MBX

Без измерительного инструмента правильно мотор не собрать. Нужны микрометры, нутромеры, да и глубиномер. Почитай для начала книжку. Хоть мотор описан 331-й, но все размеры идентичны 412-му https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT к сожалению, под руками книги по 412 и 2140 в электронном виде нет. Там указаны размеры, последовательность операций,... вплоть до того, что гильзы ставят на лак или краску(герметик не рекомендую!)

Для получения достоверной информации нужны микрометры и нутромеры. 82,4 быть не может. существует 2 размера: 82,0 мм и 82,5. Допуск в каждом размере в пределах 0,05 мм, зазор между гильзой и поршнем 0,05-0,07 мм при подборе деталей из соседних подгрупп(при 0,15 детали идут на замену, хотя при 0,12 мотор уже шумно работает). Судя по указанному тобой размеру в моторе стоят ремонтные гильзы 82,5 мм.......... в книгах по ремонту все описано. Оба метода , предложенные мотористом и другом, не позволят обеспечить чистоту при сборке...

Разные

конструктивный зазор между распредвалом и ГБЦ 0,03-0,09 мм(подавляющее большинство товарных моторов укладывались в диапазон 0,03-0,06мм, верхнее поле допуска редко попадалось).... а при зазоре 0,11 мм, детали уже подлежат замене. "Пары" ось коромысел-головка, ось коромысел-коромысло, диаметр отверстия в тыльной стороне кулачка(а оно задросселировано), все это тоже влияет на давление. Аналогично коленвал и шатуны с вкладышами, масляный насос(с износом шестерен и прокладкой больше чем положено,... насос особенно хорошо работает на торцевом зазоре шестерен 0,05 мм), зазор между корпусом редукционного клапана и ответным отверстием в передней крышке. Соберете мотор в поле допуска, получите давление на ХХ 1,8-2,8 атм с полностью прогретым маслом. Родные датчики не термостабильны в временном диапазоне, со временем реальное давление при нагреве занижается.... они изначально то часто показывают "давление на Марсе" ((( с погрешностью в 1 атм. Так что проверка только механическим манометром

Ох сколько исправных моторов было зря разобрано из-за архаичного и не надежного датчика давления масла на М 412-2140. Проверить механическим манометром др полного прогрева масла, а затем уже принимать решение "Слабое" место в УЗАМе, руки, растущие из тазобедренных суставов и пустота в "кумекалке")))

Цепь перескочила (((

Каждый слой обычного герметика имеет от 3 до 5 соток(тоньше его не "удавить"). Или искать импортный жидкий(что применяется на головках 2112, Локтайт) или ставить, как положено, на краску

То, что загорелась лампа давления масла наводит на мысль, что бензин пошел в масло(прохудилась диафрагма насоса)... предположение, но проверить нужно, часть симптомов подтверждает данную проблему.

Объясню почему посоветовал ШРУС. Наполнителем литиевой основы является дисульфид молибдена. материал имеет коэффициент трения скольжения в 10 раз ниже, чем у графита. Через некоторое время литиевая основа вымоется парами топлива, дисульфид останется на поверхности значительно дольше. Материал, при своём размере частицы в 30-55 микрон, обладает очень "въедчивым" свойством(удалить с рук в сухом виде очень проблематично). Если найдете его в чистом виде, его можно просто втереть в поверхность отверстия оси деревянным притиром (если нужно поднять размер, можно применить состав на основе клея БФ или полимеров, в продаже он идет под маркировкой МС 2000 http://smazka.ru/production/tverdoe-smazochnoe-pokrytie/mc2000 )

Ты же написал в теме про Солекс. На Веберах и ОЗОНах втулок нет

Не зависимо от варианта опорных втулок(пластик или бронза) смазкой ШРУС Если карбюратор полностью в кондиционном исполнении (отливка под изготовление заводского варианта) можно воспроизвести именно его,... это не сложно. Потребуется сверла, зенкер, латунная трубка и цилиндрическая заглушка. Здесь подсказки https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78794.0

Здесь упомянули про пусковые зазоры заслонок. Но замяли. Зазор дроссельной особо важен для первичного пуска, а уж с приоткрытием воздушной потом "поиграетесь"(в зависимости от поведения, или сразу заглохнет или будет очень богатить). Сравните что для москвича. между прочим для любого УЗАМ зазор всегда больше. http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Если при затяжке гайки не "нащупываешь" ощутимый упор, попробуй заменить болт с гайкой, упор шляпки болта на рычаг можно "сгородить" из гайки М10.

Задам такой вопрос. А тосол потек по гильзам? Ведь не должен . По году выпуска, гильза должна стоять на лаке. И если вы не перегрели мотор с деформацией ГБЦ(гильза в этом случае может получить свободу в вертикальном направлении), потечь под гильзу не должно(пока лак не "сдернут" с места по вертикальной поверхности). Лак наносился как на посадочные горизонтальные плоскости, так и на цилиндрическую плоскость гильзы и блока(именно для герметизации на случай коррозии, а медное кольцо служит элементом настройки гильзы по высоте) Блок с медным кольцом легко отличить по наличию жестяной крышки водяной коробки с правой стороны. Блоки нового образца( без использования медного кольца), этой крышки не имеют, более стабильный технологический процесс обеспечил жесткий допуск размерных цепей и позволил отказаться от медного кольца... Но гильзы все равно нужно ставить на лак или краску(нитро)... Что , к сожалению, частенько не делалось на моторах 90-х годов

Топливо имеет свойство испаряться

Не страшно

Это не прогар, это следы картерных газов, проходящих рядом через воздушный жиклер ХХ. Ни на что не повлияет

вставь отвертку между штоком регулятора и рычагом... и качай сколько "хочешь"

С пластилином то "крутани". Чтоб в будущем хоть что то предполагать, если застучит на высоких оборотах. Нужно же представлять, что вы там "накосорезили"

Похоже болтик раскрутился... в вытекающими или очки "отвязались" от корпуса, коль так радикально , сразу на "новую" запрос

Грохот, это вероятней задний подшипник первичного вала, средний обычно гудит

Проверь также "знаками"( там запас должен быть), но подвисание как раз характерно для впускных клапанов(из-за более интенсивного нагара), выпуск клинит при большой тече масла по направляющей,

По суммарным допускам в размерных цепях можно столкнуться с данной проблемой даже в не фрезерованном варианте ГБЦ(а вы еще и срезали 1 мм). Так же (из-за) допусков на размерах, Вы столкнулись с контактом только одного клапана. Когда снимите головку, прилепите к поршням пластилиновые знаки, накиньте головку и проверните мотор, проверьте зазор между клапаном и поршнем по фазам во всех цилиндрах. Без проверки , можете столкнуться с "встречей" клапанов и поршней на высоких оборотах... с более серьезными последствиями. Прокладку второй раз ставить нельзя(не обожмете кольца по цилиндрам), б/у можно использовать при проверке вышеописанного исследования... Цековать придется по любому

Они должны быть закрыты заглушками, это технологическое сверление для каналов ХХ и переходной системы