vech

На заведеном авто шевелить провода и наблюдать за работой двигателя. У меня было на комутаторе в колодке. После замены проводки (ну хлипкая она) все через время повторилось. Провода закреплять.чтоб не болтались. И частенько долбили колодки на черном ящике.как и предохранители.. Практически шевеление почти всегда помогало найти проблему. Еще лучше в темноте

у меня до не давнего такой был. 92г

А причем цилиндр к ручнику? Ну так трос и проверяйте. Правильность сборки.и т.д. В чем проблема снять барабан и проверить трос или механизм?

Куплю не дорого корпус стойки 2141.Можно негодный. Интересует верхняя часть с резьбой.Предложения в личку

думаю пластины посыпались. Я об этом выше писал. Плотность мож быть в норме. а емкость на минимуме. А если в авто магнитола с подключеной панелькой все время которая кушает 200 ма и больше. плюс сигналка то окончательно добивает акб. Ему уже не помочь. Вообще надо проверять утечки всегда. У меня на другом авто пробило РР так высаживало акб при простое через гену. а так зарядка все в норме было. Поэтому и писал что лучше проверять вольтметром и под нагрузкой. Хотя точней - комплексно.

при экспериментах ни разу не удалось зарядить акб на 100 процентов обычными зарядками. Когда здесь на форуме об этой фишке скажем так вспоминали. Качалкой (заряд-разряд) акб добивался достаточно быстро до заявленой плотности. Но 60а никогда не показывал. Притом чем больше ток разряда тем меньше емкость показывал прибор. Тут еще не плохо было бы точно знать минимальное напряжение при котором разряд прекращается. Притом это еще наверное зависит и от самого акб. Имею виду как на заводе проводят контроль и какие допуски.

и так всегда. независимо какими методами лечить. Я в свое время программистам мозг выел пока программы писали для зарядок. Результат всегда один и пропадал через неделю... Но есть сомнение что и новый акб отдаст заявленую емкость.

Не буду точно утверждать. но в скрытых акб были разрушены именно изолятор меж пластин внизу и там же разрушены пластины. Имено там идет как бы удар при подключении большой нагрузки (стартер) Сами пластины чистые. как новые. и выбивались с трудом) Это мои предположения. Но их подтверждает и то что с редукторным стартером акб живет дольше. Иначе как обьяснить разрушение изолятора? Да и счетчики тока при разных токах выдают разную емкость акб. Впрочем сомневаюсь что в новых акб емкость соответствует как и др. параметры. В продаже встречались типа уцененые акб типа не кондиция и т.д дешевле на 100-200грв. Это то что продавцы не скрывали. А сколько скрывают? И поверьте там тож с плотностью порядок.

Дело в том что на современых акб ни разу не видел сульфатации. и ни разу не удалось восстановить акб никакими способами. Ради интереса распиливал. Пластины внизу сыпятся. разрушается изолятор. пластины замыкаются. Ни одну из этих поломок не устранить. Плотность в банках с посыпаными пластинами в норме. Если акб. быстро заряжается и так же быстро разряжается. ему уже не помочь. У такого акб при небольшой нагрузке начинает падать напряжение. И смысл проверять напряжение без нагрузки? Ну можно еще выжать ну ампер 5 и все. Это как мертвому припарка. Акб быстрее умирают если стартер обычный. Ну и как часто им пользуются. Для теста лучше наверное нагрузочная вилка. По крайней мере я годика 3 назад заехал в автомаг акб покупать. там бесплатно сделали диагностику на стенде. Антифризы тож ни разу не попадались с плотностью ниже заявленой. хотя жалобы читал иногда. А так были разные.большие маленькие с пластиковыми и стякляными шприцами.

ну так плотность и измеряется при определеной температуре вродь. А вообще что можно ореометром тестить? Ну залили в акб электрики более концентированую жидкость. Так кстати и делают. Ну разве что разность по банкам. Не знаю у всех ли не обслуживаемых акб но все же есть пробки. Спрятаны просто. Ну а так в принципе бесполезный прибор. Вольтметра хватает. Заливка более концентрированой жидкости тож особо ни че не дает. Или другими словами - если акб умирает-что тестить и для чего?

Прикольно... Ну слава богу. Там еще регулируется сама педаль если что... Стопор стоит для фиксации поршня и их там два и между ними пружина и ни как ни чем там не может упираться при нажатии в стопор. Поршня могут упереться только в стенку или сжатую пружину. Да и с зазорами все прокачивается и работает. Думаю просто наконец то прокачали тормоза. Но настроили не понятно что и как и через зад. Вы хоть пытались читать мануал? Должен быть зазор между головкой болта и плоскостью ВУТ 1.9мм. или выступание 7.1мм. (да требуется более длиный болт) Выступание или зазор зависит от типа ГТЦ. Должен быть минимальный свободный ход.

Тогда Вам надо патентировать изобретение. Старый добрый москвич и давление 3 кг... Это не шутка. Такого и на новых не видал. Ну разве что на холодную. Или мерить не исправным манометром. Ну или если залить чет типа мазута А знаете ли что фильтр стоит на выходе маслонасоса?

А какое отношение имеет фильтр к поднятию давления? Это из розряда-поменял зеркала. поехало быстрей. аэродинамика улучшилась...

мне в свое врямя приблизительно помогло по такой схеме. Инструкция по эксплуатации москвич 2140 : первым прокачивается переднее левое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) затем переднее правое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) ,затем прокачиваются переднее левое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) ,затем переднее правое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) и только потом заднее правое колесо , и в конце заднее левое. https://www.drive2.ru/l/516071451611103443/ https://krutilvertel.com/moskvich-2141-glava7-prokachka-tormoznoj-sistemy

мне в свое врямя приблизительно помогло по такой схеме. Инструкция по эксплуатации москвич 2140 : первым прокачивается переднее левое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) затем переднее правое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) ,затем прокачиваются переднее левое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) ,затем переднее правое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) и только потом заднее правое колесо , и в конце заднее левое. https://www.drive2.ru/l/516071451611103443/ https://krutilvertel.com/moskvich-2141-glava7-prokachka-tormoznoj-sistemy

Проверьте подключение гтц по схеме. В распределителе поршенек стоит? Попробуйте прокачивать только передние колеса. сразу оба цилиндра с одной стороны затем с другой. потом опять с первой. Надо добиться хоть какого то сопротивления на педали Если гтц исправен и система разделена на контуры то большие цилиндры должны срабатывать Это один контур. Второй малые цилиндры и зад. Работают каждый от своего поршня в гтц. Что то упускаете. Проверьте все внимательно.

Проверьте подключение гтц по схеме. В распределителе поршенек стоит? Попробуйте прокачивать только передние колеса. сразу оба цилиндра с одной стороны затем с другой. потом опять с первой. Надо добиться хоть какого то сопротивления на педали Если гтц исправен и система разделена на контуры то большие цилиндры должны срабатывать Это один контур. Второй малые цилиндры и зад. Работают каждый от своего поршня в гтц. Что то упускаете. Проверьте все внимательно.

помошник нажимает педаль и держит пока штуцер не будет откручен и закручен? Жидкость выходит под давлением?

Как все же прокачивали? Надеюсь с помошником?

ыыыы

Теоретически мож быть если очень выкручен регулировочный винт на штоке в ВУ так что поршень в ГТЦ не до конца возвращается в исходное состояние. жидкость из бачка мож не попадать в ГТЦ и за перекрытия приточных каналов. Это также мож быть если нет свободного хода педали. Но тогда тем более бы система бы не прокачивалась. Как все же прокачивали?

Воздух в системе. Пока не добьетесь твердой педали при исправном гтц- не может быть и речи о том что в системе нет воздуха и прокачаной системе. Прокачивайте. не стесняясь. Пока не выдет вся старая жидкость. Пробуйте разные комбинации если по книге не получается. Вплоть до подключения одной трубки к гтц глуша остальные и прокачивая этот контур.затем подключая следующую. Возможно гтц просто гоняет жидкость взад - перед (и за воздуха в системе) Можно прокачать подавая акуратно воздух в бачек. Даж при незначительном подсосе система прокачивается и какое то время работает. При значительных-жидкость течет и это видно. Однажды попался на авто расределитель где сигнальное устройство с удаленым поршнем. Тоисть типа один контур получился. Думаю у владельца тож были проблемы с прокачкой. Это наверное единственый мож даже фантастический вариант не прокачки (или плохой прокачки) системы при исправном гтц и герметичой системе даж если она не исправна. Так же систему можно при желании тож проверить воздухом

нет если он герметичен (не течет и заглушен). Проблема в не рабочем гтц или воздух в системе. Система состоит из двух контуров. Соответствено бачек разделен на две половины. и в обоих половинах должна быть жидкость. Это так? Контура работают раздельно. По вашему описанию не работает не один контур. Не поверю что новый ГТЦ даж самый голимый не качает сразу в два контура. Не правильно прокачали систему или она не герметична. Надо накачать систему педалью (станет колом) и затем стравливать воздух. И так по кругу. сначало один контур. затем другой. И так по необходимости два-три раза

надо ставить ремкомплект для фенокса. А вы пытаетесь втулить неизвестно что. Стоил копейки. И тогда не будет необходимости в темах-почему не работают тормоза. А еще лучше поставить другой ГТЦ.

У меня приколы с термостатом или еще чем начались пару лет назад. Летом все ок. Зимой печка еле греет. Таз двиг. термостат нижний как бы. Ну блин на всякий случай сменил печку. хотя прекрасно понимаю-не греется двиг. Руку на шлангах можно держать. Градусов 60. Термостатов штуки 3 менял-не помогло. Снимаю-закрытый наглухо. Ну думаю мож редуктор гбо да радиатор печки тепло офигено отводят. что система не успевает выгреться. Особено если слегка прогрев и начать движение. Но попробовал разок пережать верхний патрубок к радиатору. Двиг вроде прогрелся быстро. Чудеса. Все таки термостаты? Рано открываются что ли. или не закрываются полностью. но при снятии оказываются закрытыми. И при этом если верить моему показометру (я ему верю. ибо проверял в пределах разумного конечно) То у меня в летний период температура ОЖ в пределах 85-95 градусов.а вот зимой не более 70. При поездке по трасе км 25-30 радиатор остается холодный. Опять таки получается либо термостат приоткрыт. либо площади двс и печки хватает с избытком для охлаждения. Или у меня супер двс с увеличеным кпд... Щас на москвиче езжу мало. Но думаю надо все таки температуру ож проверить внешним измерителем. Уж точно не помню. но на москвичевком двигле немного грелся верх радиатора при прогреве