Gagai

Так и есть, главные разные по глубине для штока вакумника.

Вези к нам на утилизацию - у нас весь до асфальта растаял, можем и ваш растопить.

Попробуй без кастрюли. А с цепью ГРМ всё в порядке? Попробуй приставить к уху один конец шланга, а другой подноси к месту шума впритык не касаясь, получится как у доктора стетоскоп, может и найдёш источник шума. Чаще всего такой гул при просевшей подушке на движке или КПП.

А останавливаются вроде не там где нужно. Только в конце видео стали на место. Во время паузы они останавливаются по центру стекла или мне показалось?

Правильно стоят передние суппорта? Средний штуцер прокачки суппорта находится внизу или сверху? Подведены колодки задних тормозов? Сколько щелчков на ручнике и держит ли он? При накачивании педали шланги тормозные проверяли? Бывает что внутренняя часть лопается и шланг накачивается как воздушный шарик. При установке ГТЦ проверялся зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ?

Иван столько задавал вопросов, чтобы начертить, а теперь тишина....

Горка карбюраторов https://www.olx.ua/d/obyavlenie/karbyuratori-vaz-moskvich-IDMAOov.html?reason=ip|maria

Не жестковато с Газели? Я ставил Каябу с Шнивы - по жесткости устраивает. Только они идут с саленблоками в итоге немножко переделывать крепление пришлось, но не сложно.

70 мм

100 мм

Это зависит от того шарит менеджер или не в теме, а не баба или мужик. В Омега автопоставка есть менеджер Марина (по фотке аж слюнки текут - красивая), так она шарит при заказе во много раз круче, чем мальчики-колокольчики, которые вместо неё трубку подымают. И не только по легковым, но даже по старым тракторам. Заказываю прокладку ГБЦ на МТЗ, а она без промедления спрашивает, а кольца фторопластовые будете брать и какие МТЗ или МАЗ и до кучи под форсунки и т.д. По мазовским кольцам не многие трактористы в курсе что подходят, а тут.... Ну как-то так.

Включаем голову и получается 360/8 отверстий получаем 45 градусов. А если их разделить пополам...., но стоит ли. Для сверления восьми отверстий на делительной головке и этого достаточно. Как оцифруешь сюда кинешь?

Прежде чем что-то ломать, нужно выяснить что мозги пудрит. Сделай как я писал, время на 15 минут, а какое-то понятие куда лезть может и появится.

А тосол не уходит? Когда масло, то обычно сизый. На холодную выкрутить свечи, напротив повесить бумажное полотенце или газету и крутнуть. Будет видно какая шняга в цилиндрах скопилась. Только без подсоса и газа, чтобы бензина меньше в головку шло.

Я уж думал никому не нужно. Раньше все писали про изготовление, а потом наверно переболели.

Распредвалы никогда не балансируются, если кто-то тебя на это разводит, то не ведись. Если поведёшься на этот развод, то покажи потом как это сделали на таком диаметре. Часто бывает, что при шлифовке гнут распредвал супершлифовщики, а вот чтобы работая в головке он прогнулся.....как же должны быть разбиты пастели. Если на халяву и качественно могут вывести клапана, то может стоит их привести в один размер, а потом развернут направляющие все в один размер. Только учти, что при прогаре клапана и необходимости его менять на новый придётся опять покрывать новый в нужный размер - есть ли смысл?

По головке не понятно насчёт балансировки. Что там балансировать будешь? Ещё если меняешь направляющие клапанов, то зачем наносить хром на ножки клапана если направляющие развёрткой после запрессовки подгоняются под клапан. Зачем разворачивать под больший размер, а потом клапан покрывать хромом для уменьшения зазора? Про правку шестерён маслонасоса можешь по подробнее описать, что там править и как, пока чего-то толкового не встречал, крышку притерают - да, а шестерни как-то не было. Может решил написать всё, что в инете делают? Успокоитель цепи если будешь менять, то ставь с БМВ - не пожалеешь, он по правильному сделан для этого механизма.

Это огромный шаг к сохранению кузова. У меня из-за сгнившей рамки стекла шла протечка, а война не давала этим заниматься, так вода сожрала пол так, что без тормозов мог ногами тормозить по асфальту. И как итог полный перевар

Раньше тоже пользовался кислотниками, наносил на новый чистый металл и в итоге выкинул все банки и забыл про их существование. Эпоксидный грунт на порядок лучше будет. Я им теперь пользуюсь и на них наношу краску. Шлифуется конечно не сравнить с обычными - приходится попотеть, но оно того стоит. Только эпоксидники при размесе если слышен запах эпоксидки, то гуд, а если нет, то фуфло. А если есть ржавчина, то если её не уберёшь, то до задницы, хоть чем накрывай потом вылезет. Из-за этого пришлось собрать пескоструй из балона для заправки конденционеров, чтобы цыпочки и в уголках убирать. Только тут тоже есть нюанс - сразу хорошо просушить и закрывать эпоксидником иначе песок с конденсатом вбивает влагу и ржа быстро образовывается.

Похоже

Может уже было, но...

А чего ДПДЗ не поменяешь и проводку к нему не проверишь?

По практике чем больше изгиб стекла, тем труднее ставить. Из совковых машин на классическом мосике самый большой изгиб.

Ну в следующий раз попробуйте как описали, может что-то и получится - будет новый вклад в это дело. Я делаю одним шнуром, т.к. ставлю стёкла один в две руки и в крайнем случае зову кого нибудь в конце помочь.

Эту так называемую статью писал я, чтобы поделится опытом как с 90-х годов вставляю стёкла. Когда это делаешь много раз, то некоторые вещи воспринимаешь как само собой разумеющееся. Поэтому извини если не всё описал. Вначале нужно было одеть резинку на стекло и примерить схождение концов - это если устанавливается новая. После этого снять и склеить. Смазку я закладываю не всегда в район сопряжения резинки со стеклом, но если туго садится, то вынимаю, промазываю и ставлю заново (особенно когда поведённая рамка и её проблемно выровнять). Смазанную резинку можно одеть на стекло если она точно подогнана и склеена, при разрезанной резинке это не получится никак. Шнур когда вытаскиваю в трудных местах намотав на какую нибудь хрень, то не просто тяну со всей дури, а как бы поднимая его к краю резинки натягиваю и тяну к стеклу. Ну не знаю как это буквами действие правильно описать. Про шнур я писал, что нужен провод в оболочке - он хорошо скользит и не режет резинку. Стекло выдвигать вперёд нужно очень аккуратно, чтобы не перескочить грань захвата резинки за рамку. Бывает что немного даже выскакивает, тогда если незначительно, то продолжаю вставлять стекло, а когда в верхнем углу пойдёт преднатяг, от аккуратно широкой заполуваленной отвёрткой или крючком с электрода (а лучше спица с натяжения потолка в виде крючка) заправляю вылезшую резинку обратно. Бывает, что приходится до самого конца вставлять резинку так, что она по всему периметру цепляется только краями на грани выскакивания, а когда вся уже в зацепе, то засаживаю стекло ударами кулака во внутрь салона и резика усаживаясь становится на место. Резиновый замок загоняю смазав смазкой и вставляя широкую отвёртку в щель проворачиваю, раскрывая её и туда вгоняю резиновый шнур. Шнур загоняю сверху вниз, чтобы не разорвало склееный замок уплотнителя (тогда он ещё сильнее сходится. Прокладывать при установке проволочный шнур в два ручья по всей резинке нельзя, потому что не хватит места куда садится рамке и будет жопа. Провод для шнура использую более 1 квадрата.