Gagai

Если вопрос ко мне, то нет - мало времени. Там сложного ничего нет. Две пластины с отверстиями и кусок трубы.

Честно говоря я когда купил так и не посмотрел под какой диаметр стоит по маркировке. На старых ауди были 22 с копейками, потом пошли 23,8, а на более мощных стали ставить на 25мм. Если ставить задние дисковые, то на 25 будет самое то что надо. Сегодня не прокачивал задние тормоза - некогда было, но балдел пока ездил.

Блин, значит неисправность какая-то. А если серьёзно, то больше похоже на подсос воздуха на прокладках или дросселя.

Проверь уровень в поплавковой камере.

Потёк у меня главный тормозной Фенокс. Взял ремкомплект, перебрал, а он не сбрасывает - манжеты чуть шире и перекрывают отверстия. Промаялся я с новым и в итоге начал посматривать на иномарочные варианты. У нас на форуме писали про Лукас - сильно дорого, да и диаметр цилиндра под 41-й 22мм, а на мой нужно 24мм. Увидел, что ставят с Ауди, но опять же на 41-й. В итоге посмотрел на Аудишные, а у них-то два диаметра цилиндров 22мм и 23,8мм, да и вакуумники есть по размерам как у нас. В итоге описываю установку. 1. Купил на разборке за 500грн ВУТ вместе с главным от Ауди А6. На разборке были однокамерные, но там ВУТ большего диаметра чем нужно на дюйм, поэтому взял двух мембранный вот такой Если приложить, то они близки по размерам. Брал вместе с шаровым наконечником, который крепится к педали. Он как раз и пригодился. 2. Сделал переходник на аудюшный ВУТ к нашей педали. Для этого отрезал от гайки крепления педали ауди шарик и на оставшемся кончике нарезал резьбу как на нашей вилке М8. Потом накрутил нашу вилку и обварил. 3. Вырезал из того что было под рукой (а был лист 8мм) два крепления. Одно под наш вакуумник и второе под ауди. Приварил кусок трубы (любая - 60 мм и более по внутреннему) и на токарном станке вырезал отверстие. Получилось два таких фланца. В фланце ауди кроме отверстий под болт нужно в них сделать обязательно потай на глубину 2,5-3мм диаметром 14-15мм. Так как на ВУТ ауди есть выступающие направляющие втулки диаметром 14мм. Я делал потай на 15мм, чтобы избежать погрешность при изготовлении. Можно их сточить, но тогда я не смог бы вернуть ВУТ если он не рабочий. 4. На наших ВУТ отверстия находятся не в горизонте, а чуть под наклоном. Зажал наш ВУТ за главный тормозной в тиски и относительно губок прикинул наклон, получилось так. 5. Теперь, зная на сколько нужно провернуть фланец, можно всё сваривать. Закрепил на ВУТ фланец и зная на сколько провернуть ответку от москвича выставил и сварил. После приварил болты как на нашем ВУТ и гайки под крепление нового. Ну и соответственно покрасил. 6. После этого всё вместе скрутил. В месте где направляющие ВУТ ауди заходят в фланец обязательно промазать герметиком. Так как ВУТ прикручивается длиннющими болтами со стороны главного на сквозняк через камеры, то там без герметика будет подсасывать воздух. Чтобы поставить один из болтов нужно будет снимать с главного бачок. Поэтому на эту сторону лучше брать болт под ключ - потом удобнее крутить. Болты крепления ВУТ посадил на резьбовой фиксатор. На этом главном тормозном цилиндре резьба была как у нас на ИЖ - М12х1, но под трубку с обратным конусом. Так как развальцовки, чтобы сделать обратный грибок не было поставил переходник через медную шайбу с той же резьбой, но с конусом как у нас под тормозную трубку. 7. Снял свой ВУТ и сразу замерил расстояние от посадочного места ВУТ до отверстия в вилке. До этого все замеры делал по ВУТ, который у меня валялся в резерве. Если резервного нет, то соответственно нужно это расстояние сразу замерить, а потом скручивать вилку крепления к педали. У меня вышло 11,5см. Соответственно на новом ВУТ нужно это расстояние выставить от переходной пластины до отверстия, чтобы потом на месте не валятся на полу машины и с матами регулировать её. Для этого пришлось укоротить на 1см шток и гайку вилки. 8. Дальше поставил ВУТ с главным на своё место, хотя как теперь стартер снимать ещё не знаю. На этом цилиндре только два выхода, поэтому пришлось на второй контур поставить тройник. Обратный клапан на ауди с прибамбасами, там ещё переключается на дополнительный вакуумный насос при сильном открытии дросселя (в этот момент в впускном коллекторе падает разрежение). Вместо него отлично подходит вазовский с класики. Сигнализатор тормозов не убирал. Прокачивал воздухом в бачок с компрессора. Одел на пистолет для продувки втулку с волговской рессоры и плотно прижимая к открытой горловине бачка подавал по чуть-чуть давление. Если прокачивать ножками, то только на заведённом. Ещё в бачке есть датчик уровня тормозухи, надо будет позже подключить. На всё ушло два дня. Что в итоге получилось. Педаль мягкая, но с упором. У меня сцепление жестче. Надо будет ещё зад прокачать - воздух убирал через передок, на большее времени не хватило. Берут тормоза чётко и намертво. Первый раз тормознул и по салону полетело всё, что не было прибито гвоздями. Колёсики стоят на 14 и сними так тормознуть не получалось при давке двумя ногами, а тут можно одним мизинцем правой ноги в юз пустить, но надо ещё к этому привыкать. Домой с гаража шёл с большим праздником на душе - у меня на комбике наконец-то появились настоящие тормоза.

Если хочешь чтобы потом снимались, то на одну из сторон клеишь обычный скотч, а потом мажешь герметиком и слегка притягиваешь. Через часик зажимаешь окончательно. Когда в следующий раз нужно будет снимать там где скотч отлипнет.

Ну да. Если его развести антисиликоном, то можно с пулика вместо гравитекса задувать с дюзой 2.0.

Положи на полиуретановый герметик Крокодил, только излишки сразу стереть растворителем - хрен оторвёшь.

По зажиганию ставьте катушку GM 4-х контактную и не будет никаких проблем. Я прикинул сколько потратил на всё, чтобы сделать на коммутаторах и оказалось тоже самое, что просто купить катушку. А по коммутаторам, так там нужно было что-то химичить со внутренней схемой. Что именно не помню - давно это было. Там где-то, что-то убирается и ставиться перемычка.

Я пробовал к Я5 ставить "божью искру" с коммутаторами от БСЗ и ничего не получилось. На одном коммутаторе была искра, а на другом (производитель разный) ни хрена. Бросил это дело и езжу на стандартной катушке ВАЗ с встроенным коммутатором. Теперь провода лишние болтаются - надо их когда нибудь отгрызть.

Развал делается как на 41-м, так и ваз 08. На всех годах выпуска. Если правильно делать развал, то обязательна раскачка автомобиля, прокатка по яме и потом проверка. Обычно на третий раз выходит в норму, хотя если всё новое, но с небольшим пробегом, то и со второго раза всё получается и показания не меняются.

Распредвал москвич тюнинг .Тарас 3https://www.olx.ua/obyavlenie/raspredval-moskvich-tyuning-taras-3-luchshe-okb-78-412-2141-azlk-uzam-IDG41L7.html?sd=1#b8f7f5ce0a

Самопальный коллектор под инжу https://www.olx.ua/obyavlenie/kollektor-moskvich-uzam-IDG31cJ.html?sd=1#83a92f4d18

Нулевые колпаки https://www.olx.ua/obyavlenie/kolpaki-hromirovanye-original-6sht-novye-moskvich-vaz-zaz-IDG1x7Q.html?sd=1#471ac9b70a

Давно это чудо в продаже. Какие фазы не известно - может вообще стандартный вал. С теми фазами что там указаны и оборотами чё-то не то.

Редкая вещь раздатка на полноприводный 410-й https://www.olx.ua/obyavlenie/korobka-razdatochnaya-moskvich-410-IDG0qXT.html#a4acb2c67e

При люфте подшипника первичного вала будет выбивать. Можно вскрыть поддон и посмотреть на люфт муфты и вилки. Так же проверь люфт хвостовика - если гайка отпущена, то может тоже выбивать (хотя чаще при этом выбивает третью).

Пальцы поршневые самопал https://www.olx.ua/obyavlenie/porshnevoy-palets-moskvich-412-2141-IDEWjA2.html и пркладки у него 2.0 https://www.olx.ua/obyavlenie/prokladka-gbts-moskvich-2-0l88mm-IDEiMTH.html

По алюминиевой прокладке вот

Вибрация при разбитых втулках хвостовика будет, только обычно она проявляется при нейтрали, хотя бывают исключения. Ещё встречалась вибрация при просевших и при сильно мягких подушках на хвостовике КПП. Для снятия частичного вибрации на АЗЛК ставились с завода дополнительно резиновые втулки под болты крепления траверсы к дну кузова, а на ИЖе от них отказались для упрощения конструкции. Вот на ИЖах это быстрее сказывается. Может быть у тебя подушка на грани просадки сидит и при нагрузке хвостовик передаёт вибрацию на кузов? Лучше конечно проверить без задних колёс, но с упорами под стремянки, чтобы задний мост был нагружен массой кузова. Нагрузку при этом можно спокойно давать натягивая руками троса ручника, находясь в смотровой яме. Заодно сможешь проверить биение кардана при работе, поднеся кусок мела к нему. На хвостовике редуктора не должно быть люфта совсем - он так же может давать не хилую вибрацию. Кстати встречал гнутый фланец редуктора, видать когда его затягивали подкладывали болт, в результате его повело. Когда поменяли всё стало в норму.

Готов забрать комплект стёкол заднего фонаря, комплект направляющих воздуха (если крепления целые) и крепление генератора в придачу. Какая цена будет за переключатель света который на торпеде?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-lastochku-moskvich-m-408-1967-g-1-8-l-IDFC34p.html#2d37575de6

При поездке по мокрой дороге камеру завихрениями не заляпает? Может выше её было поставить?

Не так давно я с ним общался по поводу приобретения шатунов с тойоты. Пообщались и он говорил, что у него стоит инжектор на фордовском коллекторе, так что сека ему явно была не нужна.

Масло съёмные кольца правильно поставил? Если поставить верх тормашками, то будет подкидывать масло и соответственно компрессия будет бешеной, а оттуда и детонация. Кстати если ездишь на газу тоже детонация?