vech
-
Публікації
1 056 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
7
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача vech
-
с учетом что в донецке авто вроде как и дешевле. за пару тыщ десятки на олх есть. Тем более что авто оказывается не в идеале было. Тож не верю.
-
Летом купил пороги с коробами. Одну сторону поменял. Прикол с этими порогами-они выше родных. Ели втулил, особенно в задней чавсти. Или предыдущие сварщики намудрили с ремонтами порогов. Днище все в латках. думаю тож надо будет поменять, пока полатаю. Пока собственно нужно варить полосу от короба до днища, вырезал, иза плохого состояния и что ее уже варили прошлые сварщики. Собственно для этого и нужен металл. В принципе нашел на олх, человек соглашается отправлять. Покупать целый лист, разве что менять все днище
-
РТИ по образцу на заказ. Где? Сколько? Как?
vech відповів у тему користувача Voeslav в Технічні обговорення
Неужели на рынке у барыг нет? Мне когда то на мот сальники делали в совхозной мастерской. Мож эти резинки можна из типа силикона отливать? -
куплю небольшие листы металла 1 мм. Размеры особо не влияют, могут быть полосы до 1 метра и шириной от 20 см. Не гнилой и с пересылкой. Около 1 м.кв. Маталл для латания кузова. Предложения лучше в лс. т. 097 28 59 026
-
периодически возникающую неисправность не покажет ни какой стенд, если эта не исправность не появится в момент проверки. Можно еще осциллографом контролировать, плюс генератор сигналов и что? ну отходит в модуле проводок, на момент проверки контакт востановился, все ок, через 10 мин. опять отошел. Есть еще контакты, которые надо проверять в первую очередь.Мне эти модули задарили с ваза. С самих катушек сделал зажигание на москвича, бестрамблерное, первая катушка отходила года 3, вторая уже четвертый год без проблем. В Самих коммутаторы неисправности с помощью генератора и осциллографа не обнаружил. На авто с этими модулями были проблемы. Так же на олх находил подобные проблемы, где продавцы честно указывали на такой же баг. На драйве человек вообще чего то там дорабатывал, не понравился сигнал.
-
добавлю. При периодическом пробое в модуле зажигания типа ваз 10 семейства и подобных (четырехстволках), ни борт комп ни компьютеры на сто ничего не показывали. Только подменой удавалось найти виновника. Никакая электроная диагностика не даст 100 процентов гарантии. К тому же реч идет о конкретном москвиче, проверке работы на коленке.
-
ДХ-50 грв. комутатор 150, бобина.... Откуда за 1000 грв. Ставят свой комутатор или бобину на подмену , для проверки, потом дают знать владельцу авто, хочеш покупаеш у них, хоч на рынке. Допустим у Вас траблер повернут от метки нужной градусов 10. Подключили стробоскоп, что увидете? Отвечу-ничего, метка не засветится, потому что будет в стороне. Путем тыка будете искать правильное положение? Стробоскопом можно проверить работу трамблера. и то не точно.
-
чем светодиод лучше от лампочки или при проверке на искру при установке начальной установке трамблера.? вопрос был по установке начального угла. Внятного ответа не будет. Электрики обычно меняют подозрительные узлы в БСЗ. Это проще, надежней и дешевле покупки какого то спец оборудования для диагностики дешовых модулей. За исключением каких то серьезных СТО,
-
комутатор отключает если нет импульса сигнала на катушку, при подаче иммпульса с ДХ сигнал на катушку пойдет снова.. Включите зажигание и через 10 сек. стартер-двиг заведется. Там просто нормированое время накопления. Не путайте эти вещи. Что фантастического увидели? Или электрики работают с чудо-приборами а-ля светодиод, и это лучше? Или нужен супер стенд.
-
на рынке дают вроде по 6 грв. за каждый ампер. У меня есть АКБ остаточная емкость по расчетам около 5А.час.но двиг сегодня с третьей попытки завел. Акб всего 2 года. после зарядки подключаю лампочку с противотуманки (ток около 4А) чуть больше часа и на АКБ 10 вольт. Делал и тренировки , и заряд малым током, переполюсовку-все до фени. Он и новый был какой то слабый.
-
так же как и в контактной системе.один вывод лампочки на корпус, второй к выводу К катушки зажигания, если не ошибаюсь (противоположный выводу +Б) Шкив коленвала на первую метку поставить, трамблер повернуть против часовой стрелки до упора, затем плавно поворачивая за часовой стрелкой (против движения бегунка) остановиться в момент погасания лампы (затем она снова загорится) вот и все. Супер точности там не требуется. Так устанавливается. Проверить проще на искру. Выкрутив свечу первого цилиндра, вращая коленвал ключем остановиться в момент появления искры, проверить положение метки, вращать возможно придется пару оборотов. Так же можно проверить и лампочкой.Вместо лампочки лучше тестер,(вольтметр) и лучше стрелочный, им же можно проверить и ДХ. Катушку в домашних условиях можно проверить только подменой. При пробое или замыкании искра будет. При проверке зажигание включено,, поэтому осторожно, соблюдайте технику безопасности. Так же лампочкой определяется роботоспособность комутатора, если нет искры и исправном ДХ или подключеном тем же АЗ
-
риски есть, но на стоящем авто , без нагрузки, они ничтожно малы. У меня летом вода пошла в масло. Не сильно. После того как заметил проехал еще 20 км. домой. Деваться было некуда. Слил жижу молочного цвета, литров 6. После сливки продул что смог, постоял дня три, залил свежее масло, фильтр, и никаких проблем. Сейчас собираю 41 с тазо двиглом. Этот двиг мозги уже вынес. Уже сделал. Внешне идеал. Гбц на вид новая. Двиг вне кузова. Перебрал, новый коленвал практически. Завел, через какое то время пошол пар с выхлопной. Заглушил, и оставил. на следующий день проверяю уровень масла-много выше и эмульсия. Жалко-новое масло и фильтр. Снимаю крышку клапанов ,а там оказывается заглушки в канал охлаждения. Одна прогнила. Менять пришлось все, вспоминал при этом и конструкторов и тех кто утверждает что таз двиг проще ремонтировать от москвичевского. Залил свежее масло, фильтр, так работает нормально, давление в порядке. Но тем не менее есть сомнение, мож лучше шлифануть колено. Сомнение усилилось после того как увидел что случилось с маслом которое слил-куски кокса в нем, хоть молотком бей. Что если такой кокс есть в каналах двигателя.
-
Старое масло сразу надо было сливать и промывать двиг. При попадании воды в масло через какое то время появляется кокс. После промывки надо было снять трамблер, взять кусок прута с кусочком шланга на конце надеть на вал маслонасоса и дрелью закачать масло. Напомню, после полусинтетики минералку заливать нельзя. При забитом маслоприемнике, если на холодную давление есть, то после прогрева минимальное давление но все же есть. При забивке маслоканала блок-ГБЦ давление только вырастет. Соляркой у нас водилы раньше промывали, продували компресором и заливали масло. в 90 годы, масла не было, дефицит, лили муть всякую. Все что сейчас можно сделать-проверить редукционый клапан и мех манометром давление. Дальше снимать подон, а лучше двиг и делать нормальный ремонт. Думаю что двиг до ремонта был перегрет, отсюда и все проблемы. Как я понимаю соляркой был промыт только подон, двиг не мог крутиться при этом на соляре, а остаток грамм 200 погоды не сыграл бы при нормальном масле. 90 процентов-колено в шлифовку. Очень повезет если попадете в оставшиеся 10.
-
Первым делом проверьте искру. Провода заменить. Раз пробивало, какой то провод в обрыве, полагаю центральный. Вообще для проверки электрики желательно иметь хоть самый дешовый китайский тестер.
-
В БСЗ ничего не собьете, только начальный угол установки, но это уже крепление трамблера. Угол я бы тоже проверил. Лампочкой. Ну а раз пробивало центральный провод на катушку, большая вероятность ее пробоя, и дальше по цепи. Обычная болячка БСЗ.
-
Или пробило катушку зажигания. Подкинуть можно практически любую. Может конечно и датчик холла, но врятли. поставил шкив по метке, снял крышку трамблера, и смотри куда смотрит бегунок-1 или 4 цилиндр. Я бы еще проверил сопротивление в бегунке, если нет искры. Искру проверить при выкрученых свечах, прокручивая двиг стартером. Искра должна быть четкой и периодической. Разряженный акум не оставлять на морозе-замерзнет. Если зарядка дает не более 14.2 вольта можно заряжать сколько угодно, главное начальный ток заряда не более одной десятой емкости АКБ, по мере заряда ток будет снижаться.
-
Как по мне, проще и надежней снять бампер и крепиться к трубе за ним или лонжеронам и двиг мешать не будет. Полагаю требуется водитель в буксируемом авто.
-
Работники ИЖмаша могли сказать что двигатели производил другой завод. Во всем остальном это простейший движок, из средним качеством изготовления. Как впрочем в те времена все и делалось для народного хозяйства.
-
Если гбц не пиленая, и метка ушла за пределы- лучше ремонтировать механизм, цепь и звездочки на замену. При пиленой, как писал выше на 1мм и поршней под 93 бенз, в одном из положений, после сборки. был стук, клапана доставали до поршней. Вот в каком положении не помню. На днях буду регулировать клапана-гляну. Я собирал не один движок. И сейчас у меня стоит шкив с перебитой меткой ВМТ на 2 мм. Ибо по заводской метке был, если не ошибаюсь недоход. Допуски при изготовлении. Контроллер метку под шпонку поставил чуть в сторону, фрезеровщик еще чуть сместил и т.д. Не приходилось работать на заводах СССР ? 2 мм на работу двигателя не влияет. .А вот метка на распредвале уходит на 1мм. в зависимости от того по какой метке ставить. Как думаете, как правильно? Или тупо если зделано на заводе-то правильно? Там нет допусков, ошибок рабочих и даже конструкторов, некондиции. брака?
-
Вы метки когда нибудь проверяли? толщину прокладок? длину новых цепей? Звездочки? Проверите, будете удевлены И узнаете что такое допуски, с учетом производств СССР, Китая, России, Украины, Белоруссии и еще неизвестно кого. Думаю излишне объяснять что при изменении высоты между распредвалом и коленвалом длина цепи не меняется, соответственно метка уходит. При шлифованой на 1мм. ГБЦ у меня метка распредвала выходила за край прилива, при перекидывании на одно звено выходило за край прилива с другой стороны, практически симетрично. При одном из положений клапана уже доставали поршня. При каком положении уже и не помню. Лучше проверить пластилином. Если метка в пределах прилива то все ок, по другому не станет. Причину утечки нашли?
-
после шлифовки метка уходит от того положения где было до этого. даже с новой цепью и не пиленой гбц метки не всегда стают идеально.
-
https://www.olx.ua/obyavlenie/predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-pzhb-12-IDrwvvk.html#786a89d7ca бензиновый. пробежался на олх по подогревателям, не дорогих. Все от 220 в. При мощности около 2 квт. подогрев от 30 мин. до нескольких часов, в зависимости от окружающей температуры. При питании от 12 вольт 2 квт это около 150 ампер.
-
о чем греется печка? Щас пробежал поиском, вроде не восторге уазоводы от печек. Или есть автономная печка? За запорожские печки говорили-кушают бензин больше самого двигателя. За минут 10 и штатная система нагревается.
-
если греть извне и двигатель и салон, то сомневаюсь что реально нагреть от 12 вольт, с учетом чтоб эту систему еще и генератор тянул. За пять минут не нагреет точно. Вне дома прогрев от АКБ не реален-от генератора, значить опять таки заводить двиг, и на холодную его еще и нагружать работой генератора. Расход топлива будет еще больше. Поэтому смысла нагрева от 12 вольт нет. Это не для москвичевского движка.
-
В чем прикол греть салон, если как не крути перед поездкой все одно греть двиг? А это топливо. Ну разве что поставить клапана на патрубки печки, на печку собственный нагреватель и помпу. Клапанами отсекается система от двигателя, охлаждайка греется и циркулирует только по радиатору печки. КПД думаю все равно низкий. Думаю толку больше будет если убрать мех. помпу, поставить электрическую, которая будет включаться когда двиг наберет определенную установленную температуру.
