vech

спасибо.

как по мне, недостаточная смазка цилиндра. Причина, мож слишком малый уровень масла, закоксованые кольца от качественного масла, или просто масло харошее. Теоретически, четвертый цилиндр больше греется, виду своего расположения в конце блока. Не думаю что разница температуры настолько большая , что масло начало гореть.

На моем нет патрубков для подогрева. Значит озон. Спасибо за подсказку. Будет возможность, сфотографирую.

вопрос.есть карб дааз 2105-1107010, без вакуумного открытия заслонки второй камеры, открывается механически, штуцер на вакуум на трамблер есть. Это озон или вебер? как их отличить? В интернете инфы по такому карбу почти не нашел. Не самоделка.

думаю подвес для котелка. по прорезям регулируется высота до очага

Такие вопросы. Нужно ли ставить клапан газа с фильтром на электронный редуктор? Тосольные трубки правильно подключать параллельно печке? Как определить мощность редуктора (атикер)?

чел на форуме был последний раз в 2013г.

а если сильно битый кузов прошел по базе как не пригодный к восстановлению. Тогда при каждом техосмотре отваливать? Или эксперт не захочет взять денег? Они ведь не дураки, и переваренный номер обнаружат (разве что пол авто переварить) -тогда прощай авто. Хотя вроде пишут - если не комерсант типа, экспертиза не обязательна. Авто пригнанное за бугра остается собственностью хозяина как я понимаю, тоисть пригнавший владеет по техпаспорту. Авто через границу перегоняет типа владелец авто.

на вкус и цвет... как и женщины, одному нравятся худенькие. другому спортивные, третьему толстушки.

Зачем нужна температура масла? Холодное масло поступает в в систему на ХХ с более высоким давлением чем на прогретом движке, по моему это как компенсация. А вот пока не прогреется впускной коллектор. топливо поступать нормально не будет. Когда ОЖ прогреется до рабочей температуры все будет работать как надо. Хотя температура ОЖ и масла взаимосвязаны, но стабилизация температуры на всех авто завязана на ОЖ.

А что фиксатор даст? Разве были случаи разгибания стопорных колец и сползание звездочек? Фиксатор это для успокоения души.

не знаю как у других москвичей, у 41 отсоединяю верхний патрубок печки, доливаю тосол в бачек, дожидаюсь пока тосол потечет с печки , закрываю патрубок пальцем. и после появления тосола в патрубке, подсоеденяю к печке. Соответственно если что то забито тосол не потечет, Если не потек нахрен подсоединять? Если тосол отуда исчезнет значит в системе пробка или утечка, куда девается тосол. Печка однозначно ниже относительно заливного отверстия тосола в любом авто как я полагаю.

кстати ижи спортивные как раз 500 кубов и были. на треках которые гоняли. Разок в юности довелось проехать. Вроде были и 750. Кстати явы довольно капризны были. Более стабильные были шестивольтовые. кстати как у мт измеряли мощность? тягу, разгон? Он ну разве что с планетой убитой мож и мог потягаться, с юпитером и рядом не стоял. С реальным расходом под 10 литров. У меня у соседей еще остались пару мт. Пробеги не большие, гаражи завалены запчастями. Когда цены на бенз начали рости, мт меняли на ижи. А вообще недавно видео смотрел, немцы на мт путешествовали, по ихним дорогам и с ихним топливом. Всю дорогу поломки. О чем говорить. До того как купил москвича, на работу ездили на мотах. Урал. днепр. и юпитер. Ежедневно около 100 км. Предпочтение отдавали юпитеру-быстрей, дешевле и надежней.

из всех совковых мотоциклов мне больше всего нравился иж юпитер-5. ижи у меня были практически все, в свое время занимался ремонтом мотоциклов.Сколько гонок было... Тяжелые и рядом не стояли. Притом по всем параметрам-расход, скорость, дизайн. Последний иж продал с пробегом в 70 тыщ. У кума днепр после 16 рассыпаться начал. Сейчас у него куча редукторов головок, и еще бог знает чего, и всего 30 тыщ. пробега. Впрочем совковые мотоциклы ни какие особо надежностью не отличались. Поэтому пачками поздавались в металлолом.

регулировочные болты выкрутить, или вытащить распредвал, залить в камеры сгорания керосин как выше писали, я не заморачивался, заливал бенз. при погнутых клапанах протекает сразу. двиг не заводился, вероятно клапана погнуло, но чудеса бывают... у меня была подобная ситуация. закончилось лопнувшими коромыслами, распредвалом и порваными постелями.

раз застучало и заглохло-вероятно проскочила цепь, погнуло клапана. Метки покажут сразу.Отделаться погнутыми клапанами повезет.

уже давно понял-фенокс лучше не брать. Качества раньше не было. сейчас и подавно. То же самое говорили продавцы на рынке. Касается всех их запчастей. Раньше были самые дешовые их запчасти. Сейчас разбираю донора-есть чего от фенокс и дк. При внешнем нормальном состоянии. тем не менее не рабочее.Так -амортизаторы потекшие, главный тормозной не работает практически совсем и т.д. На моем москвиче задние амортизаторы от фенокс вообще неделю прожили, я еще где-то писал что у них внутри оказалось после вскрытия. затем купил российские, лет пять назад, пробег тыщ 50-как новые, единственно помню втулки пришлось отдельно покупать.

все время лил полусинтетику. Раньше лил лукойл, была еще старая упаковка, сейчас не такая и оно более жидкое, поэтому отказался. Движок внутри был чистый, и сальники не текли. Это от цены не зависит. У меня знакомый лил в десятку синтетику, дорогую. Потом как то работали у человека, у того камри, увидели сервисную книжку, а в нее в сервисе лукойл полусиньку пожизни лили. И ни чего, все нормально, пробег за 300 уже был. Рассказал знакомый это заменщику масла при очередной замене масла, с насмешкой еще такой, а заменщик с насмешкой в ответ- а нахрена в десятку синь лить да еще и дорогую? А еще через какое то время у него проблемы с давлением начались, течи везде. После ремонта залили полусиньку. Разницы не заметил, да и не возможно ее заметить. Разве что сравнивать мазуту с нормальным маслом.

я тоже начал заливать агринол. Давление нормальное. Поделки не будет-дешовое. Лучше чем лукойл.

надо смотреть схему подключения аварийки, затем берете вольтметр или лампочку и проверяете от предохрнителя и до кнопки и до реле где теряется питание

Я написал что симптомы похожие может давать РР и плохие контакты. У меня сейчас интересный случай. Мигает свет. Снимать гену не охота, решил провести ряд тестов. Снял РР, проверил с помощью лампочки и регулируемого блока питания. Работает, 14.2 отключение, 14.0 включение, все четко. Подключил щетки без РР, на щетки подал питание с того же БП. Запустил движок, выставил напряжение на уровне 14.5 вольт - никаких скачков нет. Поставил РР назад. возбуждение напрямую от АКБ. скачки есть, притом больше 14.2 вольта. Но прикол еще в том, что при снятии клеммы с АКБ двиг начинает троить и глохнет даже на больших оборотах. На лицо неисправность. АКБ здесь не причем. Думаю поставить РР на жиго движок и проверить на нем, там гена работает четко. Надо сегодня попробовать.

1. Проверить, почистить все силовые контакты. Есть вольтметр, проверяйте напряжение на АКБ в момент пуска, вот вам и будет нагрузочная вилка. 3. Если АКБ быстро заряжаетя-он больше мертв. чем живой. 4. Зарядите АКБ, подключите лампочку с фары на дальний свет, или пару лампочек с стопаков по 21 ватт, замерили ток, засекли врямя (телефон-секундомер в помощ) Когда напруга снизится до 10.5 вольта замерили снова ток, вывели средний по разнице, перемножили на часы-будет вам емкость акб. Сейчас в продаже есть готовые блоки, зарядки и т.д. для этого, или заказать изготовление) 5. Напряжение зарядки на авто мерять с включенной нагрузкой. Батареи с оставшейся емкостью десяток ампер считаю восстановить не возможно. Имено с такими АКБ и начинает пульсировать напряжение в бортсети. АКБ быстро набирает нужное напряжение, реле регулятор отрубает заряд, АКБ быстро снижает напругу, РР снова включает заряд, чем больше нагрузка тем медленней этот процес происходит. Так же может проявлять такие симптомы и другие неисправности - клемы, РР. При коротком замыкании батарея разряжается-нужно измерить напряжение скажем через сутки после зарядки, лучше наверное с подключенной лампочке, и после простоя, при отключенной бортсети от АКБ. Не излишне проверить амперметром потребление авто при выключенном зажигании. Некоторые магнитолы в дежурном режиме могут кушать до 200 мА.час, сигнализация, утечки ит.д.

Вот это считаю правильно. Интересно кто то измерял параметры АКБ, новых, тех что у нас в продаже? Есть сомнения что АКБ вообще соответствуют заявленным параметрам

В том и дело что вы не заметите падение емкости АКБ если двиг исправен. Завелся с первой-другой попытке. и жорошо.. Но оказывается при емкости 5 А.час АКБ может завести двиг... А вот ниже....Диагностика неисправности АКБ.? Принцип измерения емкости АКБ в моем случае-после заряда до 14.7 вольт и падении тока пиблизительно до 200 мА. разряд на лампочкку из фары, средний ток окло 5 А. Отключение разряда при снижении напряжения ниже 10.5 вольта.Как понимаете точность здесь излишня ?

Решил создать тему. Лично сам не верю что можно восстановить мертвую АКБ. Но есть сомнения, плюс жаба душит купить новую АКБ. Есть две АКБ по 60А. Одна 15 года другая вродь как 11. Та что по новей имеет измеренную емкость 5 А.час. вторая 10 А.час. Обе еще в состоянии завести авто 2141 1.5л. с подубитым движком, как ни странно. Та что поновей подверглась зарядке малым током, -результат - 0, тренировка,- 0, переполюсовка, заряд, затем разряд и заряд в нормальной полярности-вроде как добавило пару ампер. Сейчас оба АКБ заряжаются в цыкле заряд разряд. Заряд 1.5 А, розряд 0.6А по 3 сек каждый цыкл. Вроде бы как в обоих АКБ уже емкость около 12 А. После 3 полных зарядок таким образом, и дальше вроде как не растет. Мучение АКБ продолжаю. Времени уйма, зимой не езжу, плюс авто на ремонте. Весной куплю новую АКБ. Тема больше для интереса. Для себя сделал вывод-емкость АКБ лучше измерять хотя бы раз в сезон, и провести своевременную диагностику. Так как восстановить 10 процентов емкости думаю реально, а вот 90 уже абсурд. Ваши мнения или достижения? Как все хе правильно диагностировать болезнь АКБ ? По плотности электролита как я понял абсолютно бесполезно, так как плотность в норме.