Gagai

У друга был Жужик 40-ковка и он тоже делал короб вокруг выхлопной трубы, ещё и серпантином перегородку туда варганил, чтобы теплоотдача типа больше была, но толку было мало. Может конструкцию надо было по другому делать, но стёкла спереди шкрябали постоянно.

На мосика не подойдут.

А на Газоне, есть опорная пята? За свою практику не встречал, да и графитных выжимных кроме как на мосике тоже.

Запчасти на КПП 412 https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-moskvich-sdelano-v-sssr-IDKd2kl.html?sd=1#0f51236a26

На Газель графит? Как он там ходить будет - на корзине нет опорной пяты.

Шум может быть из-за люфтов в подшипниках, а так с любой иномарки можно втулить моторчик с турбинкой и будет на порядок сильнее поток и тише. У меня стоит уже более 6-ти лет, так на максимум не разу не включал. Главное при это вращение чтобы было в правильную сторону если крыльчатка на турбинке с наклонными лопастями. У меня на халяву была с другим вращением, поэтому пришлось переделывать выхода на печке - больше времени ушло.

Я давно переделал на троса с ваз и поставил ручку ручника с иномарки с центральным тросом, который уходит под кузов. Планки между колодками поставил раздвижные. Единственное в них неприятность могут гайки от вибрации вкручиваться, поэтому перед регулировкой мажу фиксатор и сразу регулирую. Планки стоят или с Оды или с 41-го, точно не помню. В левом углу сверху видно как проходит трос. Кстати, кому надо совковые троса за символическую цену, то есть один комплект. Когда ставил новый задний мост, то они на нём стояли. Снял, т.к. у меня друга уже система.

Если чулок полностью разобран, то можно точно проверить лазерной указкой, но это в данном случае не подходит. Поэтому есть примитивный, но более простой вариант. Снимаешь оба задних колеса. Берёшь железную полосу, которой часто станки заземляют или уголок. Сверлишь в ней с краю два отверстия под шпильки колеса. Таких нужно две штуки. Прикручиваешь вместо колёс. После этого ставишь обе вверхнее положение и точно меряешь расстояние между ними. Потом ставишь, чтобы смотрели вниз и опять промер. Так же делаешь промеры в горизонте. По разнице расстояний (если таковые будут) понимаешь куда увело чулок. Выставлять только чётко по уровню, иначе получишь не нужную погрешность. Если нужно проверить полуось, то сверлишь отверстия по середине, но при этом нужно очень ровный уголок или полосу иметь и прикручивать через точно одинаковые проставки (можно подложить гайки подогнанные по высоте), чтобы кривизна посадки барабана не повлияла на измерения. Замеряешь в одном положении до какого либо узла на машине (допустим рессора). После проворачиваешь на 180 градусов и в этом же месте меряешь расстояние до другого конца шины. После этого обязательно перекручиваешь шину на следующие шпильки и проверяешь так же, пока не пройдёшь весь круг. если будет разница, то там и кривизна, если нет, то всё ОК. В обоих измерениях прикручиваешь не на соседние шпильки, а через одну, т.е. чтобы ближе к середине. Процесс муторный, но я так находил кривые полуоси из-за которых носило машину, а все грешили на колёса, при этом доступа к станку не было.

Да охренительное состояние, красавчик.

МПСЗ https://www.olx.ua/obyavlenie/mpsz-kez311-zavodskoe-mpsz-moskvich-vaz-gaz-IDK2fpJ.html?sd=1#a31109554b https://www.olx.ua/obyavlenie/mpsz-secu-3-mikroprotsessornoe-zazhiganie-vaz-gaz-moskvich-IDJVRZu.html?sd=1#bda0e84ca2

В то время все моторы, которые шли отдельно как запчасть консервировались, поэтому ничего смертельного там не будет.

Куча мосиков для реставрации https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-401-410-410n-IDK1Ldj.html#a9bd5b289e

Ну раз пошло всё новое, то новый двигатель https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-absolyutno-noviy-dvigatel-moskvich-412-IDK1KXW.html?sd=1#a9bd5b289e

Это точно сказано. Я брал два новых залежавших радиатора на печку времён СССР и в итоге задолбался паять. В одном месте запаяю, так он по спайки соты в другом течёт со временем. Скорей всего припой с большим содержанием свинца с завода был, вот свинец и разваливаться стал.

Может кожух барабана проверь, вдруг на мелочи повезло.

А у тебя что? Проблема вроде у других была, или то же самое с радиатором.

Горелкой на парах бензина самое лучшее работать. Может пока мы тут советы бывалых раздаём и меряемся паяльниками вопрос с радиатором давно решён?

На таком паяльнике носик охренеть как большой. Им можно только бачок радиатора пропаять - никуда не подлезешь. Попробуй таким подлезть под выходящую трубку на расширительный бачок. На работе такое гомно лежит - греется долго и сильно большой башмак. А вот когда нагрелся, то моментально на перегрев выходит и припой начинает слетать. Хотя если нет ничего, то можно и им позаниматься сексом с радиатором, но честно не представляю как под штуцер им подлезть. Можно штуцер более длинный сделать и залить припоя по больше под ним нагревая этим супер гигантом, тогда под горловиной зальётся.

Если вышло, то это круто. Сосед по гаражу взял у меня суженную насадку на фен, чтобы запаять пластиковый бампер и в итоге пластиковый кожух фена на выходе у него весь поплыл от перегрева. Проблема в том, что в данном случае пока паяется штуцер отпаивается горловина и наоборот. Поэтому феном здесь не отделаешься так легко. Иногда приходится паять радики, поэтому говорю из личного опыта. В помощь поможет газовая горелка, но очень аккуратно - тоненьким факелом. Лучше пусть попросит в помощи холодильщиков. У них есть бензиновая горелка с регулировкой язычка пламени - очень тоненький факел. Такой раньше работал, очень удобно.https://www.olx.ua/obyavlenie/benzinovaya-gorelka-IDJP7Gb.html?sd=1#216cb93c75 https://www.olx.ua/obyavlenie/yuvelirnyy-instrument-gorelka-benzinovaya-s-reguliruemym-fonom-IDEqNst.html#074197ac27

Интересно посмотреть на этот процесс с помощью фена. Пробовал бак и то расплавить не вышло, а радиатор пока прогреешь до текучести припоя уже и соты поплывут. Давайте если советовать, то без сказок. Лучше всего найти на барахолке или ОЛХ медный паяльник, в простонародии "башмак" который нагревается с помощью паяльной лампы или горелки.https://www.olx.ua/obyavlenie/payalniki-mednye-ludilnye-IDEEHTu.html?sd=1#55394f1c4f Медный радиатор сильно быстро забирает тепло, поэтому работать надо быстро и чётко иначе вместо впайки горловины распаяешь бачок. Перед пайкой очень тщательно зачистить место пайки, лучше всего для этого подходит щётка с проволоки на дрели. Черноты или окислов не должно на латуни быть - должно или блестеть как припой или быть желтым. Если плохо лудится, то использовать для протравливания чистую кислоту (та же кислота, только не травленная цинком). Припой для пайки если будешь покупать, то проверь на наличие в нём олова. Много продают свинца типа припоя. Проверяется просто - гнёшь пруток возле уха и слушаешь, олово трещит. Так же для лужения приготовь кисточку с железным ворсом (кусок распущенного тросика заклёпанный в трубке) - ей удобно при лужении снимать поднявшийся шлак и наносить кислоту. Это всё имеет смысл если решил научится сам, если нет, то дешевле купить или радиатор или отдать спецам.

ГБЦ новая https://www.olx.ua/obyavlenie/golovka-moskvich-novaya-sssr-v-sbore-IDJXR3T.html?sd=1#beff9afad8

Гильзы УФА, а вот поршня первый раз вижу, чтобы покрывали противозадирным покрытием на уфимских поршнях.

Просмотрел кусками видео - на всё времени столько нет. Теории конечно много кусками взятой по раскрутке моторов. По личному опыту и теоретическим выкладкам что могу поправить. 1. Распредвал если будешь гнать на опережение, то про низа без детона забудь. При опережении фаз перекрытия на УЗАМе получишь жёсткую работу мотора с детонацией. Если крутить распредвал на опережение, то механического прерывателя надо избавляться и ставить микропроцессорную систему зажигания, чтобы правильно настроить опережение. 2. Было сказано, что будешь увеличивать угол опережения зажигания чтобы поднять мощу. Угол просто так не подымают, а просто настраивают по детонации оптимальный и всё, но даже на ЭБУ это не так просто выгнать на максимум на всех режимах - долго и кропотливо надо выкатывать, а с механическим прерывателем крутнёшь и потом вернёшь на место, т.к. на высоких он выдаст не те углы как нужно. 3. По выпуску и обратной волне с резонансом. Это рассчитывается и делается с помощью выпускного коллектора (паука) 4-2-1 с широким диапазоном оборотов, но меньшим эффектом или 4-1 с узким диапазоном оборотов и большим эффектом. Чем длинее паук тем больше эффекта на низах и наоборот. Так же на это влияет длина до резонатора. Её можно опытным путём найти просто одев резиновый шланг после штанов и после него ничего не ставить. Проехал с секундомером три раза на разгон, потом чуть больше одел на штаны (укоротив при этом расстояние до выхода газов) или обрезал и опять катайся. Каждый раз записывай расстояние, время и ощущения по низам и верхам. Потом как найдёшь тот диапазон, который устраивает на том расстоянии и устанавливаешь резонатор и т.д. 4. Верха поднимать смысла нет, т.к. поршня очень тяжёлые, пластилиновые и долго на них гоняя мотор именно мосика быстро здыхает - до 4-4.5тыс, а дальше толку мало и срок жизни моторчика резко сокращается. О пробегах в 300тыс без последствий можно забыть. А вообще интересно посмотреть как будет происходить процесс и что в итоге получиться. Хотя при наличии коленвала на 75мм лучше купить поршня 1.7, под них расточить гильзы свои и приход будет очень хороший. По мне 1.7 даже лучше чем 1.8 - прокатался на всех. Удачи в творчестве.

Гидроручник для буйных https://www.olx.ua/obyavlenie/gdroruchnik-regulyator-tisku-IDJRWyy.html?sd=1#7262a2e71f;promoted

Бампер новый https://www.olx.ua/obyavlenie/bamper-ot-moskvicha-IDJPSxF.html?sd=1#63bf3c7ef3 Арки накладные на 41-й https://www.olx.ua/obyavlenie/arki-fendera-moskvich-2141-azlk-2141-IDJPGYO.html?sd=1#b3c6f1fc4b Выхлопной пук -) https://www.olx.ua/obyavlenie/moskvich-pauk4-2-1-vypusknoy-kollektor-moskvich-412-2140-2141-IDJOYCc.html?sd=1#fdf7aa0e7f