MBX

На стр. 75 книги по ремонту можно найти отличие 2101-1107010-11 от 412-1107010-10 http://84.22.143.158/files/Руководства/Отечественные автомобили/Москвич/Автомобили Москвич моделей 2140, 2138. Ремонт. - 1989.pdf

Это известный "процесс", связанный с влажностью воздуха. Обмерзание заслонки и отверстий переходной системы. « Ответ #7 : 08 Декабря 2010, 02:09:15 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37005.0 « Ответ #5 : 27 Октября 2020, 22:38:11 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86078.0 Не спешите "ломать" карбюратор.

Снимите крышку и проверьте имеет ли игла подвижность. Заводская игла может подклинивать в своем корпусе. Если поставили что то типа "Unikar"(с резиновым запорным конусом) может произойти разбухание резины от топлива сомнительного качества с содержанием растворителей и резина вдавливается в отверстие подачи топлива.

« Ответ #85 : 15 Мая 2019, 13:52:57 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.80 Выше в той же теме в « Ответ #81 : 15 Мая 2019, 01:22:14 » описана надежная технология установки гильз

Не похоже "это" на трещину. При большом увеличении похоже на то, что, что то проволокли при остановке вала(песок или стружку). На выходе к раю, где вал не опирается на поверхность, виден более широкий отпечаток от того, что оставило риску. Как будто остановили вращение резца и вывели на продольной подаче.

При каждом нагреве теряется определенный обем ОЖ. Конструкция подразумевает вытеснение "лишнего" объема ОЖ при разогреве в расширительный бачок. И её возврат в систему при охлаждении. Штуцер впаять, шланг заменить на новый(желательно мягкий)

По "мануалу" как, с зазором 0,1 мм? Дальше читал, что нужно делать в "домашних" условиях?

Теперь ищи и вспоминай о чём писал на днях. Регулятор подкидывает бяку из-за не понимания принципов работы

Какие манипуляции проводились с регулятором тормозных сил? При прокачке поджимал шток регулятора до упора? В каком положении нажимной рычаг регулятора по отношению к штоку на данный момент?

Вполне вероятно, что шлицы вала масляного насоса не входят в ответные внутренние шлицы шестерни привода( попробуй наложить на них фаску , удалив возможные заусенцы)

Интенсивность охлаждения встречным потоком значительно превосходит производительность вентилятора охлаждения. Чтобы поток не рассеивался по моторному отсеку, он направлен от решетки строго к радиатору, нижняя панель воздуховода не позволяет уйти потоку , который идеет от левых решеток бампера, мимо "цели". Данная конструкция позволяет удерживать температуру двигателя близкой к началу открытия термостата при рабочей нагрузке на двигатель при движении на скорости. Даже на максимальных нагрузках система охлаждения может поднять температуру, но до срабатывания вентилятора остается еще "далеко". Почему и задал вопрос о воздуховодах, это очень частый вопрос у москвичеводов при перегревах на скорости. У 41 радиатор стоит в углу за фарой, в отличии от классических вариантов(радиатор за решеткой), он "спрятан" от набегающего потока. Проще найти на разборках, чем сделать что то приемлемое. Нужен комплект из 5-ти элементов(кожухи), клипсы(можно заменить болтами М6), скобы(согнуть из жести), пружины с крепежными усами. https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/kozhukhi-radiatora-ehlektroizoljator-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja На крайний случай, найти бы передний(что за решеткой, остальные плоские, можно вырезать из АБС-пластика

У тебя воздуховоды к радиатору стоят? Обычно подъем температуры на скорости и включение вентилятора связано с их отсутствием(особенно при ветре сзади)

Похоже что мотор на 5-й работает в режиме увеличенной скорости горения топливной смеси(близкой к детонации), или же работает на очень бедной смеси, наоборот с значительным увеличением времени горения смеси. Оба варианта приводят к подъему температуры в камере сгорания и перегреву деталей ПШГ и ГБЦ. Нужно разбираться с характеристиками зажигания и карбюратором.

Да, с водой теплопередача выше. Но вода(пусть даже дистилированная) не обладает ингибиторами корррозии. Гильзы сейчас начнут наращивать шубу из "ржы". Значит клапан в новой пробке не сработал

Сегодня в ночь... Этот тот самый автомобиль, который описан на Тиме о моторе. После покупки в 16-м радиатор отопителя был заменен сразу. систему промывали несколькими препаратами, заканчивая Prestone/ Машина по жаре не очень много эксплуатировалась. После установки 3318 при температуре более 27 гр в городском режиме отмечено длительная работа вентилятора(до минуты-полутора) с подъемом температуры ОЖ, не "кипели", но то что мотору "жарко" было понятно по поведению и по показаниям пирометра. Последние жаркие дни опять подтвердили проблему. На трассе мотор мгновенно охлаждался к температуре открытия термостата, В режимах пробок.... опять "ой-ёй-ёй"(производительности вентилятора не хватало). Вчера вечером "добрались" до основного радиатора(будучи уверенными, что сахаристо-слизистая субстанция от не совместимых гликолей все же там осталась). Вскрыли левый бачок. 4 нижние трубки нижней половины забиты %-тов на 80 на входе потока. Вскрываем правый бачок. 6 трубок полностью, 3 %-тов на 20. Сметано образная масса, легко удаляемая пружиной от щетки с/очистителя.... а промывка и штатный поток теплоносителя её не берут.... Удалили, промыли мощной струёй воды.......... нормальная работа вентилятора с этим радиатором и выносным термостатом Вернет или Крафт 15 секунд. Потом "отдых" 45. В пробках по жаре время приблизительно уравнивается(максимум работа до 40 секунд. Но если время работы приближается к минуте, нужно "бить" тревогу. При значительном сокращении времени циклов работы и отдыха нужно проверять работу термостата. Это бывает связано с не полным закрытие малого контура. Объем прокачиваемой жидкости через радиатор уменьшается.... близок момент когда этого объема не хватит для охлаждения мотора.

В книге 72 года клапан малого контура тоже схематично указан. На экспортной машине 75 года даже площадка под клапан 10 в корпусе не была сформирована. ((( И термостат был без "стаканчика"

На первозданном варианте не перекрывался, позднее уже на ижевсих москвичах термостат пошел с клапаном малого контура(год начала установки не помню)(азлк в 76 году перешел на вариант вынесенного термостата, одновременно изменив точку отбора ОЖ на печку с входом в нижний патрубок отопителя). Аналогичная ситуация была с ГАЗ-24, клапан малого контура появился только на ГАЗ 24-10 и массово на ГАЗ 31029.

Дело не в помпе. Проблема в самой конструкции. Наличие малого контура в виде пусть и задросселированного но "паразитного" канала, через который все равно проходит поток мимо радиатора в момент открытия теромостата(снижая объем прокачиваемого через радиатор теплоносителя). В данной конструкции есть еще один недостсток. При регулировке ХХ оборотов по старой методике(600-700 об/мин) не достаточна производительности вентилятора, не имеющего кожух. При переходе на последний вариант СО 2140(который в последующем реализован на 2141), выносной теромостат с клапаном полного перекрытия малого контура, проблема перегрева в городских пробках Москвичевского двигателя была снята(повышение оборотов ХХ(800-850)об/мин) на карбюраторе 2140 решило проблему малой производительности вентилятора при отсутствии кожуха на радиаторе(для средней полосы,... в жарких регионах кожух "для запаса" лучше "пристроить"). Одновременно была снята и проблема низкой производительности отопителя в силные морозы на ХХ. Помпу менять не стоит. Производительности штатной(с прямым зубом) более чем достаточно, главное зазор не более 1 мм ....(если только смазать подшипники и проконтролировать уплотнение). Полистай эту тему, начиная с « Ответ #49 : 07 Мая 2011, 19:18:56 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40 С бензонасосами тема отдельная, проблемы не только с качесивом таковых, но и низкосортное топливо с большим содержанием легколетучих компонентов.

"Как всё запущено" Заглушив штуцер обогрева карбюратора(а правильней подогрева коллектора) вы перекрыли путь для вывода части газообразной фазы ОЖ из верхней средней части ГБЦ. Это уже ошибка! Отверстие расположено напротив маленького штуцера задней крышки помпы(того самого, который вы заглушили). Сняв шланг(у вас там похоже заглушка на задней крышке?), можно "спицей" нащупать это отверстие и прочистить. Если вы меняли помпу не контролируя зазор между торцом крыльчатки и ответной поверхностью в блоке, это вторая ошибка. Обе ошибки довольно таки серьезные в правильном функционировании СО.

И основных в том числе

Как показала 40-ка летняя практика (не только на личных автомобилях), масляная эмульсия и слизеобразная субстанция от несовместимых гликолей из трубок радиатора не удалима химическим способом(слишком мала скорость потока и узки трубки, забиваются на большую глубину, "препарату" её не взять). Нам не однократно приходилось вскрывать радиаторы и удалять "какашки" механическим способом. В начале 90-х проделывал эту процедуру сам(штатный латунный двух рядный радиатор 87-года,... распаивал, чистил и паял обратно). В последующем, отдавал специалистам, которые постоянно заняты этой работой, слишком муторная процедура бех навыка). Сборные радиаторы попроще в работе(с пластмассовыми бачками), но завальцовка бачка жизнеспособна на одну операцию, в дальнейшем "усы" могут отломится(прокладка заменяется полностью на качественный герметик, или очищенная прокалдка ставится на герметик с двух сторон). Упомянутые "субстанции" забивают радиаторы аналогичные ВАЗ 2108 до такого состояния , что из трубки невозможно выдернуть турбулирующий шнек. Не поможет. Фрион с маслом не образует стойкой сложно растворимой связки

После манипуляций с снятием ГБЦ на машине, небольшое кол-во масла попадает в систему охлаждения (удалить остатки на моторе не так уж и просто даже интенсивными препаратами). Оно преобразуется в эмульсию, меняющую вязкостные свойства во время нагрева. Визуально определяется через какое то время черным жирным пояском на уровне ОЖ в бачке и небольшим скоплением на пробке расширительного бачка в виде кремовой густой пены. По системе "гуляет" в виде сгустков. Не большие, но проблему создать могут( концентрируются и застревают в местах с малой циркуляцией). В твоем варианте проконтролировать: - пароотводящий патрубок к расширительному бачку(штуцера радиатора и бачка в том числе) - патрубок с штуцерами от коллектора к помпе(тонкий). - в УЗАМ есть еще одно каверзное место... отверстие выпуска газообразной фазы из самой помпы, в « Ответ #139 : 11 Июля 2019, 19:04:54 » в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120 описано это отверстие. Зазорение всех упомянутых мест(даже частиченое) приведет к проблемае с которой тебе пришлось столкнуться(пока двигатель не догрет и газообразная фаза с стенок цилиндра поступает в систему не интенсивно, система как то еще справляется, при увеличении температуры ей "деваться некуда".) Проверь эти места, дкмаю проблема "снимется с повестки". Одновременно, проверить не залип ли выпускной клапан в пробке расширительного бачка. Этиленгиколь имеет "сахаристые" свойсва, клапана залипают и могут сработать на значительно более высоком давлении. Поэтому начинат мокнуть прокладки и патрубки, течь радиаторы.

С данным эфектом пришлось столкнуться в конце 80-х При пробеге за 250 000, после замены сцепления появился гул(на Москвичах не редко первичный с завода поговоривал. Но КПП ходила "всю жизнь" с дисульфидом молибдена. Отец дал коману на замену на новую(была в запасе). Позднее вместе с отцом занялись изучением данного вопроса. Поставили коробку на картер сцепления(вериткально) и обнаружили свободу в перпендикуляном направлении от оси вращения валов. Измерения нутромерами показали, что есть не большой износ по посадке подшипника первичного в корпус КПП(по одному сечению на поле допуска, да и у картера сцепления не всё в идеале(позже проверили, подшипники изнашивают корпуса в вертикальной плоскости, перомежуточный под основными валами)). Сняли новую коробку, сопоставили люфты........... А так как коробка до снятия не гудела, решили вернуть на место и поиграться с смещением в вертикаьной плоскости(когда агрегат на машине). Попали " вточку" со второго раза. Уже после первого смещения звук изменился. Почему взялись за данные изыскания. Предположительно, вычислили и сопоставили, что с большой вероятностью может загудеть именно роликовый подшипник вторичного вала(шариоковые к токой проблеме более благсколонны). Смещение по плоскости приводит к перелому осей первичного и вторичного вала(подшипник при таких пробегах прирарбатывают дорожки в определенном положении,... а мы не подозревая подвох с износом их вывели из "привычного" состояния). На 380 000 пробега, в начале 90-х, коробку снял из-за течи сальников хвостовика(хороших под руками не оказалось, поставил "новую" запасную). Году так в 2006 "постоянный клиент"("дедуля") нашего Москвического магазина(где постоянно собирался тульский клуб) взмолился, где взять живую коробку(ситуация уже хреновая была с нормальными коробками(по магазинам только Воронежские с кап ремонта), ... он из области..... Ну и пришлось предложить... Привез деда в гараж, вскрыли боковую крышкку, "намеряли" 0,8-0.9 мм по зазору синхронизатора.... и договорилсь, загудит, не снимать, приезжать ко мне, если все нормально, завезешь в магазин "тыщу"........ деду "свезло"... в магазин завезли деньги и бутыль отменного самогона.... Дед на ней еще тысяч 40 прехал, в начале "десятых" он перестал появляться.... Вот что животворящий "дисульфид " делает. В обсуждаемом случае(когда агрегат практически без масла) износы будут значительно больше. Но ответ на все вопросы дадут только "они":

Да

Извиняюсь , видимой упустил. По поводу воя. Коробка 412 имеет свойстово после снятия и установки завыть подшипниками первичного вала. Как основным, так и роликовым, на котрый опирается вторичный. Происхождение этого звука связано с смещением корпуса КПП(а значит и подшипника первичного вала) относительно посадочного отверстия под подшипник первичного вала в картере сцепления(это в принципе базовая ориентация по соосности КПП и сцепления. Посадка довольно таки свободная, со временем наружное кольцо подшипника изнашивает картер сцепления. Попасть в то место как коробка стояла изначально проблематично. Попробуй приотпустить крепление коробки и домкратом чуть приподнять КПП относительно картера сцепления. Ход коробки несколько десяток(при износе) , при сильном износе под миллиметр. Мне не однократно удавалось так убрать или значительно снизить гул.... подшипники первичного вала сейчас встали с небольшим перекосом от приработанного места по беговым дорожкам..... и "заговорили"............. после 200 000 пробега снятие коробки зачастую сопровождается появлением гула. Нужно измерять, но в большинстве случаев это замена картера сцепление, посадочное место под подшипник в корпусе КПП тоже может быть изношено. Для понимания. Ось к/вала - первичного вала - вторичного вала изломлена.... и больше всего в точке роликово подшипника(он больше подвержен гулу в данной ситуации).