vech

Согласен, чтоб точно знать полезность или обратное,той или иной доработки, нужно все это делать на одном авто и сравнивать. Но я написал что нужна инфа усреднённая, точность не нужна. указал модель авто, на него есть паспортные характеристики. Ведь реч идет не об одном каком то автомобиле, а о всем семействе как бы. Что то было сделано-результат. Допустим даже в этой теме задевали тему зажигания. Например один пишет-2140 ксз время разгона по табличке 25 сек. второй пишет 22 сек. третий 23. Средне где-то и будет 23 сек. Другие поставили БСЗ, так же вывести что-то среднее, и уже потом судить о смысле подобной модернизации. даже пара сек. погоды не сыграет при таких измерениях, а вот у кого параметры сильно будут отличаться-тогда это приведет к размышлению. Ведь можно вывести что у москвичей семейства 2140 или др. средний расход на трассе 9л, скорость разгона авто до 100 км.час.-15 сек и т.д. А то как то получается что мось при всх его недостатках, инженеры на заводе продумали от а до я, и мы уж ничего не сделаем для его улучшения. А если улучшаем, то все меряем самым распространенным и абсолютно не точным инструментом-жопомером.

В спорах рождается истина... Интересно, на гоночных авто есть резонаторы и глушаки? Ездил когда-то у нас один мось 40, с простой прямой трубой, и звук вроде не такой уж и сильный, при разгоне правда ревел. Правда я глуховат... Все таки надо придумать табличку разгона москвича до 100 км.час. на ровном участке дороги, с переключением передач при определенной скорости. Думаю по этому показателю можно судить о мощности двигателя? Если бы форумчане приняли участие в измерении динамики разгона, можно было-бы усреднено как то выводить полезность или наоборот той или иной доработки. Поставил карб с мерса-замерил, отписался, поставил мпсз-измерил отписался, прямоток-отписался. и.т.д. Правда как быть с расходом топлива при этом? Можно карб накрутить, динамика разгона будет, но и расход тоже будет. нужно так чтоб авто ни по каким параметрам не ухудшило свои показатели от паспортных.

http://files.d-lan.dp.ua/download?file=251abab6da511766db11acceb5b7465e#uploader Не знаю как лучше выложить файлы. Сделал так. там есть выпускная система. Читаем. Делаем выводы. По моему книга написана правильно и грамотно. Выпускная система мощности не добавит, а от отобрать может, а она у москвича хреновенькая,как не крути.

А это идея. У 41-х поставить прямоток с загнутым концом, как в родной выхлопной. Будет и приход, и задок немного приподымать. Шучу. Еще раньше было,лопнули штаны прям на фланце, со стороны резонатора, звук был и приход тож вроде был. На многих новых иномарах видел либо две выхлопные, либо одна большая но с двумя выходами. Вот в книге сказано, что выхлоп может отобрать значительную мощность.

Я упоминал о выхлопной системе... В прошлом году поменял выхлопную, на вид такая качественная, проблем никаких. Перед этим замена резонатора. Поездил несколько дней, что-то случилось с зажиганием, двигатель начал чихать, пару раз чихнуло так что после этого по видимому моя практически новая выхлопная система практически стала прямотоком. По видимому повырывало перегородки в глушилках. звук есно добавился, но терпимо, чем то напоминает звук работы мт днепр. Вроде и резвей разгоняется, чем с целой выхлопной. Сразу вспомнил детство-юность - на верховинах и макаках, глушители выкидывали нафик, ибо они прилично отбирают мощность. Интересно. на москвичах, кто-то пробовал ставить выхлоп с иномар скажем, или дорабатывать ее, какой эфект? Еще такой вопрос- у 41-х при хорошей загрузке зад садится, а перед наоборот подымается? Смотрю вроде есть такая беда у 41-х. Возможно от этого уйти, если допустим поднять задок, или переварить крепление пружин, или может передние нужно ставить более мягкие? Есть опыт борьбы с этим явлением?

https://www.drive2.ru/l/1270930/ https://www.drive2.com/l/4084530/ пару ссылок. Эт чтоб кто-то ненароком не заявил что у москвича характеристики получше... Скажу еще, у соседа опель 1.6, моноинжектор, в 14 сек. не укладывается, москвич по разгону и рядом не стоял...проверенно на трасе

Увы заинтересовало тоже врямя разгона. Смотрю инфу в интернете-практически ни кто не дотягивает до заявленого. У меня 41 1.5л. по тахометру - 6000 уже красная зона, двиг в этой зоне долго не живет(проверил на трех убитых в гонках двигателях). Сейчас тах не работает, но по памяти при 5000 оборотах скорость до 140 км.час. по жпс. на 4 передаче, на пятой и этого достичь не удалось-не хватает мощности.(по паспорту мах-145 км час.) Притом спидометр показывал км на 10 больше. Проверяли точность спидометров на разных авто-все врут в +, в среднем на 10км и больше, зависит от скорости.

Где то у меня была табличка переключения передач при проверке разгона. 5200 явный перебор. Спидометры врут в плюс, так что по спидометру нужно разгонять выше 100 км.час...

Очень часто на форуме встречаю намеки о крутизне москвича. Давно не секрет что чтоб москвич был не просто хорошим, а еще и надежным автомобилем, его нужно таковым сделать, доработать. Так же в наше время очень актуален вопрос экономии топлива. Достигнуть улучшений можно различными способами, в теории. А на практике? Кто-то ставит жиклеры в карб больше или вообще его меняет, кто-то меняет систему зажигания, кто-то увеличивает обьем двигателя, надув. инжектор и т.д. Зависит от кошелька и желания. А чего добились на самом деле? Предлагаю в этой теме выкладывать наработки по улучшению москвичей в той или иной степени, выкладывать видео разгона авто до 100 км.час с переключением передач не выше 3600 об. мин.(крутящий момент), так как этот параметр свидетельствует о мощности и приемистости двигателя, а то на форуме есть люди утверждающие что москвич разгоняется быстрее чем указано в паспорте, в стоковом варианте. На мое мнение, самый простой и дешевый способ поднять мощность-ставить прямоток, или расстрелять выхлопную систему из дробовика. Затем увеличить жиклеры в карбе-но увеличится и расход.

Я уж поверьте медленно не езжу. Покажите видео разгона до 100, напишите за сколько вы разгоняете. Сегодня ради интереса проверю еще раз, мож напутал. Или проблема снять на телефон 20 секундный ролик? Речь о 41. Там еще при разгоне переключаться надо на определенных скоростях. Если найду книгу-напишу.

Чем меньше зазор, тем лучше качает, главное чтоб не цеплялось.

по настройка согласен, и уже писал-проще настроить. Сравнивать надо не кривые графиков разных систем зажигания, а сами системы с одинаковыми графиками. Я не говорил что БСЗ и др. плохие системы, я говорю что все эти системы не дают ощутимого, подчеркиваю ощутимого эфекта при одинаковых графиках. У меня сейчас ток в катушках 4А, если память не изменяет, все нормально едет, могу накрутить 10А, ферари не станет, вообще положительного эфекта не будет, только отрицательный-катушка потребляет больше тока, что еще и мощность наоборот отнимает у двигателя (немного конечно), греется и может выйти из строя, быстро сгорят электроды на свечах.

Вы прикалываетесь? Поймать экономию топлива на авто 0.5 литра? Каким образом удалось? Отмеряли бензин меркой, фиксировали скорость , обороты и т д., и так много раз? цокот пальцев,как и детонация не устраняется заменой зажигания, а всего лиш его настройкой опережения, что подтверждает мои слова что предыдущее зажигание не было настроено. А что не так по разгону? по паспорту 19 сек. движок не новый, да и паспортные даные ссср авто все завышали-занижали как было нужно и они не соответсвуют реальности. покажите мне видео разгона 41 с 1.5 двигателем, с не накрученым карбом за 15-16 сек. Так и тазики по разгону переплюнем. вакуумные и центробежные автоматы я настраивал сам, и характеристики кривых у всех трех системах приблизительно одинаковые были. Правда идеальный вариант для сравнения? Чтоб почувствовать приход - нужно мощность поднять минимум процентов на 20, или снизить крутящий момент тысяч до 3 для мосика. Никаким зажиганием этого сделать не удастся. Или вы не понимаете слова-настроено?

Дугу увеличивать можно до определеного момента, дальше бесполезно, на ксз ее еще можно повысить применив бронепровода нулевого сопротивления. Вы правильно заметили-на ино стоят катализаторы чтоб топливо догорало, заметьте на ино комллексный подход, зажигание электронное, подача топлива и т д., и тем не менее не все топливо сгорает, понимаете? Чтоб все топливо сгорало нужно убрать газы из камеры, и т д. А то что оно там догорает, мощности уже не дает, это для экологии. БСЗ это не электронное зажигание, всего лиш заменили контакты датчиком (в этом и его преимущество), вакуумник и грузики остались, более высоковольтная катушка, что мешает ее поставить на ксз? Кто-то реально замерял скорость разгона и расход топлива, на одном и том же двигателе на хорошо настроеном ксз, бсз,и электроном зажигании? Я замерял - разницы нет. Полтораха как разгонялась более 20 сек. так и разгоняеться,расход топлива как был+ - 0.5л. так и остался. Откуда взялось более веселое движение авто? (может потому что ксз было убито в хлам, и регуляторы центробежный и вакуумный после лет 30 работы просто устали?) Те две лошадки что вы добавите зажиганием, мось проглотит и не заметит. Не туда копаете. Чтоб мось был прытким, на мое мнение, нужно увеличивать обьем, менять главную пару, кпп с более короткими передачами, распредвал, клапана, выхлоп, облегчать коленвал и маховик, вот тогда и можна говорить о приросте мощности в 30 процентов и более. А сколько процентов добавит БСЗ на всем этом фоне? Электронику проще обслуживать и настраивать

я и пишу - полностью электронное. дад, раздельные катушки (без трамблера) регулируется время накопления и ток. И ни черта оно не лучше бсз или ксз, все зависит как настроено. Внушение - да. Немного лучше хх (нет трамблера). обслуживание и настройка - да,лучше. Кто не верит пусть скажет сколько лошадок добавляет такое зажигание,на сколько смещает крутящий момент, и какой процент прироста мощности. Потом посмотрим. Толку что увеличили искру, а гореть нечему? Вот если бсз или ксз не настроено, а потом поставили настроенное электронное... Перепробовал практически почти все системы которые были в журналах и интернете, начиная с мотоциклов, и заканчивая своим мосем. Могу оперативно на нем перейти на трамблер (подключить провода и все) и разницы не будет, ибо он настроен.

те кольца, которые называют ссср. и которых как грязи, я еще лет этак 8 назад перепробовал, менял после каждых 10 000 км. по причине жора масла, зазоры на кольцах после этого пробега были мм 5. Я уж не говорю о качестве изготовления, это видно из внешнего вида. (как делать чтоб кольца имели вид лежавших на складе лет 30 тож не скажу) Человек не видевший поршней под 76 и 93 их не отличит. Проще в продавца на рынке попросить показать, вроде не дефицыт. Степень сжатия можно поднять фрезеровкой гбц.

а что тут думать? берете замыкаете вариатор с москвичевской катушки. Ток увеличитья (катушка будет довольно значительно греться) искра лучше, прихода от этого не будет. Ставите бсз, искра еще лучше-прихода тож не будет. Ставите полностью электронное зажигание (как я) ток можно регулировать, но прихода все равно нет. При условии что все три варианта исправны и настроены. Разница возможно будет при пуске двигателя, работе на хх, и незначительной экономии топлива, и в обслуживании, но добавленной мощности от этого вы не почувствуете, только внушение. Кстати катушки с повышенным напряжением чаще выходят из строя.

добавлю-если на замененном двигле поврежден или сточен номер - будут проблемы с перерегистрацией. Вот вам и запчасть.

Хм. отец мне в детстве тож пивка или винца немного давал. Ничего, алкашем не стал, скорее наоборот, дебилом тоже. А где сейчас нет химии? Может в конфетах или хлебе? Никогда не интересовались- с какого возраста пьют в той же Грузии? Надо будет попробовать маринад с тамянкой. Вот специи конечно... Не люблю намешаные, бывает попадется какой то специфической специи больше, и весь вкус уже не тот. Тут как говориться - у каждого свой вкус.

С оглядкой на будущее-я бы оставил гбц, если хорошая, остальное можно продать-сдать. Какие запчасти с полумертвого движка? Разве что откапиталить чтоб стоял, если не мешает и есть деньги на ремонт. Многие оставляют, потом продают. Чтоб при перерегистрации не было проблем - нужно подтверждение что двиг имеет такой же обьем как родной ну и не в розыске.(тоисть нужен документ, ну или деньги) хромированные ставят на новые гильзы, они дольше притираются просто. Я ставил хромированые в бу гильзы-проблем не было.

Может кому пригодиться. http://my-files.ru/hudfyl там в архиве. есть полезная информация как правильно настроить карб. Карбюраторщики обычно, если глобально - моют карбы, меняют манжеты, брони провода, главные топливные, и иногда подбирают воздушные, регулируют уровень топлива. Да кстати, у меня стоит фрезерованная гбц, компрессию не замерял, но стартеру заметно тяжелей крутить по сравнению с не фрезерованной. Едет так.же хорошо как и с не фрезерованной, ни повышения мощности ни понижения расхода не заметно, если и есть - то незначительно. Добавлю еще-мож пригодиться http://my-files.ru/b3tnly

Обычно подсос воздуха вроде бы ведет к обеднению смеси. В данном случае должно было быть постояное шипение в салоне авто при заведенном движке и хреновые тормоза (уплотнение поршня штока не работает) ездил с шипящим вакуумником-не заметил большого расхода.

давайте мыслить логично. минимальный расход будет когда прогреется впускной колектор, так устроен карбовый двиг, иначе топливо не испаряется, топливовоздушная смесь более плотная как бы, не распыляется нормально, компенсируем это прикрытием воздушной заслонки, естественно двигатель и кушает в этот период. Собственно по этому двигатель и прогревается, иначе нормальной подачи смеси и не будет. В движении двигатель обдувается следовательно греется медленней, но есть нагрузка, которая будет помогать ускоренному прогреву. Следовательно будет какая то точка уравновешености, зависит от скорости движения и окружающей температуры, но она не стабильна. допустим при езде в мороз при скорости 15 км.час двигатель будет греться дольше на ходу, чем на месте, при тех же условиях в плюс 30 будет все наоборот. Получается выбирать режим нужно из условий поездки-дистанция,окружающая температура. на короткие дистанции выгревать двигатель смысла нет, за время прогрева может скушать больше чем при движении с закрытой заслонкой.

Я о том же.

Подшаманил немного карб, решил проверить расход. Движок прогрет, контрольный литр 95, траса,через 4км разворот, и так пока не кончился бензин. Скорость средняя 90 км.час, гашетку давил осторожно, поглядывая на эконометр (41-й), проехал 14 км. Поставил флягу, залил 4 л. ездил на работу - 4.5 км траса. метров 500 грунтовки, потом обратно, без прогрева двигателя, и так 3 дня. Пробег 31 км, сьело 3.5 литра. Вот такая математика. Да, если бы еще и прогревал каждый раз... при такой дистанции. Так что реальный расход - понятие очень растяжимое.