Gagai

На работающем двигателе брызни с балончика "быстрого запуска" или карбклинера на оси и соединение карба с коллектором. Если поменяется работа, то явный там подсос. Ну а если этих гадостей нет, то можно с баклажки водой, только обязательно картонкой прикрой поток воздуха перед карбюратором от вентилятора. Проверяй с обоих сторон. Вода подсос временно перекроет, а горючие жидкости в баллончиках наоборот добавят чему гореть в цилиндрах при подсосе - реакция двигателя одинаковая.

Ещё один самоблок выскочил https://www.olx.ua/obyavlenie/samoblokiruyuschiysya-differentsial-moskvich-2140-412-408-IDI442m.html#99dc312b9c

А новые барабаны зачем покупать? Если не хватает развода колодок, то переверни планку, а лучше поставь планку с 41-го - она там разводится на гайке (её можно отвёрткой крутить при одетом барабане через большое отверстие в полуоси).

По ручнику писал, что надо проверить. в итоге значится зад был виноват. А по заднему тормозному проверь сами поршеньки, может там кольца утопили на центр и поршня живут своей жизнью, не зафиксированные кольцам подвода. Без самоподвода на москвиче не было цилиндров. На АЗЛК поршень вкручивается в кольцо, на ИЖ вставляется в замок и проворачивается на 90 градусов.

А раньше, что тормоза при такой комплектации были? Я имею в виду вакуумник с мосика и главный ваз.

Если выносной, то он тоже перебирается, только качественные резинки найти проблема. Если уж надумаешь перебирать, то когда разберёшь, то в клапанном механизме 400-той наждачкой пройди по вертикальному каналу, чтобы сгладить раковины - дольше походит.

При ВАЗ 2109 цилиндре с диаметром поршней 20мм (на нашем диаметр больше) педаль будет под поликом, т.к. производительность малая. Если хочешь узнать на каком контуре провал больше, то отсоединяешь одну трубку с главного и глушишь выход. Давишь на педаль, потом другой так же. По разнице поймёшь в каком контуре потеря. Ну а сначала накачай педаль и натяни ручник, потом брось педаль и через некоторое время нажми, при этом не отпуская ручник. Если станет лучше, то значит надо развести колодки.

Тот к которому подсоединён шланг с впускного коллектора к вакуумнику - пластиковый штуцер, который вставлен на резинке в корпус вакуумника с стороны двигателя. позиция 25

Зазор между позициями 24 и 39

Для проверки вытащи клапан из вакуумника и засунь проволоку, чтобы достать до дна - если будет на ней тормозуха, то ответ очевиден. Только когда будешь назад ставить делай это аккуратно, чтобы уплотнительная резинка не упала во внутрь, а то тогда главный нужно по любому снимать, чтоб ы её достать.

Какое расстояние между штоком вакуумника и поршня ГТЦ? Если ставишь другой марки ГТЦ, то нужно этот зазор соблюсти.

Корзину проверяй только прижатую к диску и маховику. Когда прикрутишь, пошевели пяту. Если будет болтаться, то берёшь наставку в виде трубы и с задней стороны пяты (изнутри корзины) её молотком просаживаешь - временно поможет. Есть подшипники выжимные шариковые с графитовой накладкой, можешь их попробовать. а лучше найти совковый чистый графитовый или точишь графитовую вставку и нагрев корпус подшипника вставляешь туда. Это я имел в виду если есть родной, но с стёртым графитом. Современные типа аля графит - гомно редкое, там типа пластика смешанного с графитом вплавлена фигня. По трубке от главного к рабочему - ни какой медной шайбы там нет. Стоит такой же штуцер как и на тормозной системе с медной трубкой 6мм, развальцованной под конус и штуцер М12х1. Для того, чтобы не ломалась от вибрации трубка возле рабочего цилиндра скручена в демпфирующее кольцо. А так при фразе, что в КПП было 200 грамм масла - выкинь её. Нет, тогда разбирай. В итоге что там будешь менять: 1. блок шестерён - сильные раковины посадки под игольчатый подшипник; 2. ось блока шестерён с иголками - когда снимешь, то увидишь выработку и раковины. 3. упорные шайбы (бронзовая и стальная) блока шестерён; 4. вторичный вал - износ посадки под игольчатый подшипник и возможно и первичный. На основании чего этот вывод. Когда двигатель заведён, то в КПП вращается первичный вал, блок шестерён и все шестерни, кроме вторичного вала и шестерни задней передачи. При выжиме сцепления ты отсоединяешь двигатель от КПП - шестерни останавливаются, но не сразу (вот и пауза до исчезновения звука). Когда включена четвёртая передача, то соединяется первичный вал с вторичным - соответственно роликовый подшипник между этими валами не вращается и звука нет, ну и т.д. Хотя может это мой бред после трудного рабочего дня

А пыльники москвичёвские на тягах оставил? Я ставил с шаровой опоры или Таврия или 09, точно уже не помню, три года как стоят.

Ага,, загнал в интригу и теперь пока доберёшься до компа все будут ......

Fiks1 я сказками не занимаюсь, не тот возраст. Откусывали пружину при установке карбюратора на Волговский мотор, при этом дифузоры были увеличены, т.к. при диаметре поршня в сотку скорость потока слишком высока и при полном открытии идёт срыв. Вторая камера открывается от разрежения, а не от скорости на которой едешь. Была идея поставит на пружину регулировочный винт, но так руки и не дошли, т.к. и так всё устраивало, а потом выкинул карб и поставил инжу, из-за вечно кипящего бензина и образования пробок. Регулировка с помощью винта открытия дросселя холостого хода одна из причин из-за которой потом хают Озоны. В пневматическом клапане болячка в диафрагме, которая у многих ни хрена не держит и получается крутят холостой, а его нет. После этого открывают дроссель винтом и радостные катаются без нормального переходного режима. Так же на убитых карбах охренительный подсос воздуха на оси заслонки, но никто на это внимание не обращает, а там есть важный канальчик... Озоны шли в несольких модификациях и мне больше нравились корпуса где жиклёр холостого сбоку, а не сверху, но чаще таие были полная механика. Я брал с таких среднюю часть и кидал на пневматику, только канал нужно было просверлить на управление (он там заглушен). Skor.p он с Донецка и наверно с Николаем с гаражей "Мотор" общается. Пусть узнает у него как карб из мусора собирается и начинает ездить.

По хрусту. Попробуй обильно полить водой сначала верхние, а потом нижние саленблоки и покачай. Если хруст исчезнет делай выводы. Так же загони под пыльник шаровой или прошприцуй смазку. Попадался такой хруст как будто треснуло что-от из-за шаровых. Может получится выявить нарушителя тишины. Так же обрати внимание на стабилизатор. В нём когда резинки на стойках по внутреннему борту стёрлись , то стойка об отверстие проушины стабилизатора трётся. Ну и под конец наконечник наружный рулевой тяги, хотя навряд ли.

У меня ИЖ Комби брали с нуля в 1989 году привод пневмо, ЭПХХ пневмо. ИЖы каблуки на работе целая куча была и в основном пневмо и Кашки карбюраторы.

Озон карб хороший. В нём вторая камера открывается от разряжения. Поэтому пока едешь спокойно работает только одна камера, надавил тапок и вторая открылась. Озон ставили с москвича на Волгу с 3-х литровым мотором (100мм поршня) и ничё перла что дурная и при этом меньше жрала чем с простым движком. Единственное чуть раздолбали отверстица с жиклёрами и пружинку на вакууме второй камеры на виток подрезали, чтобы раньше открывалась. При этом Озон не так боится грязи как Солекс. Бывало приезжали машины, так там мусора по самые топливные жиклёры, а он сука работает

Я ставил такой https://detali.zp.ua/catalog/92221-modul_nasosa_toplivnogo_lanos_FSO/ т.к. у меня бак низкий и нужно было вместить. Давление на всех модулях насосы дают больше чем нужно, у них разная производительность. Ограничение даёт регулятор давления топлива (если система с обраткой) - он стоит на топливной рампе. Есть так же система без обратки, там давление постоянное - сбросной клапан стоит в топливном модуле. Для нашего варианта обратка обязательно нужна с наличием РДТ на топливной рампе. Вначале у меня стоял насос выносной с Таврии и его хватало (на максималке оборотов крутил только для откатки).

Накладки порогов на 41-й новые https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-novye-nakladki-porogov-na-moskvich-azlk-2141-IDHTyGx.html

Ставил вначале дроссель на 54мм - в итоге при настройке Николаем с Донецка увидели, что толку после 75% по наполнению никакого. У кума опель 1.8, так померили дроссель около 46мм. Поставил стандартный и всё в порядке бегает, при этом педалькой дозировать газ не нужно, особенно при гололёде, а нужно рвануть так дави побольше и попрёт. Правильно настроенная прошивка это когда больше с мотора не выжмешь по тяге и экономичности, а так же чтобы заводился с пол тыка и все режимы держал чётко, да и смесь не гуляла. Найти нормального настройщика и пару дней свободных и будет всё окей.

Чё за бред. Я езжу на полном и хорошо настроенном УЗАМе ещё с 2014-го года. Настраивается он так же как и любой другой автомобиль. Изменять давление в рампе геморное дело, т.к. сложнее будет прописывать статику форсунок и коррекцию от напряжения, проще подобрать форсунки с достаточной производительностью. Я вообще начинал на фордовских форсунках, которые купил в комплекте с впускным коллектором и нормально.

При попарно параллельном впрыске форсунка льёт в два раза меньше, т.к. впрыск происходит дважды (при подходе каждого цилиндра по половинке). При установке ГБО 4 это обязательно учитывается, т.к. при попарном впрыске нужны более быстрые газовые форсунки, чтобы успевать закрываться. По волговским форсункам - стоят у меня на 1.8 при максимальной нагрузке до 70% производительности, т.е. на атмосферный вполне хватает.

Если в системе был залит наш синий тосол и полусинтетика, то иногда при попадании тосола в масло оно становиться как пластилин когда остывает (особенно с днепропетровским тосолом). А так для начала проверь по распределителю и стартеру. Стартер бы снять да и проверить.

Стекло посажено криво, вот и топорщится резинка. Обрезать не надо было, а склеить концы, тогда бы и резинка меньше бегала. А так получилось как у удава в анекдоте - закрывается рот и открывается жопа, потому-что нехватка кожи. Сантехнический герметик ни в коем случае класть нельзя - ещё лучше будет протекать. Бортик рамки стекла должен быть прямой, ну как-бы продолжением линии стекла. Я надеюсь, что торпеда на фото просто накинута, иначе как замок будешь ставить? Теперь как я вижу выход из положения. 1. убрать весь герметик - при установке замка он не даст правильно сесть резинке. 2 не тянуть время на установку замка - со временем резинка ужимается не правильно и двигать стекло не получится. 3. ошибка в установке положения стекла - верх стоит почти правильно, а низ сильно загнан в глубину салона. прежде чем ставить замок аккуратно через открытую дверь одной рукой слегка выбиваешь стекло наружу, а второй придерживаешь снаружи, чтобы ощущать его ход и не переборщить. После этого выставить стекло по стойкам (может и ошибаюсь, но по фото вроде нужно подать в право). Ориентиром могут служить края резинки и посадка в паз резинки стекла. Если выступание симметрично, то почти готово. Сдвигать стекло можно касательными ударами или через окно обхватив руками всем телом подаёшь его. 4. До установки замка вырезать кусок резинки из старой и вставить внизу в месте стыка. Кусок должен быть чуть шире чем надо, иначе после установки будет щель. Для лучшей герметизации с боками хорошо подходит полиуретановый герметик "Крокодил". Только излишки сразу стирать тряпочкой смоченной в 647 растворителе - иначе потом не отдерёшь. Ждать высыхания герметика не нужно - сразу ставить резиновый шнур замка. 5. после установки замка и усадки стекла где будет сильно критично с уплотнением через шприц загони герметик крокодил, но сразу вытри выдавившиеся излишки. Этот герметик имеет клеящие свойства, поэтому потом не отдерёшь. Надеюсь у тебя всё получится.