Gagai

А как SECU считает сколько топлива дать? Я просто не знаю алгоритм его работы.

Нержавейку сверлить и нарезать резьбу лучше с олеиновой кислотой - достаточно несколько капель. По топливной рампе. На ней достаточно два - подача и обратка через РДТ. Остальные, если на Январе 5 не нужны. Хотя можно задействовать ещё один, чтобы подключить манометр и видеть давление в топливной рампе. На впускном коллекторе минимум два - РДТ и ДАТ.

Прокачай полностью тормоза от дальнего к ближнему. Надо проверить не подклинивает ли рабочий тормозной цилиндр. Для этого нужно снять барабан и один нажимает на тормоз, а другой смотрит на колодки - двигаются или нет. При этом обязательно монтажкой или большой отвёрткой придерживать обе колодки уперев монтажку в щиток, чтобы не выскочили поршеньки при большом выходе колодок. Тормозить первыми должны передние колёса, а не зад как выше написали. Если будет тормозить первым зад, то при торможении в повороте занос обеспечен. Ну и на последок - без рабочего вакуумника в юэ машину пустить трудно.

Тогда под ДАД штуцерок обязательно

А штуцер под ДАД будет? Если ставить ГБО 4, то на него тоже штуцер под разрежение нужон.

Тормозной момент там разный, т.к. одна колодка при прижатии идет по направлению вращения, а вторая против (как бы против шерсти). Поэтому на задних обычно износ немного разный в одной паре. На передке одинаковое, т.к. там колодки стоят в одном направлении. Этим добивается более сильная эффективность передних тормозов на барабанах.

Найди мою тему там всё описано. https://moskvich.net/topic/29290-установка-вут-с-ауди-на-москвич/

Был живым год назад.

Выбрось эту книгу. Работают при торможении обе колодки.Только происходит не одновременно, т.к. идеально одинаковое трение на поршеньках не обеспечить. Только одна упирается в барабан - усилие на противоположный поршень растёт и он толкает вторую. При расчёте тормозных систем автомобиля есть коэффициенты на скорость протекания жидкости и скорость повышения давления (курс гидравлики). Цилиндр у тебя с самоподводом, т.к. упомянул стопорное кольцо. Я с Константиновки, если нужен ваккумник, то подъезжай за пиво отдам, мне он не нужен, т.к. эта часть с А8 поставлена и в обратку не хочу.

У него фордовский 2-х литровый мотор. Я с такого впускной коллектор на мосика через переходную плиту ставил, когда на инж переходил.

У меня раптором покрыто днище и нижний поясок бордюр и передних крыльев. Расход составил на днище 4 баллона. Прочность набирает в течении месяца, а готовить надо более тщательно чем под краску - малейший жир или грязь и лежит коржом. Красиво положить по наружке будет трудновато, а мыть когда в грязи тряпочкой не прокатит - сильно шагрень крупная выходит.

Если подрезать пружину на бензонасосе, то давление снизится, может это поможет.

Дизелёк https://www.olx.ua/obyavlenie/2141-aleko-dizel-1-8-IDIhuK2.html#f584e6bb21

Посмотри на резиновое кольцо клапана гбц, вроде с него ставили.

А денег хватит?

Да нет, проще купить переходник и вкрутить его в то отверстие, что под шланг. Кстати, такой может у тебя подойти с СУ, но могу ошибаться. Только переходник надо брать такой, чтобы внутри конус наружу смотрел. В Константиновке я такие брал в двух магазинах, думаю у вас тоже есть. Под переходник обязательно медную шайбу. А вообще, если лампочка загорается, значит есть проблема и СУ работает, а ты хочешь это убрать. Если открутить центральную пробку на СУ и замерить расстояние, то можно узнать куда смещается поршень. На основании этого делаешь вывод, какой контур не работает. Тот контур, куда сместился поршень и даёт малое давление. Это не обязательно происходит при наличии воздуха. Всё может происходить из-за хренового манжета на главном тормозном - он не сразу раскрывается и держит давление и соответственно в этом контуре вытесняется меньший объём тормозухи, соответственно более сильный контур выдавливает поршень СУ в зону слабого. При прокачке используй прозрачный шланг и смотри когда пойдёт воздух. Некоторые делают ошибочное заключение о наличия воздуха при прокачке. Подсоединяют не прозрачный шланг и при первом же сбросе видят пузырьки воздуха в бутылке. Только это воздух, который тормозуха вытесняет из шланги. Обязательно после прокачки насухо вытирать штуцера и не ставя резинок с вакуумным усилителем нажав тормоз, проверить на утечку (бывает плохо держат и сосут...). Блин, что-то много я стал писать - наверно старею-).

Не балуйся с трансмиссионым маслом, при попадании в мотор ему будет жопа. А попасть может через поршневую при слабых кольцах. Сделай нормальную дыхалку и всё будет хорошо.

Новый бот появился.

Пружина на вилке сцепления должна стоять - иначе выжимной и опорная пята корзины долго не живут, т.к. выжимной в постоянном зацеплении с пятой корзины.

Странно,что вой исчезает при полунажатом сцеплении. Ведь в это время выжимной прижат и нагружен, а первичный от маховика не отсоединён, т.е. всё, что в коробке крутилось продолжает крутиться. Свободный ход на штоке вилки сцепления проверь. Он должен быть 2-4мм и обязательно стоять пружина от вилки на рабочий сцепления. Раньше было написано, что выжимной подшипник при вращении шелестит, так может в нём проблема (если шелестит, то вываривают в масле или меняют - он сухой). Попробуй при включенной передачи плавно опускать сцепление и поймать в каком положении появляется звук, после полного трогания или раньше. Может издаёт звук выжимной? Обычно если начинаешь выжимать сцепление, только чуть чуть нажав и звук исчезает, то это выжимной.

Крышку пока не снимай. При выжиме сцепления есть звук или исчезает? При не полном выжиме звук есть? Выжимной подшипник какой поставил?

Много ковырял этих коробок и пришёл к таким выводам для себя. Если болтается кардан в хвостовике, то сразу прогнозирую выход роликов подшипника между первичным и вторичным, ну и соответственно посадку на вторичном валу. Это связано с тем, что при болтанке кардана в ответку болтается и противоположная сторона, т.е. перед вторичного. Просто замена втулок на хвостовике при изношенном хвостовике - трата денег. Убирали это разбирая кардан и шлифуя хвостовик, а потом под этот размер втулки растачивали. Но это при размере в минус 0.5 мм, если больше не держит сальник. Течь в крышке переключения передач устраняется расточкой и втулкой, но геморно. Делал проще - наплавлял бабит на ось и прошлифовывал под размер крышки, ну и обязательно замена резинового кольца и пыльника (варили с сырой резины сами в самоточеной матрице). Течь с оси блока шестерён убирается установкой хвостовика нового образца - там это место закрыто и при сильной болтанке напайка бобита на ось при забивании лишнее срежет, но только с одной стороны. Если заменить один только первичный или только блок выть будет обязательно, т.к. шестерня одна изношена, а другая нет. В ВАЗ коробках при совке шестерни коробки метились метками краски одного цвета и при замене если ставишь с такой же меткой, то шума нет. Потом стали все без меток и после этого коробки тоже стали звучать. На москвиче все шестерни идут пофиг чем резанные, поэтому музыка в основном есть, хотя есть и везунчики. На лето можешь залить Нигрол, если его найдёшь и звук будет тише. Сними боковую крышку и поставь паронитовую прокладку. может у тебя звук от того, что вилка упирается в муфту переключения передач. Когда снимешь крышку обрати внимание где тёрло.

С ланоса или Сенса не смотрел? https://prom.ua/p143705627-stopornoe-koltso-kolby.html

Пружину как ни натягивай самоподвод не сожмёт никогда. Если кто-то хочет поспорить, то вначале пусть проверит усилие с каким кольцо саподвода идёт во внутрь цилиндра и усилие, которое даёт пружина при самом максимальном зацеплении на колодках. Это проверено большой практикой, т.к. работал слесарем более 16-ти лет и москвичей было дохрена. А вот если барабаны изношены больше нормы, то обязательно менять, т.к. наварка на носик колодки приводит к не полному прилеганию и колодка тормозит только верхней частью (для полного прилегания нужно будет наваривать и нижнюю часть). Планка в москвиче ставится в двух положениях - при новых барабанах в одном, а при изношенных переворачиваем. Если на максимуме не позволяет нормально работать ручнику, то барабаны под замену.

С таким мотором можно будет ездить на бензине для зажигалок "Калоша", но не как ни на газу. Степень сжатия почти в два раза ниже чем нужно для газа. Газ будет догарать в выпускном коллекторе, т.к. будет гореть ну очень меееееедленно. Выхода два: 1- замена коленвала, 2- замена поршневой. Хотя для работе на газу только второй вариант, т.к. поршневая, та что сейчас стоит под малую степень сжатия, даже на 1.8 колене.