MBX

Даже здесь есть маленькая "засада". Масло имеет вязкость, не сопоставимую с применением в классе Gl-4 При очень высокой температуре загустевания, в механических КПП всех мировых производителей встречаются игольчатые подшипники(не редко на пластмассовых сепараторах). В время холодного пуска, до прогрева трансмиссии "оно" будет выдавлено из ограниченного пространства и не успеет туда попась из-за густого состояния. С твоим мостом ничего не будет, с коробкой М412,2140 тоже.... но на этикетке бред!!!!!.... И укажите мне коробку легкового транспорта, где есть допуск на столь вязкое масло при 100гр(кинематическая вязкость в районе 25мм.кв./с)... превышение требуемо-расчетного более чем в 2 раза. .... А то что оно папахивает "чесночком", говорит о его принадлежности к группе тяжелонагруженных передач, в том числе и гипоидных(Gl-5).... Прадики, Крузаки просят такое масло в мосты ... в Дубае

Упаковка "стремная"... "чаерасвесочной фабрикой" попахивает. Не советую! Именно литровую упаковку не нашел, но большого объема промаркирована не по европейскому стандарту. Не указывается перечнем Gl-3,Gl-4,Gl-5, указывается один(максимальный) класс или Gl-4/5(но это для особой группы современных синтетических масел) К тому же, если применять данное масло в прохладную погоду, высокая вязкость вызовет повышенный расход топлива

В УФЕ есть еще одно очень "интересное" место. 3 сливных масляных канала с ГБЦ. В месте перехода в блоке(3 заглушки с правой стороны), к этому переходу они очень сильно заужены. Если грязи очень много, они могут забиваться. Тем более при таком методе очистки. Часть масла не успевает возвращаться в поддон. Если масла в моторе не много, может произойти осушение маслоприемника(головка может задержать на верху до 1-1,5 литра масла)

Если давление исчезает на не полностью прогретом двигателе, Да, разбирайся с грязью. А таких случаях единственно правильный способ, это разборка мотора и механическое удаление отложений... можно и современной химией на ПАВах, но внимательно соблюдай инструкцию, они очень агрессивны к алюминию

Извини, не все понимаю на украинском. Но приблизительно так. Нужно какое то время чтоб приподнять грязь со дна для полного перекрытия маслоприемника. мотор остановили, она оседает вниз(тем более на свежем масле,... не прилипает) Проведенная операция (промывка таким способом) категорически не допустима для мотора, загрязненного твердыми отложениями. Этот мотор по любому не "жилец" Ну если лампа загорается при прогреве масла, что то собрано с большими зазорами. Толстую прокладку масляного насоса поставил, например

Не спеши! Все как предполагал, колено вниз после термостата(воздух не выходит из системы). Алюминиевый патрубок термостата развернуть как на этом фото он не будет смотреть вниз. Радиатор возможно придется приподнять(прикинь по уровням, запас по высоте у тебя есть). Пароотводящий патрубок не должен иметь провисания,его выход из радиатора должен быть чуть ниже, чем вход в расширительный бачок. Термостат должен быть или не 100% герметичный или иметь отверстие 0,5-1 мм в районе клапана. И "все" у тебя "заработает"!

Маслоприемник забило. Если еще не стучит, снимай поддон.

Поправил, забыл написаит что бачок радиатора

Не плохо бы посмотреть фото. Но в голове вырисовывается такая проблема. В штатном варианте(на твоем автомобиле) высота верхнего бачка радиатора позволяет расположится пароотводящей трубке от заливной горловины, выше, чем верхний патрубок радиатора(воздух из головки имеет прямой путь для поднятия вверх до заливной горловины. Как расположена пароотводящая трубка установленного радиатора относительно верхнего патрубка и тройника ГБЦ? Если ниже, у тебя "высветилась" проблема ИЖ-Оды

Просвет. Его величину измеряют щупами. При перегревах центр головки поднимается вверх. Деформация вызванная перегревом. Если получится более 5 соток, придется фрезеровать

Да нет, нужна Лекальная поверочная линейка. Длинной в продольный размер головки. Или хотя бы прямолинейный инструмент аналогичного размера.... "ловить" нужно 5 соток(0,05 допустимых мм)

После таких событий, ГБЦ обязательно проверить на прямолинейность.

Под словом "копеечный" подразумевал, что он на базе карбюратора для ВАЗ 2101

Тебе и трамблер нужен другой, не от 331 мотора.

Это не простой "вопрос". Самый близкий вариант по обогащению(из отечественных ранее выпускаемых) наверное будет копеечный "Вебер" 412-1107010 или 2101-1107010-11... но найти живой, практически не осуществимо... 2140-1107010-20 тоже можно пробовать(но он "победней") ... ГБЦ тебе нужна 412-я универсальная(с впускным клапаном 39,5) или 248-я(у этих головок камера 69 см./куб.) .... если у тебя в моторе к/вал 3317 и поршни 1,7 2-го варианта... получишь полноценный мотор 3317... вот для него 2140-1107010-20 предпочтительней ... или резать головку, миллиметра на полтора(это нужно считать http://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html ) ... а так как, за свой почти 40-ка летний опыт такими "безобразиями" не занимался, дополнительно проверить, не встретится ли впускной клапан с поршнем при такой подрезке головки.

Вот откуда "ноги растут". Хоть это и 21053, но тоже с "8И". Номинирован как Пекар, но "прет" от него "узкоглазыми братьями" Теперь все ясно, дефорсированный мотор (из-за ГБЦ 331) оснащен карбюратором для двигателя с степенью сжатия 9,5(21083, с совершенно другими фазами ГРМ) Твой мотор и должен долго прогреваться. Даже если учесть, что твой карбюратор собран на идеальных жиклерах для этой модели, он готовит очень бедную смесь для твоего "самодельного" мотора

1107010, это каталожный номер, обозначающий, что это карбюратор. Перед ним должны быть еще 4 или 5 цифр . И по поводу "8И"... рассмотри повнимательней, не было такой маркировки у ДААЗ

За копиром подсоса, на стенке поплавковой камеры отлит общий каталожный номер и выбит вариант исполнения. http://autobrains.ru/wp-content/uploads/2016/03/56bab577b5fc8.jpg

Хи-хи-хи... Только обычных Солексов(не для МПСЗ и без автоподсоса) для ВАЗ 7 шт + 3 под УЗАМ(тоже "обычных"... а есть еще 31-й, 61-й)

Если накрыли поршни 1,7 обычной головкой от мотора 412 и стоит какой нибудь солекс от ВАЗмоторов, вполне прогнозируемый эффект

Какой карбюратор стоит, на какой конфигурации мотора? Сильно обедненные настройки приводят к длительному прогреву из-за массивного алюминиевого блока Современные моторы с ЕВРО 4 и далее, тоже очень долго прогреваются на режимах ХХ ... и утепли моторный отсек("попонку" на капот и полностью под решетку(чтоб не портить вид авто)) ... "задери" СО на ХХ к 1,5-2%(возможно и на переходной нужно "поболее") и будет теплей

проверяй подшипник рулевого вала поз. 41 https://avtocat.ru/Home/Demo/#/0/9/64/64-136 . Вал обычно в нем болтается. Он может болтаться на креплении в колонке

Размер вала(цилиндрическая часть скользящей вилки кардана) 33.4 - 0.017 мм Втулки удлинителя обработать разверткой до размера 33.44 + 0.025 мм Это обязательная операция после запрессовки

Достаточно и 1-й камеры, главное, что все цилиндры измерены при одном открытии заслонки. Показания близкие с маслом и без, говорят о хорошем состоянии поршневой группы. Главное, показания ровные! То. что они малы, виной скорей всего состояние стартера, аккумулятора, силовых проводов... ну и точность показания компрессометра. Шустрые стартера могут раскрутить мотор до показаний 12-14 атм... а у тебя на машине наверное еще старый москвичевский стартер СТ-113(они частенько ленивые при износе втулок, да и сам он слабее последующих СТ-221) Главный показатель состояния мотора, это расход масла! Исходи из этого параметра, остальное настройки систем "жизнеобеспечения"

Звук, меняющий свое поведение в зависимости от оборотов и нагрузки, характерен для КШГ и ПГ, в головке(ГРМ), стук просто увеличивает или уменьшает частоту в зависимости от оборотов, характер звука не меняется. Возьми длинную(не толстую палку), прикладывай к мотору и к уху через кулак в разных местах(только под ремень не "угоди"). Думаю вычислишь место источника... опыт здесь конечно нужен, но все таки... учись, набирай опыта