scor.p

с мягкой подвеской на укравтодоре реноговно на втором качке морды лупится защитой(в том месте где больше всего отметин). ставим профиль повыше. и с помощью тогож укравтодора на обруливаниях можно размотаться и улететь... можно ездить умеренно. иногда еще от дураков на встречке надо резко уворачиваться. делать лаконичный и мягкий корабль тоже нельзя... хватит небольшой ступеньки между асфальтом и обочиной, чтоб этот корабль зажил своей жизнью. да и колею на асфальте никто не отменял. там мягкая подвеска тож играет злые шутки...(я свой мягкий полиуретан на 80% не любил изза поведения в асфальтовой колее) для мягкости по бездорожьям дядя Вова сделал правильный праихт. там подвеска куда лучше заточена под колдобоины и езду по полям

ну вот. насос 100 баксов. с форсами чонить поделать 100 баксов. сцальники-прокладки-ремешок 100 баксов. и мы уже перевалили через половину стоимости москвича по мнению большинства )))) уже прям почти вся стоимость авто!

камушки чуешь больше от подушек стоек и самих стоек. мне на мягком полиуретане очень не понравилось. вот прям совсем. ибо это для любителей мягких масляных стоек, размеренной езды и резины 185-70-14. или 195-65-15. ну или когда дорог нет...но если есть намеки на езду, а не прыганья по ямам. то плотная резина в подвеске намного лучше. или полиуретан, но, 70 по шору но тут как бы ИМХО.

у меня новые ТРВшные сайленты утяжелают шторки на будке собаки. сразу на ощупь показались мягковаты. прессанул и в тисках рычаг покрутил. оказалось что не показалось пришлось извлекать из рычага даже не устанавливая на машину. для своего родного места оно наверное пойдёт. но адекватно нести нагрузку в нашей подвеске они не способны. нуна изделие подубовее...

а еще говорят что зимой в Одессе шипы не нужны. не забывай что надежность мотора зависит в том числе и от обслуги. в столице одна фигня. в регионах другая... особенно когда народ к гаражникам начинает ехать. да и официалы тож казлами умеют быть. дизеля моск не выносят пока на сервис не попадают. и если сервис нормальный то все быстро и относительно дешево решается. а если начинается канитель... то все. бабло тратится мешками а машина стоит. или иногда ездит между разными сервисами...

или патрубки фуфло... термос стоит правльно? может датчик включения вентилятора? печка все время греет? недавно обсуждали подобные симптомы. оказалось прокладка стрельнула. аккуратно понюхай при закипании чем воняет из бачка...

лампочки посоветую пересмотреть все. стопы. габариты. и т.д. ибо за этот срок темнеют, иногда чернеют, и вместо света начинают давать тепло. в безцокольных могут расплавить гнездо... а с ламп поворота жолтый лак слазит

спереди вроде нет ручника, а ситуация подобная. но возможно там другая причина...

либо с карбом фигня. либо бенза ему не хватает. жиклерчики посмотри. номинал и чистоту. попутно уровень в поплавковой. жиклерчик хх не забудь глянуть. поробуй без подсоса с газом в пол позаводиться. зы. когда инжухтур не заводится обычно становится страшнее чем когда не заводится на карбе.

так жл5 синхроны жрет сильнее жл4. но ввиду нашей ГП жл 4 низзя)

бывают варианты. щуп весьма дешовая фиговинка и никто не стремился делать ее качесвенно. особенно новодел....

та самая зеленая книженция которая шла с машиной с завода. по ссылке на сайте онаже...

ты понимаешь что советуешь человеку залить масла чуть выше минимума? это масло и это мотор!!! чуток подожрёт и это уже меньше минимальной отметки. хотя по твоей теории минимум - это 3 литра масла... выше была сцылка на заводской сайт АЗЛК. и заводской мануал. в котором написано что в 331й надо налить 4.8 литра масла!!! это есть максимум. и в процессе эксплуатации уровень надо держать ближе к максимуму. эта информация перетекает по всем мануалам которые я видел.

http://azlk.ru/serv/ruk/ruk047.html#5

посоветую перерисовать метку повыше. налить по паспорту максимум. завести. заглушить. и вот полученный уровень - это ваш максимум. её и нарисовать. а то у некоторых бывал максимум на 3.5литрах. а потом почему-то по трассе умирал движок...

летом наверно не так сильно будет пилить. а к следующей зиме щитки нужны обязательно! с щитками зимой тож быстрее пилить чем летом. но у тебя блин внутреннюю просто сжирает нафик.

1) силовой вход в ЧЯ. в разъёме Х8. это разъём на 8 контактов со стороны моторного щита. 2) провод от стартера на ЧЯ. может не контачить на самом стартете, может обжим клеммы скисает. 3) сам ЧЯ. могло выпаять сам силовой вход, и может быть ещё что-нибудь. 4) замок зажигания. 5) может масса от аккума к кузову страдает фигнёй. 6) неведомая фигня зы. когда будешь лезть к этим проводам отключи аккум. если уронишь какойнить силовой провод на кузов прожжот дырку.

возможно и газики через прокладку лезут. создавая воздушную пробку. а может просто воздух по системе бегает. как закипить надо аккуратно (чтоб не ошпарило) понюхать чем из расширительного воняет. если выхлопными то все плохо. еще глянь пароотводящую шлангочку от радиатора до расширительного. чтоб не закупоренная была и не провисала сильно. еще важным моментом выхода воздушных пробок является правильно работающая крышка на расширительном бачке.

термостат правильно уставнолен? может помпа плохо качает может и радиатор забит может воздушная пробка гуляет по системе печка как греет?

от 8 милопастной меньше шума и вибраций. дует + - также. при всех постоянных после установки уменьшенного шкива помпы вентилятор стал работать дольше. особенно на ходу. но и на ХХ тож заметно.

я когда сзади от волги длинючие ставил на резьбах завернул так, чтоб он согнулся и низачто не цеплял. а то он в свободном полете немного о прямоток терся. а сейчас все чики-пуки

а если шлангу взять под болт? и раскрутить как удобно. или если под болт то взять наоборот не под болт

на разном литье ваще разные болты. или гайки. гдето конус. гдето сфера. начальные диаметры конусов тож разнятся. некоторые ваще плоскостью прижимают... если про наш родной болт говорить, то некоторое литье он только узкой кромкой прижимает...

вся заморока в пружинах и вакуумном регуляторе. при наличии пружинок и стробоскопа можно и тот и тот настроить под узом или волгу. волговский начинает конкретно опережать прям с низов. поэтому разница в характеристиках у них существенная...

ну да. только на практике как оно себя ведет? поидее там только переходные режимы первой камеры пострадают.... и возможно хх. или может на торможении мотором мембрану рванет... сам нашел Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается. в общем запуск. и холостой. и может быть какието переходные режимы... при полной мощности за диффузорами и коллекторе все одинаково... надо сверлить там где оно должно быть. или ваще забить.