vech

АЗ есть с возможностью проверки комутатора..В вашем случае не работать может -нет питания +б катушки, не приходит сигнал с комутатора на катушку, (неисправность комутатора или обрыв в проводах. , так же может быть неисправна и сама катушка. . все это легко проверяется с помощью МД или светодиодного индикатора..Все зависит от ваших познаний в электрике и желании.

совсем нет тормозов? или отказал один контур?

интересная капиталка. Вообще не всегда виноваты слесаря. Зачастую заказчик сам виноват-что купил и что заказал, то и сделали. Есть знакомый слесарь. кроме всего брал деньги на бензин, литров на 30 (двиг сам устанавливал), и только после этой небольшой обкатки отдавал авто. И это правильно. а то говорит решил чел после ремонта проверить моща, притопил. двиг застучал-виноват слесарь. По существу колбасит может- подсос воздуха по линии вакуумника (заглушить шланг) Подсос через подошву карбюратора (проверить плоскость и прокладки) Зажигание ( кстати какое стоит?) зазор на контактах, пробой проводов или катушки. Нужно смотреть характер нестабильности. Не работает один цилиндр, или общая нестабильность. Не рабочий котел можно обнаружить поочередным отключением цилиндров. Так же попадали свечи. которые при попадании масла и копоти напрочь отказывались работать, что на откапиталеных движках не такая уж и редкость.Так же на стабильность может играть зазор на свечах. При неправильно отрегулированых клапанах-при зажатых клапанах. дикий жор топлива, с прогревом еще увеличится, двиг не развивает мощности, при больших зазорах-стук. Еще колбасит может при слишком ранем зажигании. Так же думаю. собирал не слесарь. а сосед по гаражу. Слесарь проверит герметичность клапанов и компресию... Мое мнение- в вашем случае подсос воздуха.

биение в руль-гуляет колесо. Возможно шишка на скате или поведен. Подомкратить и крутить колесо, смотреть биение радиальное и осевое. При установке наружного шруса не потеряли внутренюю обойму подшипника со стороны шруса? При износе ступицы и подшипника и снятии шруса иногда выпадает, можно не обратить внимание. Лучше всего заехать на яму, подомкратить, помошник крутит. дергает-вы наблюдаете. Причины стука обнаруживаются довольно легко. По гайкам- у меня с одной стороны 6 витков. с другой 3. Разница в длине резьб.

люфтить может рулевая шаровая, или не затянуты болты поворотного кулака. Полуось может не садится если сместился сателит в редукторе (теоретически) зацепление полуоси есть? Если есть. то нужно ударить.

автор, схему посмотреть можете? Какое авто? Если на жабке есть 12 вольт. провереных лампочкой, то согласно схем. хоть на 412, хоть на 2140, причин не работы стоп сигналов всего две. 1-обрыв или не контакт провода от жабки до ламп.2-отсутствие массы на лампах. есть еще 3 вариант-вы сами не читаете что пишете, не читаете что вам пишут,не известно что ремонтируете и т.д. По ссылке схема для чайников. откройте в новой вкладке для увеличения. Смотрите. и не чудите. стоп сигналы-верху справа.

маслосьемным колпачкам-колечкам за 12 лет-труба. Давление масла в норме? Не знаю как у других, у меня на 41м когда колбасило двиг стучало что-то и за убитых подушек. не помню что, но вроде бы штаны. а мож и двиг доставал до стаба. Не помню уже. Сейчас другой 41й. и тож стучит-достают штаны до стаба, но тут штаны колхозные. К стати. если свечи в масле-работать нормально не будет. некоторые даж после отжига уже больше так и не работают. Лично я все новое проверяю и перепроверяю. так как качество зачастую такое что лучше ставить бу. Мне лично когда то ставили двиг после простоя длительного, я на нем даж км 500 проехал без проблем. Потом умер. Вскрытие показало что пара клапанов просто сгнили...Так что такие движки-это лотерея.

могу предположить что стучит труба на выхлоп, смотреть подушки двигателя. Хотя пока двиг колбасит... ВУТ отключить, шланг заглушить. ВУТ мож тож не работает. Дальше-бронепровода. свечи, зажигание. клапана.

Ищите провода на массу. Думаю где-то возле фонарей. зачищайте металл на кузове под ними.

я когда себе двиг искал с шестерки. купил 4 штуки. 3 из них с такой болячкой были. На олх часто продают движки с поцарапаными гильзами.Кстати жигулевские движки тож при прогреве могут стучать. Притом звук как бы идет от выпуска. с прогревом исчезает.Думаю что стук пропадает не от того что с нагревом уменьшаются зазоры. а от того что двиг с прогревом работает устойчивей и равномерней.

проблема в принципе небольшая, но есть. При включении 5 скорости даю газу- отчетливый свист, газ бросил-пропадает, на других скоростях тишина.Здесь. как говорится. одна голова хорошо. а две лучше. Коробка моя, раньше не гудела, но была мной перебрана.Поставил шестерню пятой передачи с другой кпп, внешне лучше той что стояла. возможно поменял еще вилку (не помню) подшипник остался старый..Как понимаю поет шестерня. или же подшипник. Что думаете?

при поиске чермета. импульсник за 300 грв. спокойно переплюнет все эти дорогие аппараты стоимостью за 2000 грв. Это все игрушки.. Главное датчик. а не блок, именно он камень преткновения. Аккуратность и внешний вид там не помогут. Все зависит от технологии и материалов, остальное понты.

чет мне кажется в европе в основном на газу и ездят. И сомневаюсь что их машины имеют конструктивные изменения в плане бензина. Электроника не в счет. Да и критерии далеко не только в мощности. Если масло смывает газом -то прикольно. Я считал что поршня смазываются за счет тумана,а если пленку смывает небольшой порцией газа., да еще и за поршневыми кольцами...

интересно. кто нибудь замерял ресурс двигателя с гбо от капиталки до капиталки? И так же на бензине? Или ставят гбо на уставший движок, и тыщ через 20 говорят=двиг умер от газа, нужна капиталка. В чем принципиальная разница работы двигателя на газу и бензине? Или почему на газу ресурс должен быть меньше? Если над двигателем с бензином издеваться ресурс тоже вероятно снизится.

Я пока искал себе 41, перепробовал 1.6 1.7 1.8 более десятка.В 1.7 и 1.8 небо и земля не почувствовал по сравнению с 1.5. (ездил на таком 11 лет, сменил 3 движка) Да лучше, но увы... не так уж и много. Узам он и в Африке узам. Остановился на 1.6. Он по крайней мере экономней, и обьем тож можно увеличить до 1.7-1.8л.

так вроде ж продаются подшипники на москвич. Зачем тулить другие? Шарики не такие?

на 41 было если массу на двиг не прикрутить.

понятное дело. 41 на больших колесах, аэродинамика лучше.

1.8 то едет, но с расходом не 6 л. на 100. и все одно чувствуется что это москвич. Поставте на 1.5 л. 41 мось шины , типа 175 65,и окажется что поедет как 1.8 л.Правда скорости под 200 не будет. Или главную пару потяговитей.

не помню на сколько но 331 больше. Где то на драйве читал.человек проливал и выложил данные.

мож продаст сам механизм, по цене сиденья. У самого пара сидений валяется, буду ставить с ино себе, эти мож куда и пригодятся.

сиденье в сборе можно купить за копейки например- https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-sideniy-moskvich-2141-IDznV6q.html#b44bf856b4

я так понимаю документы делают установщики (официально или покупают у них) в гаи только вписывают в тех паспорт.

проверьте выключатель, контакт ручника, так же контакты выключателя на сигнальном устройстве (на 41 выключатель разборной частично) Так если в одном из контуров давление упало. то само никак не выравняется. соответственно лампочка горит постоянно, и погаснет только при одинаковом давлении в контурах.А по тормозам . у меня так вакуумник шалил, сработает нормально, и как бы педаль мягче, не сработает, туже, и кажется что ход педали короткий. Сначало убрал паралон из клапана, где шток. Стало лучше, в последуещем приклеил мембрану к клапану при переборке вакуумника, проблема пропала. Единственно педалька медляней возвращается в исходное состояние после нажатия, на езду не влияет.

Почитал малость. Использование в «Москвиче» компонентов более «дорогих» итальянских и голландских марок не очень оправданно из-за их более высокой цены. Лучше применять не вакуумный редуктор, а с электронным управлением. В первую очередь потому, что он имеет не одну, а две степени регулировки – на холостом ходу и на повышенных оборотах, что позволяет точно отрегулировать систему для работы двигателя на разных режимах. Кроме того, у «электронного» редуктора есть еще один плюс. При его использовании не требуется подавать стартовую порцию газа во время запуска, вручную нажимая кнопку в салоне, – вместо водителя это делает электроника. Стоимость такого прибора системы питания практически такая же, как у вакуумного. Вакуумный газовый редуктор совершает подачу пусковой порции газа LPG/CNG только при условии создания разряжения во впускном коллектора двигателя автомобиля. В момент запуска, то есть при вращении коленчатого вала стартером, в вакуумном редукторе срабатывает вакуумная мембрана, которая освобождает клапан 2 ступени (называют еще клапан холостого хода), который в свою очередь выдает пусковую порцию газа. Сразу после запуска двигателя автомобиля клапан второй ступени переходит в режим работы «холостой ход» и управляется при помощи большой резиновой мембраны второй ступени. Эта мембрана реагирует на открытие дроссельной заслонки карбюратора автотранспортного средства. Качество газо-воздушной смеси на холостом ходу зависит от нагрузки, которая действует на клапан 2 ступени и регулируется при помощи вращения регулировочного винта (на вакуумных редукторах он один). Если коленчатый вал не вращается и разряжения нет, то газ из вакуумного редуктора выходить не должен даже если включено зажигание (положение на переключателе вида топлива «Газ»). В теории электронный все таки лучше. Принцип работы при заведеном движке практически одинаков,разница как я и полагал только при запуске.