Gagai

Это далеко не бюджетный вариант, а тут говорится о бюджетном.

Зто убийство поршней. Изучи не по Ютубу, а по учебнику как устроен поршень, к какой конструкции относится наш и какие элементы на что влияют. На том поршне, что на видео дополнительных отверстий под слив масла в канавке маслосъёмного кольца не нужно - хватает с избытком. Не нужно на наши поршни накладывать то, что применяют к некоторым иномарочным. У них завод вначале делал чтобы долго ходил мотор, а после для снижения ресурса стали уменьшать количество отверстий (Тойота, Мерс и т.д.) Насверлив дополнительное количество отверстий кроме послабления поршня в месте бобышка пальца - днище ничего больше не получишь. Низ вообще убил конкретно. Внутри юбки поршня есть пояс жёсткости. При нагреве поршня юбка имеет кольцевое расширение и за это отвечает этот поясок - он обеспечивает жёсткость при перекладке поршня и правильное расширение при нагреве. Вырезав его эти два параметра ушли на Марс. Кстати поршня овальные не просто так. Единственное правильное это снятие без фанатизма фаски на юбке поршня. Как-то так.

Ну так так же с правым. После прокачки педалью не играют, а на заведённом двигателе нажать и держать пока не надоест или упадёт. После этого тщательно смотреть на утечку по всем трубкам, прокачкам, шлангам и цилиндрам. Без соблюдения этого и щепетильности ооочень долго будут поиски неисправности.

Заглуши после прокачки левое колесо передавив шланг и попробуй как будет работать. Вообще после прокачки все штуцера и соединения трубок вытирать тщательно насухо, а потом проверять на утечку с работающим двигателем, чтобы давление было максимальным.

Разобрать и переделать.

Об этом выше уже написано. Разницы чем качать нет, главное результат и смысл данного типа прокачки - не даёт воздуху гулять туда-сюда, а выталкивает в одном направлении.

Чёткого определения давления нет. Я просто говорю о том, чтобы не накачивал на максималку компрессор - трудно будет контролировать подачу. Когда будешь давать давление, то слегка нажимай на кнопку пистолета подкачки и смотри на бачок. Увидишь как он начнёт надуваться, вот в том режиме и держи. То есть слегка верх приподнялся, значит больше не надо. Я обычно на каждый цилиндр прогоняю почти весь бачок, вернее одну его секцию. Тормозуху повторно не заливай - в ней куча микро пузырьков воздуха и кроме этого куча отработанного дерьма, насыщенного влагой и т.д.

Если компрессором, то чуть чуть в ресивер качни до 1 атм - этого хватит, чтобы разорвать бачок. Можешь крышку в начале не до конца закручивать, чтобы слегка травила - это поможет избежать разрыва бачка пока приноровишься к подаче давления.

Не мучайся с сигнальным устройством. Просто на время прокачки выкручиваешь сам концевой датчик, подбираешь вместо него болт с такой же резьбой, на конце болта затачиваешь болгаркой под конус и закручиваешь его вместо датчика до упора. Этим ты заклинишь поршень, чтобы во время прокачки избежать его перемещение и перекрытие каналов. Только перед этим обязательно выстави его так, чтобы канавка была по середине отверстия под датчик. Это можно сделать выкрутив верхнюю или нижнюю часть и нажав на поршень.Когда будет всё прокачано, то датчик вкручивается назад. По нему хорошо после видно качество прокачки по контурам. Если при хорошем нажатии на педаль лампочка сработала, то значит в каком-то контуре слабое давление - воздух или плохо работает контур ГТЦ.

При установке ГТЦ необходимо перед подсоединением трубок его прокачать, иначе долго будет воздух гонять туда - сюда. Попробуй прокачать воздухом (при этом способе прокачивать ГТЦ до подсоединения трубок не нужно). Так как у тебя есть уже несколько ГТЦ, то можешь одну крышку для этого угробить. Берётся сосок под бескамерку на диск. Под его диаметр сверлится отверстие в крышке и вставляется туда этот сосок. Золотник выкручивается и обычным насосом прокачивается. Наливаешь тормозухи, закручиваешь крышку, подсоединяешь насос, отпускаешь штуцер прокачки на колесе и качаешь насосом помаленьку. Главное сильно не дави давление, а то бачок репнет и будешь весь в тормозухе. На педаль при этом не нажимаешь вообще. Когда все контура прокачаны, то только после этого жмёшь на педаль. Обязательно следить за уровнем тормозухи, чтобы воздух не хапнуть. Если таким способом не будет прокачиваться перед или зад, то значит на ГТЦ манжет перекрывает компенсационное отверстие. Первая причина - сильно выкручен шток на педали или шток ВУТ, вторая - манжет или забито отверстие. Проверь как стоит поршенёк на сигнализаторе, если он перекрыл один из контуров, то нормально прокачать проблемно.

Когда будешь ставить на место крышку, то чтобы прокладку поддона не заворачивало во внутрь привяжи тоненькой х\б ниткой через отверстия под болты. Убирать нитку потом не обязательно.

Не вздумай чистить поршня находящиеся в гильзах. Счищенный нагар попадёт в щель между поршнем и гильзой и оттуда её не извлечь. Сказки о том, что выплюнет не сбудутся. Всё это дерьмо будет там потихоньку ползти к компрессионным кольцам и сделает свою пакостную работу. Чистят только снятые поршня. Поддон желательно слегка отпустить иначе после установки не получится прижать в месте передней крышки прокладку поддона и она будет течь, сколько бы герметика туда не втюхали.

Так проблема решена или нет? Уже несколько дней обсмаковываем. Кипеть перестал или просто смущает разница температур движка и радиатора?

На видео при совершено разных температурах показано давление и при разных оборотах. То он на прогретом практически моторе и холостых показывает давление в ноль, то на холодном моторе газует и показывает два. Температуру меряет китайской погремушкой в расширительном бачке - какое она имеет отношение к температуре двигателя вообще не понятно. В расширительный бачок попадает жидкость без циркуляции при полном прогреве и потом там стоит, пока мотор не начнёт остывать и появиться в системе разрежение. Короче туфта.

Омега дерьмо уже давно делают. Завод в 500 метрах от гаража находится. Ко мне на прошлую работу устраивался паренёк оттуда. Говорил что пластины из такого дерьма стали делать, да ещё и тонкие, что вообще не понятно как они год выхаживают. На работе раньше брали только Омегу, т.к. дёшево и скидки, но в прошлом году до директора наконец-то дошло, что 2-3 года для АКБ, (а пару штук и полтора всего отходили) это очень мало. Теперь Омегу запретил снабжению брать.

У меня уже целый список телефонов разводил по ОЛХ накопилось, раньше на этом сайте было проще. Один даже был два раза. Его после моего обращения заблокировали, так через пару дней он опять появился, только имя было зарегистрировано английскими буквами, но тоже самое. Но прикол не в этом, а то что телефон был тот же, только написан с приставко 380, Видно в последнее время вообще не фильтруют кто регистрируется, лишь бы бабло шло. 380 997 995713 380 680 604361 066 702 7170 095 918 3368 068 9370979 тот же 099 7995713 380 973 579373 050 016 86 91 050 039 7243 095 212 9881 380 506 082193 098 082 92 88 097 371 0674 063 810 0575 067 269 8640 099 982 7884

Тосол хоть какой не закипит. Один из показателей на большинстве авто является печка. Если печка греет, то на 99%, что система не завоздушена, а вот если нет, то есть воздушная пробка - при ней при нагреве воздух будет расширятся и выбрасывать охлаждайку с радиатора. Так же воздух будет являтся в виде демпфера и не давать нормально прокачивать охлаждайку по движку.

Вообще-то не должны, но будет детонация. Чтобы её убрать нужно будет поставить алюминиевую прокладку, её здесь на форуме недавно продавали.

При разворачивании каналов характеристики двигателя уходят с низов к верхам, а для города как бы низа нужны больше.

Прикололо про ВАЗ

Скорей всего пробило прокладку в районе масляного канала - ездить можно, если надо доехать до свалки, а так нет.

Проверь на щитке контакты и сам амперметр. Бывает из за плохого контакта плавит пластик и амперметр криво стоит.

То что у тебя перескок цепи это очень даже вероятно. Цепь должна быть везде в натяжку. Если в одном месте натянута, а в другом провис, то это говорит о растянутой цепи. Попробуй оттянуть цепь по верхней звезде, если оттягивается, то цепь точно подрастянута. Так же если ещё не отпускал натяжитель чуть проверни двигатель в обратную сторону вращения и посмотри как поведёт себя натяжитель и сама цепь. Натяжитель должен мертво стоять и цепь оставаться в натяжении. И ещё очень важно правильно собрать натяжитель, чтобы фиксирующий болт точно попал в отверстие упорного башмачка.

Отопители типа Вебасто греют так, что мама не горюй. Знаю по личному опыту. Ставят вместо родного отопителя Жужика и обдув на лобовуху и в ноги всё остаётся. С автономкой более дешевой в МАНе в одних футболках зимой, при том, что кабина с спальником и боковые стёкла с напарником часто открывали, чтобы курить. Мощность там забирает только электродвигатель дуйчика и насос, у которого потребление одинаковое вне зависимости от мощности подогревателя.

Мне кажется проще будет печку на ДТ типа Вебасто или более дешёвые аналоги поставить вместо родной и будет такая жара, хоть бананы выращивай. А пока от задка до передка воздух по коробам дотянешь гемора будет много, а толку мало. Пока воздух добежит до лобового стекла он всё тепло по коробам отдаст.