Gagai

Сколько можно мусолить эту проблему. Кинь два провода на контрольки и проверь. Один на плюс, который идёт на катушку и второй на плюс, который идёт на сопротивление на катушке. По этим двум лампочкам и будет видно на каком пропадает питание и когда. Ну а когда будет подсоединена контролька на катушку, которая идёт от замка, то можно и не на заведённом моторе шевелить замок и что угодно, наблюдая за ней. Пока не ищешь ничего не найдёшь. Удачи в поисках.

https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r14-moskvich-ford-IDIFbOP.html#bc312795b1

Я писал не про местных изготовителей фуфла, а про мировые бренды. А местное фуфло подделывать вроде и не куда, т.к. часто используют китай или местную фабрику, которая в бумагу даже не добавляет синтетические материалы и этим сокращает ресурс фильтрации более чем в 5-ть раз. Для примера масляные фильтры МАН и Вольво. Для фирмы Вольво фирма МАН выпускает фильтра с логотипом вольво и соответствующей атрибутикой номеров и упаковки. Так же эти же фильтры выпускает и с своей маркировкой. С маркировкой МАН выходят дешевле, т.к. Вольво делает дополнительно наценку за свой бренд. Если сравнить эти фильтры, то будет видно, что они идентичны по технологии изготовления, только цвет и маркировка разная. Когда на сервисе пытались скинуть с гарантии за использование якобы не соответствующих их требованиям воздушных фильтров пришлось выйти на представителей МАН группы в Германии и тогда все успокоились.

Так точки смазки все остались, только теперь после каждого дождика и не только туда с шприцем лезть нужно было.

На ГАЗ-21 первых выпусков вообще был прикол. Стояла педалька, при нажатии которой по шлангам смазывалось около 19 точек (могу ошибаться) подвески. Но потом это убрали, т.к. первые партии поступили в такси г. Москвы и все бережные шоферы при малейшей стоянке обязательно качали педалькой, чтобы наверняка (кашу масолом не испортишь). В итоге по всему городу стали появляться разлитые пятна масла и систему эту сразу убрали. А в современных тягачах стоит автоматика, которая по пробегу смазывает контрольные точки. Вот как-то так, а мы совок...совок...

Можно и так сказать. Там фильтр стоял АСФО-2 как фильтрующий чисто в поддон, а основной в систему смазки шёл щелевой, который при проворачивании рукой счищал с пластин грязь.

Через дополнительный фильтр проходит масло не проходя по каналам смазки, а сразу возвращается в поддон двигателя.

Подделывать не качественную бумагу фильтров никто не будет. Основные производители фильтров используют не свою бумагу (у них её нет), а выпущенную всего 4-х производителей. Это ни о чём не говорит? Просто в наше время требования к фильтрующим элементам значительно возросли. Это связано с тем, что в современных маслах (я не имею в виду Агринол и т.д.), содержаться мощные моющие присадки, из-за которых происходит разложение окисленного масла, нагара и т.д. на более мелкие фракции. Если до этого нормой для минеральных масел было удержание частиц до 75мкм, то теперь 45мкм, а с системой дополнительной пассивной фильтрации до 2-3мкм. Сам прикол в том (постоянно сталкиваюсь с этим на работе), что все хаят отечественную технику заливая в них всякое дешёвое гомно и используя собранные в подвальных условиях или на старом оборудовании из пластилина комплектующих. При этом ставят в пример импортную. Но когда спрашиваешь, что лили в импортную и что в нашу и охреневаешь. В бензиновые ГАЗ 53 лили масло для тракторов М10ДМ. Так когда вскрыли, то можно было открыть гуталиновую фабрику, а через центральный масляный канал не проходил даже воздух, при этом масло менялось намного чаще чем было надо (каждый год перед зимой при очень малом пробеге). Еле приучил, чтобы движки собирали идеально чистыми и без молотка - вначале дулись, а теперь драят как негры на плантациях, когда увидели, что правильно собранный мотор, даже старичка, может ещё всем фору дать. Только теперь требуют чтобы масло по тех карте лили, а за фильтра, то вообще молчу - на складе лежит ящик подделок и пылью покрывается.

Пару месяцев назад я уже лил его в мотор перед разборкой, чтобы потом легче было отмывать. После разбора керхером сбил и готово, правда вонища не дай бог. Масло лью Мобил 15W40 - на халяву досталось, а до этого лил Q8 (очень понравилось), лил так же Shell, но у него угар сильный.

Повышенная вязкость быстрее приводит к залеганию колец при работе двигателя на низких оборотах с большой нагрузкой. Лучше вместо такого густого масла лить хотя бы 15W40 - у него индекс вязкости повыше будет, а это сказывается на смазывающих свойствах масла во время пуска двигателя, а вязкость при 100С одинаковая 5,6 мм2/с. Если такой грязный мотор, то можно димексидом его шандарахнуть, только потом промыть пару раз маслом, хотя проще разобрать и вымыть, т.к. сетка маслоприёмника может уже забита шламом. Если есть лючок в поддоне, то лучше вскрыть и почистить сетку. Я её снимаю и выжигаю, потом продул и чистота. Но это было когда на минералке ездил. Сейчас на полусинтетике и при переборке мотора сетка чистая.

Порылся в инете по ниточному фильтру и нашёл, чтобы не было лишних споров: - полнопоточный элемент с бумажной шторой, уложенной звездой, – МЭФ19.1012040; - частичнопоточный элемент со шторой намоточного типа, – 7405.1017040–02 и дальше пишут, что "эти элементы работают в паре и испытывались тоже в паре". Это сказано по системе очистки масла двигателя КАМАЗ с требованиями Euro. В дизельных двигателях сильная проблема с окислениями масла и соответственно увеличением нагара. Если поставить на москвич дуплет как в КАМАЗе, то работать будет, а в одиночку нельзя. Но это всё лишнее. Качество фильтров на москвич дерьмовое, поэтому лучше поставить переходник под жигулёвский фильтр и установить нормальный импортный. То, что фильтр сложило и порвало говорит о том, что сбросной клапан (поз 31) не работает.

Довести мотор до такого состояния, что "шмурдяк" разный лезет - это круто. Масло 20W50 из каких соображений в мотор лили?

Когда откатаешь 150 тыс на таких фильтрах, тогда и посмотрим. То, что какая-то контора выпускает от балды всё что хочет не говорит, что это хорошо. Им пофиг, лишь бы брали. Нитяные масляные фильтра используются только там, где низкая вязкость масла. Например гидравлика экскаваторов - масло С30 или МГЕ20Е (масло чуть гуще воды). Хотя даже в них при хороших морозах трактористы вынуждены выкидывать фильтр, чтобы хоть как-то работать, если используют наше гомняное масло, густеющее при минусах температуры. В масляном фильтре в основном используется бумага пропускающая частицы 45мкм - это обеспечивается перфорацией и называется полнопоточной очисткой, а чем регулируется в нитяном фильтре, который не является фильтром полной очистки?

Чушь не советуйте. Топливный фильтр вместо масляного ставить нельзя. Пропускная способность данного фильтра рассчитана на более низкую вязкость и более низкое давление. Использование этого фильтра приведёт к тому, что при заводке зимой масло через фильтр пройти не сможет и через клапан, минуя фильтр будет напрямую идти в систему смазки. Спросите у камазистов как они мучаются зимой когда попадают на летнюю солярку и в ней взвесь парафина не даёт пройти через фильтр топливу.

Это минус, т.е. масса на обмотке, а плюс идёт на контакт.

Просто стоит обычная крышка под ключ. Она не герметична. Родная москвичёвская тоже имеет канал по которому происходит дыхание бака - оно обязательно как при охлаждении, так и при нагреве топлива.

Я говорю не за теорию, а за практику. Если будешь только заниматься теоретическими выкладками, то поиски проблемы затянутся надолго.

Крышка бензобака у тебя дышит или герметична? Если герметична, то сделай чтобы дышала - образуется вакуум в баке. Попробуй как перестанет ехать приоткрыть крышку и пусть насос покачает, а потом проедь с приоткрытой.

А как SECU считает сколько топлива дать? Я просто не знаю алгоритм его работы.

Нержавейку сверлить и нарезать резьбу лучше с олеиновой кислотой - достаточно несколько капель. По топливной рампе. На ней достаточно два - подача и обратка через РДТ. Остальные, если на Январе 5 не нужны. Хотя можно задействовать ещё один, чтобы подключить манометр и видеть давление в топливной рампе. На впускном коллекторе минимум два - РДТ и ДАТ.

Прокачай полностью тормоза от дальнего к ближнему. Надо проверить не подклинивает ли рабочий тормозной цилиндр. Для этого нужно снять барабан и один нажимает на тормоз, а другой смотрит на колодки - двигаются или нет. При этом обязательно монтажкой или большой отвёрткой придерживать обе колодки уперев монтажку в щиток, чтобы не выскочили поршеньки при большом выходе колодок. Тормозить первыми должны передние колёса, а не зад как выше написали. Если будет тормозить первым зад, то при торможении в повороте занос обеспечен. Ну и на последок - без рабочего вакуумника в юэ машину пустить трудно.

Тогда под ДАД штуцерок обязательно

А штуцер под ДАД будет? Если ставить ГБО 4, то на него тоже штуцер под разрежение нужон.

Тормозной момент там разный, т.к. одна колодка при прижатии идет по направлению вращения, а вторая против (как бы против шерсти). Поэтому на задних обычно износ немного разный в одной паре. На передке одинаковое, т.к. там колодки стоят в одном направлении. Этим добивается более сильная эффективность передних тормозов на барабанах.

Найди мою тему там всё описано. https://moskvich.net/topic/29290-установка-вут-с-ауди-на-москвич/