vech

https://elemag.dp.ua/p360921960-beskorpusnoe-rele-zaderzhki.html

Интересно какое КПД? Генератор даст полный заявленный ток явно не на ХХ. Пуско зарядное тож кушает электроэнергию. Прогреть замерзшую машину, которая к тому же при прогреве отдает уйму тепла в окружающий воздух. Какая мощность нагревателей и с каким КПД должна быть чтоб справилась с нагревом? Сколько скушает бензина нагрузка в виде более мощного генератора? Если кпд окажется 10 процентов-смысл городить?

лампочкой выставляется лиш начальный угол зажигания. Для БСЗ этого достаточно.для КСЗ нужно выставлять угол замкнутого состояния контактов, или проще говоря правильный зазор. Зазор ставится именно по углу а не по размеру зазора, и только тогда настройки трамблера будут соответствовать. Все это должно соответсвовать степени сжатия и реальной марки бензина а не спирта-газолина или еще чего там, что сейчас продают на АЗС. Отклонения в + или- градусов пять жоломером не почувствуете. Пару градусов погрешности дает люфтящий трамблер..Настройки трамблера можно проверить стробоскопом. Так как у меня на авто стоит КСЗ и электронное зажигание в бестрамблерном исполнении, могу сказать что видимой разницы при езде между этими системами нет, при условии что они настроены одинаково, и двиг прогрет. Электронику проще настроить под свои хотелки.

Знаю что ничего хорошего от детонации не будет. Есть еще возможный путь попадания тосола в масло. При простое, ОЖ затекало в цилиндр, дальше через кольца в подон. Думаю автор не сразу обнаружил проблему. При снятии ГБЦ более опытный ремонтник бы заметил это конечно же. При подобной поломке у меня после простоя плохо заводился двиг. (тосол на свече) Обычно с пол оборота. Детонация могла появляться от перегрева, перегрев в свою очередь от воздуха (точнее газов) в системе. Не забываем-автор не проф. механик. К тому же информации как кот наплакал.

так сняли гбц. залейте воду в блок, масло лучше слить. Через какое то время посмотрите уходит ли вода. Езжу с детонацией довольно часто, гбц фрезерованая, бенз хоть и 95 но г. Убить движок пока не удалось. А вот езда без тосола легко убьет двиг. Думаю автор с этим и попал. Не так просто при прогаре тосол попадает в масло. Прогар виден всегда. Это может быть как раковинка на мет. обойме, очень маленькая, а то и см. выгоревший в хлам. Для проверки выступания гильз использовал ребро штангеля, линейки есть в швейных принадлежностях. ГБЦ можно положить на стекло с наждачкой на всю ширину гбц и теронуть., По шлифованым местам будет видно повело ли ГБЦ.

Что означает прослаблены? на сколько? Они туда и не забиваются.

сняли крышку ГБЦ. Провернули коленвал до метки, вторая по ходу вращения. (я делаю это мощной отверткой за храповик коленвала.) решотка снята. распредвал тож должен стоять по меткам, не стоит-повернуть КВ на оборот еще. снять переднюю верхнюю крышку-7 болтов. Отогнуть пластинки на болтах, открутить и снять звездочку. Для первого раза лучше,цепь стянуть проволкой под звездочкой, так проще найти положение звездочки при установке, не более. При последующей установке контролировать совпадение меток при натянутой цепи с противоположной стороны от натяжителя. Если метки не совпадают КВ не вращать. Тут нужно немного вникнуть. После снятия ГБЦ - осмотреть прокладку и гбц. Прогар обычно виден хорошо. Если ничего не нашли-лучше обратиться к специалисту. Так по крайней мере сохраните нервы и время, но увы не деньги. Я бы еще снял какой то клапан, чтоб проверить его состояние, направляйки, и маслосьемного колпачка или колечка. Гбц это практически пол двигателя. Но ничего сложного нет.

у солекса есть недостаток - слишком мелкие отверстия в распылителе ускорительного насоса и клапана хх. Наверное требуется тщательно следить за фильтрами. В остальном он прост до безобразия, и соотвественно надежен.

после снятия гбц смотреть - не прогорел ли под прокладкой сам материал гбц (раковина), иначе замена прокладки спасет не надолго. Если тосол пошол в масло, то думаю что это серьезней чем банальный прогар. (не представляю, как должно прогореть чтоб газы пошли в тосол, а тосол в масло) Динамометрический ключ , если не где взять- то труба и кантер в помощь.

и от усталости даж обслуженых

родственик в свое время купил хонду старую, вложился в ремонт порядочно, затем был еще прикуплен донор, затем все это было продано, и сказал больше не купит японца. Еще один знакомый сказал как то - мы оба братья по несчастью (у него субару, у меня 41 мось) что я, что он не продаст авто за те деньги что он стоит. Вообще старое авто - это и есть илюзия

как по мне, лучше взять ладу 111. расход практически вдвое меньше, запчасти какие хоч и везде, качество конечно сомнительно. но и на форд сомневаюсь что качество лучше. мне одно время тож советовали взять форд. но один знакомый сказал-присмотрись к старым фордам которые ездят, какое состояние. начал приглядываться-большинство убитые. Любое старое авто будет сыпаться, ламаться.

я бы не рискнул перегонять незнакомое авто, которое тупо подлампичили чтоб ехало. Москвичи новые не все выдерживали перегон. Мне ставили в свое время лежаввший движок, и я на нем даж проездил около 1000 км. Потом умер.вскрыл-клапана згнившие, в гильзах раковины. А вообще сделать все можно, нужен добросовестный слесарь, пару - тройку дней.деньги на запчасти и за ремонт. Проводить просто диагностику-двигатель, ходовая, кпп как то не серьезно. Разобрать движок, окажется все годное (кроме помпы), собрать назад, отдать деньги, дальше ходовая, кпп. На какой стадии эастопорится? Окажется что лучше сразу было вести грузовичком к месту. Хотя если по месту тож ремонт на сто, то лучше сразу делать в Киеве. У нас на каждом углу ремонтируют, думаю в Киеве тож.

Сообщить все светофоры в сеть, для этого не так уж много денег нужно, хотя в нашем государстве.... А вообще решать проблемы только комплексно. В том же Днепре, сразу после светотофора на совхозной, метров через 70 пешеходный переход (вьезд в днепр, по 4 полосы в каждом направлении) разогнаться до большой скорости практически трудновато, Там тож довольно часто дтп и наезды на пешеходов. Обзор никакой,авто только начали разгон после светофора, дистанцию увеличивать не успевают (не хотят)

почему только спешка? не хочет ехать в пробке, выезжают на встречку и едут вперед. В днепре каждый день это наблюдаю. В пробке и 50 не поедеш. И в аварии поладают не только и за превышения скорости, а и за прокладки. Мне последний раз чел в мось заехал при скорости 10 - 15 км. притом мось стоял за пределами проезжей части в частном секторе. А сколько аварий именно в пробках. Дело не в скорости, а в дисциплинированности, уважении и т.д. Лучше бы боролись с причинами пробок, или контролем осветительных приборов в некоторых авто. А еще лечше наводили бы порядок. Новую полицию уже создали, теперь оказывается аварий при этом стало еще больше чем было, и денег на этом всем схоронили немеряно. Только и слышно Россия-европа, своих мозгов нет, аж тошно.

интересно кто в Украине боится штрафов? Отвечу-люди у которых нет денег. Даже если что-то случится и у мажоров начнут права забирать-что это изменит? Они перестанут ездить? Станет больше богатеньких полицаев. У нас в стране половина водил с куплеными правами. Что реально изменит снижение скорости на 10 км.? Аварийность? Илюзия. Есть под Днепром городок-Подгородное, через него проходит трасса на Донецк. Там постояно аварии и за пешеходных переходов. Стоят знаки 40 км. Раньше пока гайцы с радарами там паслись, скоростной режим еще более менее соблюдали, но пешеходов там сбивали-мама не горюй, и дтп были регулярно. Сейчас там все валят от 90 км и выше (знак 40) и аварий только меньше стало. У нас не скоростной режим проблема. Проблема в народе. Пешеходы вдолбили что у них преимущество и все, даже если авто уже практически на пешеходном. Или у нас в Новомосковске, реально ехать быстрее 70 км.? да и в Днепре тоже разве что ночью.

это если он полностью закрытый. А если он приоткрыт, жидкость идет на радиатор, тепло рассеивается практически быстрее чем он нагревается (мой случай) .Летом не обращал внимания. Нижний патрубок холодный. Накип на гильзах или проблемы с циркуляцией приведут только к перегреву.(масло,гбц). Составом смеси и зажиганием легче добиться быстрого прогрева чем значительного недогрева. Ну а цифровой термометр если ставить то с функцией управления вентилятором радиатора, В авто температура скачет, и термометр это будет показывать. Не каждому понравится бесконечное мельтишение цифр.

мучался и я с недогревом. Менял термостаты-результат 0. так вроде закрыт, в кастрюльке кипятил-работает. На авто -двиг медлено греется, печка грела слабо и быстро остывала при включении вентилятора печки. И патрубок снизу холодный. Все как бы указывало на исправный термостат. Потом как то обратил внимание что при прогреве радиатор чуть теплее, практически не заметно от первоначальной температуры. Все таки термостат не исправен. Заменил на венгерский. Все четко работает, прогревается двиг минут за десять, в салоне тепло, стрелка датчика как вкопаная посреди шкалы. Да и прогреть двиг с открытым термостатом, когда за бортом минус пару градусов до рабочей температуры при движении по трассе мне не удавалось

если при замыкании отверткой реле работает то не в нем дело. просадка напряжения -замок зажигания, контакты в цепи втягивающего. и еще бы проверил клеммы на акб. кузове и стартере. думаю дело в этом. я бы для этого использовал бы обычный китайский вольтметр. есть и другие способы.

песчанка

очень редко продаю по предоплате, не хотят люди давать денег на перед, приходится доверять. жаловаться на сотрудника нп бесполезно, он ничего преступного не совершил, его право забрать или нет. Если бы он повредил товар или еще чего. Мож у чел стартер не такой, вот и очканул. Договора что он вернет посылку за свой счет не было. Так что это только на его совести. Один раз не забрали посылку, возврат делал сам после сообщения с новой почты, как хозяин, даж не знаю может ли покупатель зделать возврат. Надо у жены спросить, работает на нп. Если телефоный номер для него что-то значит, может и получится наказание.

опять путаетесь. я задал вопрос по редукционику, а не по падению давления в системе. И не подымется давление в системе выше сработки клапана от густого масла. при условии что пропускная способность клапана достаточна, если не достаточна регулировка тож ни че не даст, Снизится давление в системе от некачественного масла, плохого состояния двигателя- может. Просто давление будет ниже сработки клапана. Что будете и зачем подкручивать? Подчеркну-работа редукционика не зависит от применяемого масла, он всегда сбрасывает давление выше его сработки, ограничивает на верхнем уровне, на уровне ниже сработки он не влияет на давление в системе. Он не влияет на производительность системы. Настройка идет по параметрам завода, в том числе и тип масла, все остальное ваша выдумка. Подкажите где вычитали настройку клапана под тип масла не рекомендуемое заводом?

Я задал вопрос как нагрев двигателя связан с редукциоником? На холодную есть небольшое давление, с нагревом падает. Что даст накручивание редукционика? Что сохранит?

Ваши слова.

не Вас имел виду. При чем давление сработки клапана от масла? клапан не меряет качество масла вязкость и т.д. Если настроили скажем на 4 атмосферы, он и будет открываться на 4, хоть воду к нему подай, и от температуры тож не измениться. Согласен что с возрастом пружина может устать и давление сработки клапана несколько снизиться. Но если завели на холодную давление есть 2 атмосферы (допустим на такое давление сработал редукционик) с прогревом давление упало до 0.5(редукционик уже давно закрыт) дальше вы накручиваете редукционик и аля оп снова 2? А что накручивали? Закрытый редукционик? И это не бред? От качества масла, температуры , состояния двигателя зависит сможет ли насос нагнать давление в системе до момента сработки редукционика, и никак не измениться момент сработки. Момент сработки можно поднять, Но если в системе нет давления, что редукциоником подымаете? Производительность? Да и не нужна точность давления, главное чтоб оно было.