужно её прокладывать и подключать. Форсунки на полном инже ставь, что найдёшь - в прошивке можно подправить - в монике только она и нихрена с её параметрами толком не сделаешь. Датчик положения дросельной заслонки у каждой системы свой, но он есть в обоих случаях. Лямда зонд аналогично, остаётся РХХ, но на монике тоже встречается свой прибамбас. Только на монике если полетело что-то то покупать взамен иди на разборку, а на инже в любой автомагазин.

Для тормозов есть специальная смазка суппортов Bosch "SUPERFIT", а медная для этого не годится. Её скоро на хлеб будут намазывать - куда только не наносят. После некоторых фанатов медной смазки пока машину сделаешь, то руки как у памятника "медный всадник" - всё в медяхе.

Забудьте про моноинжекторы. Запчастей на них новых нет. Оборудования для правильной диагностики уже нет. С забитым инжектором будете пытаться настроить мотор, а потом капиталка. Люди на старых машинах с мониками мучаются и не знают куда податься чтобы нашли причину почему не едет, а вы на чужеродный мотор хотите поставить изношенный до предела моник и заставить его работать правильно.

Зачем на двигатель, есть электрический, ставится на мерсах именно на пневматику.

Так вот и я об этом. Хочется света по больше, но это возможно только если стекло полирнуть, а с рефлением никак.

Тема старая, но решил со светом что-то делать. Кто ставил в 412-й светодиодные лампы и как со светом? Смущает наше рефлекторное стекло.

Хрен с теми диванами, если без пивка с рыбкой. Я думаю дренажку возле резинок можно на время заглушить резиновой заглушкой или пластилином. А после лета, когда вся жижа лишняя уже будет внизу, открыть и со спокойной душой по поводу всегнеющей балки хлебнуть пивка.

Любой жидкий антикор в итоге большей частью спускается вниз (закон гравитации блин), а всё остальное остаётся покрыто тонкой плёнкой, т.к. от температуры двигателя всё равно эта жижа нагревается и в итоге добавляется лишняя текучесть, которая и нахрен никому была не нужна. Поэтому машины, которые в пороги было от души налито всякой ерунды, по началу в жару текут через дренажные отверстия, которые за счёт прилипшей пыли забиваются. После этого образовавшийся конденсат скапливается и болтается по порогам вымывая всю масляную красоту. За свою жизнь поварил не мало авто - на хлебушек зарабатывал и делал сам ошибки, которые потом через 10 лет сам же и устранял. Поэтому и делюсь своим опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали. Чтобы не быть голословным вот пример на своей машине вырезано полностью днище с внутренними подкрылками и кобылками, остались лонжероны и средние стойки дверей. При этом задние крылья остались на месте. Если можешь указать где тут находится диван буду рад. Антикор, то делается внутри - балки гниют не снаружи.

Ничего резине не будет. Крепления рычагов находятся выше, чем нижняя точка балки. Остатки масла будут стекать в нижнюю точку. Полностью закупоривать балку не рекомендую - должен конденсат и попавшая влага (балка не идеально герметична) бултыхаться внутри и делать своё пакостное дело. Отработанное масло загустить можно пушсалом, главное не переусердствовать, а то выйдет мовиль. Я не диванный эксперт, поэтому вредных советов пытаюсь не давать.

Мовилем зря, нужно было отработкой трансмиссии залить. Мовиль со временем сохнет и трещинами идёт.

Замок разгрузить можно через реле по основному питанию на 50А и будет он вечный.

Если скорость дуйчика печки связана с моторчиком насоса, значит подсоединено параллельно по питанию с моторчиком печки.

Перед установкой залей во внутрь какого нибудь антикора - ещё пару лет и хрен их вообще найдёшь, всё в металлолом порежут.

Листы по жёсткости и толщине одинаковые. Разная только длина и количество листов в рессоре. Профиль листа в разрезе отличается от завода, но в основном одинаковые.

Так обреж коренной под какой хочешь размер - прогиб у них одинаковый.

На ОЛХ встречал объявления по отдельно новым листам. Посмотри их ставят на прицепы ещё.

Решил написать чего ещё сделал. Отдал токарю переднюю крышку системы охлаждения, он её проточил и получилась проставка. Укоротил помпу на 20мм, для установки электровентилятора. Взял алюминиевый рычаг задней подвески от какой-то иномарки - нужен был материал. Резал, пилил, точил и в итоге вышло вот это. Крепление под датчик коленвала.

К лету точно что-то исчезнет или антифриз в радиаторе или пар из трубы -)

Режим десульфатации работает циклически. Вначале заряд, потом малой нагрузкой (лампочкой) разряд и так постоянно, пока не надоест или восстановится - об этом валом информации в инете.

Если удастся поднять до нормы, то потом дай ему остыть и очень малым током в пол ампера поставь дополнительно на зарядку - уплотняет слой на пластинах. Хотя конечно странно, что у тебя он кипел при 2,5А. На работе часто заряжаем акумы и даём более 6-ти ампер, так даже не греются.

Я ставлю кольцо с большого поршня суппорта 412-го.

В электронасосе ЗАЗа есть одна западлянка. При протекании мембраны бензин течёт по штоку и попадает на контактную пару. Если кондёр плохой, то искра на контактах проскакивает - итог плачевный. Я себе раньше ставил ещё до инжа. От нашего старого бензонасоса на них подходит верхняя часть с клапанами, только отверстия под винты слегка рассверлить. Поэтому ставить только горизонтально. Кстати ещё при совке у нас на работе были военные уазики (завод оборонка), так вот у них с завода стояли электронасосы как резервные и былы очень похожие на зазовские.