vech

ВДшкой брызгать можно. Не забываем, что при отлюченной подаче газа- в магистрали остается газ под давлением. Нужно убедится что газ подается. Лучше сьездить к газовщикам, сделать ревизию, все таки газ. У меня лично были проблемы, иногда не заводился на газу. Обычная кнопка переключения газ=бензин (не электронная) довольно мощная, но оказалось не выдерживает ток около 2.5 А потребляемых тремя электроклапанами. Подгорают контакты. клапана вроде и клацали, а газ не подавался. клапан на редукторе зависал. Притом при заводке на бензине и при переходе на газ все работало-напряжение в бортсети при заведеном двигле больше и клапана срабатывали четко. В моем случае,при заглушеном двигле, включеной подаче газа- газ из снятой шланги к карбу не выходил. В вашем случае мож просто настроить редуктор. Если при работе на бензине на хх включить подачу газа без паузы-двиг должен захлебываться и глохнуть-значит газ подается. Если газ подается, и на газу не заводится-либо недостаточно газа, или заливает. Здесь уже смотрю по работе движка при переключении газ-бензин.

780 покупал осенью.или в начале зимы. вроде бегает. стоимость бу плюс шлифовка равняется практически новому колену. Да и у меня вроде как мелитопольский стоит, судя по выработке на гильзах, после ремонта тыщ 50 прошел точно, менял кольца . снимал вкладыши. выработки нет А отзывы сейчас на все запчасти противоречивы. Я на москвиче ставил кольца росийские , и типа советские, менял каждый год, хотя отзывы в те времена хорошие были. потом поставил приму и забыл. Кум в прошлом году типа ваз кольца купил, порекомендовали в магазине, прошел тыщ 5, и все, масло жрет. компресия на холодном не более 8. Себе на шестерочный двиг купил кольца манле, стоили около 300 грв. на деталях. я так понял производства польши, оригинальные стоили около 500. Прошел пока не много, интересно самому сколько протянут.

800 грв. новый мелитопольский был зимой. и дешевле. Делал зимой двиг с копейки-расточка блока,коленвала. замена клапанов, заглушек. грибок, башмак. натяжитель, успокоитель, шестерни. цепь, шестерни маслонасоса, сальники, поршня кострома, вышло чуть более 5000 грв. делал сам. В итоге продал за 4000. Вот такой бизнес.

очень часто сталкивался с завоздушиванием патрубка малого круга. Вероятней всего, во врямя пуска двигателя, после заливки ож, оставшийся воздух в системе сгоняло туда и помпа отказывала, термостат не срабатывал и двиг закипал. Я тож снимал верхний патрубок с радиатора, в него заливал ож в блок, одновремено в бачек, после заполнения радиатора и блока акуратно надевал патрубок снизу, сверху щель пока не потечет жидкость, затем одевал. дальше стравливал воздух с печки и колектора путем снятия шланг до появления жидкости с обеих сторон, затем малый круг. В бачке при этом должна быть жидкость. Процес заливки таким способом-минут пять, и ни разу не подводил.

даже если был бы чек, все равно нужно было бы заключение экспертизы, а потом уже претензия. А так я зашел в магазин, купил масло, взял чек. Через врямя прихожу и говорю что масло говно, притом что его и не заливал, А если залил то проехал тыщ 30 на убитом движке.... Так это выглядит со стороны. В Украине, если хочь оригинала=покупаеш-экспертиза, не оно, меняеш-здаеш..В последнее время по работе часто(по строительству) попадаем на проблемы с материалами, заказчики отправляют на экспертизу, и оказывается что состав не соответсвует, хотя куплено оф. представителя компании. Обычно оставшийся материал меняют, а тот что уже использован....Списывают на человеческий фактор.

любое авто, не зависимо от марки, модели, независимо где стоит вентилятор-перед или за радиатором, дует в сторону кормы, как Вы и написали- помогает потоку воздуха проходить через соты радиатора, и этот поток всегда набегает на автомобиль.

куда стрелку поставить там и будет показывать. Датчик включения вентилятора стоит на радиаторе, и вентилятор сработает когда нагреется радиатор, 9показометр при определеных неисправностях может к тому времени и зашкалить если ждать включения вентилятора, а мож вообще показывать что двиг практически холодный. А двиг кипит. Исправная система, с нормальным термостатом и с с охлаждайкой в системе работает и без крышки. С водой в системе- не факт. Вода закипает раньше охлаждаек. У 41 вент дует от радиатора. В любом авто вент дует против движения авто, тоисть в сторону кормы. Правильно и четко описывайте проблему, при каких условиях и как проверяли. тогда шанс получить дельный совет будет больше. А так получите энциклопедию все возможных неисправностей, болячек и особеностей.

понятие температуры растяжимое, показометр в авто это показометр. не более. Может в момент выключения зажигания. двиг закипел? Почему не сработал вентилятор? Он не рабочий, не рабочий датчик, не подается питание,не работает термостат. у термостата высокая температура срабатывания. в системе вода, и крышка бачка негерметична, воздушная пробка в системе и т.д. Или выкидывает после пару минут работы двига?

я на старом своем прошел от ксз до микропроцесорного. На новом оставил бсз, и ни че тулить не буду. все это игрушки, и как правильно сказали, если исправно, разницы почти нет. я ее вообще не ощутил. за исключением октан - коректора. и удорожания. в том числе и в ремонте. Игрался с карбами , жиг двиг, озон 2105, озон 2107, оба с мех приводом второй камеры и солекс 2108 По расходу все три одинаково. солекс немного резвее розганял. у озон 2105 скорость была выше чем на других. Сейчас на газу , солекс с врезками получше озонов. Ну а если сравнивать моты-верховина с ксз на раз обходила карпаты и риги, при том что тяжелее

инж зимой на прогреве тож топливо в обход датчика кислорода подает, расход вероятно меньше чем у карба, но насколько. У знакомого на ланосе термостат накрылся, так топлива жрал мама не горюй.

У Вас золотой москвич. Лично себе купил убитый 41 за 10 тыщ. полностью переварил, поставил газ. обработал, поремонтировал, виброизоляция. завтра покрашу.не айс конечно, но даже десяти тыщ . наверное не набралось. Правда все делаю сам.

карбовая система все таки проще, и все таки надежней. как не крути. За 12 лет и 400 тыщ пробега меня на карбаг ни разу не тягали на галстуке и за проблем с подачей топлива. Соседи, ланос. опель, лада 21111 и т.д. тягал лично и не один раз, и пробеги поменьше. К тому же диагностика не всегда показывает проблему., не везде есть нормальные диагносты, и не каждый средний водитель устранит неисправность в домашних или полевых условиях. Правда были еще чисто механические инжекторы. Проблемы с надежностью обычно либо и за качества деталей, либо и за старости, ни то ни другое не вылечит не один механик. А так у ижектора больше крутящий момент, лучше розганяется, не считая экологии, больше ничего интересного, экономии топлива практически нет

какой преобразователь в составе кислотного грунта? Ржаветь будет если будет доступ воздуха. Много рекомендаций-сначало кислотный грунт, затем эпоксидный, эпоксид не пропускает воздух. Если просто покрыть акриловым грунтом, метал под ним ржавеет очень быстро. У себя некоторые участки покрыл битгумом по голому металу. ржавчины пока не видать.

заметил, сайленты вытягивает когда разбивает подушки на стабе или грибки.

по жизни ставил сальники на клапана, направляйки ни когда не менял, скорее умирал распредвал, и гбц в утиль. А найти нормальные сальники было проблематично. как и колечки. Хватало на сезон , при снятии были как сухари. На рынке вообще рекомендовали ставить и то и другое. Материал направляек какой? К тому же сальник не снимает всю смазку, пленка остается. Кстати лью в двиг полусинтетику агринол уже второй год. Никаких нареканий нет, двиг сейчас жигулевский, чистый, давление в норме. Не заметил разницы с тем же шелом. Свои 10 тыщ ходит. Даж если двиг умрет раньше на десяток тыщ км. от дешового масла, лично я на секономленые деньги на масле, сделаю капиталку, чем буду себя успокаивать внушением что движок должен еще ходить.

когда то жарился с бензонасосами. Причина была в пластиковых клапанах. которые от температуры вело. Правда один раз попались и алюминиевые с хреновыми резинками.

Играюсь с настройками, редуктор атикер. с электроклапаном, подача газа в обе камеры, двиг ваз, азлк 2141. Ставил изначально озон 2105 с мех.. приводом второй камеры, с проставкой. на газу не понравилось, вторая камера практически не работала. Возможно был подсос через проставку. На бензе этот карб показал наилучший результат по максимальной скорости-150 км.час по навигатору. на газу 120, затем ставил озон 2107, не понравился по разгону, тупее чем 2105. по скорости так же как и 2105. Затем врезал в солекс 21083 врезки в обе камеры. На газу розганяется немного хуже чем на бензе, работают обе камеры, более уверено набираются обороты чем с озоном. Максимальная скорость на газу 120, как и на озоне, но на бензе 130. но разгон веселее чем на озоне. Его и оставил. Вчера решил проверить расход. Балон 33л. газ балоне был, заправил до отсечки 17л.Проехал 160 км., 40км из них на второй передаче, заехал на заправку. влезло только 12л... Понял, таким образом расход не проверить-давление на заправках разное, отсекатель тож точностью не блещет. Проверять нужно от пустого балона до пустого. Но есть один трабл. Иногда при заводке на газу, двиг заводится, и если не подать газу глохнет. Сначало думал заливает. Но на бензе заводится четко. Затем выяснил-прекращается подача газа из редуктора. В таких случаях завожусь на бензе, и перехожу на газ. Это происходит и на горячем и на холодном движке. С настройками редуктора с закрученым винтом ХХ и открученым. Еще плавают обороты ХХ. закономерности не обнаружил.Такое ощущение. как будто залипает электроклапан на редукторе,или мембрана в первой ступени. Редуктор перед установкой на авто я перебрал. состояние идеальное,настройки почти при полностью завернутом винте чувствительности. Кто сталкивался с таким и как боролся?

ответки ремней безопасности есть? на 41 и класических мосвичах замки ремней одинаковые?

все правильно, в системе воздух, или газы. Пробуйте стравливать путем стягивания рукавов, чтоб воздух вышел. На холодном движке перчатку должно немного как бы засосать (помпа работает) с нагревом мож немного надуться. если не показывает датчик температуру-малый круг завоздушен, термостат не сработает даже если рабочий, двиг закипит. Если газы-после стравливания снова воздух будет. или помпа засасывает воздух. Ну а если выкидывает жидкость практически на холодную-газы однозначно. При попадании воды в масле появится пена, видно еще на пробке маслозаливной. Нижняя труба нагреется только после открытия термостата, малый круг при этом уже будет горячий, сильно, и датчик это покажет. Вроде ж в другой теме уже писали о такой проблеме.

спасибо. Оставлю.

куплю пакет документов для регистрации ГБО. предложения в личку. цена вопроса? т. 097 28 59 026

Знакомому на сто при замене масла сказали- масло черное-значит работает хорошо. Мое мнение-масло черное и двиг грязный-горит масло, тоисть плохое, кольца изношены, прорыв газов с поршневой. Еще как то заливал масло с присадками какими то, еле отмыл потом двиг. Масло менял каждые 10 тыщ.,на бензе, на газу вроде как до 15. Никогда не лил дорогих масел, двиг всегда чистый.

Требования...где требования к дорогам? У авто по разному могут быть реализованы контура. У 41 москвичей 1-й контур-малые цилиндры спереди и зад, 2-й контур большие цилиндры спереди, у класики таз,1-й контур -перед, 2-й-зад, если не ошибаюсь, у ланоса по диагонали. Почему так, как думаете. Лично я проверяю время от времени торможение так, у нас на улицу спуск с трассы заасфальтирован, на этом спуске резко торможу при скорости км. 40, выхожу и смотрю на следы торможения, При нормальном торможении у моего 41 четкие 4 практически одинаковых тормозных следа, в противном случае есть непорядок.

Ситуации действительно разные. Если сзади лысая резина у переднеприводных в зимнее время легко поймать юз, так как водило может не почувствовать блокировку задних колес и за плохого сцепления с дорогой. Мое мнение - на заднюю ось приходится половина доли торможения авто, перед тяжелей, поэтому усилие на тормоза больше, зад меньше. Площадь соприкосновения у шин одинакова. При любом нарушении баланса . скажем так, торможение изменится. Проточеные или новые диски конечно лучше. Но лично у меня 41 с пробегом в 400 тыщ, и до меня неизвестно сколько, диски в отличном состоянии. не че не точил, тормоза бомба. на родном вакуумнике. На москвиче звездочки можно было рисовать-2 аварии до меня, 4 я , и все удары либо сбоку, либо сзади. Причины-скорость и прокладка, а потом уже тормоза. Все так думают. купил авто за 200 тыщ баксов, один скат дороже москвича, Машина сама обьедет или затормозит. А оно не так выходит. Посчитайте сколько авто проедет за 1 сек. при той или иной скорости..И не дай бог на скорости 120 и выше заблокировать колеса-не спасет ни супер резина, и ни че другое. Я был в такой ситуации. Трасса, после дождя, по две полосы в каждом направлении. я в левом ряду. скорость-140. Пьяный велосиледист переезжает дорогу... Выехал, видит несется два авто в обоих полосах, он тупо останавливается посреди дороги. Водило справа по тормозам, занос, карусель, понесло в обочину. в право, скорость у него меньше., я сманеврировал на скорости, остановился метров за 150-200... Никого не задел. никуда не улетел. Если бы ударил по тормозам-последствия вероятно были бы серьезные. Дело не в тормозах...Ехать можно и без тормозов, просто исходить из того что есть, и принимать во внимание. Допустим ехать со скоростью 5 км. час и остановить авто выключением зажигания при включенной скорости. Я если езжу на лысой резине-принимаю это во внимание, отсюда дистанция и т.д.

привод как раз влияет на стиль вождения и поведение авто при тех или иных обстоятельствах. А по тормозам. Усилие на поршнях пропорционально давке ногой, при условии что манжеты держат. А что там еще? Нажал на тормоза-колеса заблокированы, независимо от скорости. зад может с опозданием тормозить и за колдуна или регулятора. Как думаете, для чего это сделано? Мне когда то вьехал Х6, только с салона 30 мин. назад, абс и т.д. и юзом все равно пошел. Прокладка плохая была, меж рулем и сиденьем. А движение с торможением движком- при некоторых условиях экономит топливо. Торможение с включеной передачей , если обороты выше ХХ на что влияет? Попробуйте разогнать авто, резко тормознуть и слегка повернуть руль. Тоисть спровоцировать занос. Представте потом что будет при тех же условиях если зад по каким то причинам плохо тормозит(лысая резина, неисправность тормозов и т.д.) Эфект будет в разы больше. Или представте тот же мотоцикл, современный. с дисковыми тормозами. И на скорости резко тормознуть передком. Описывать не буду что произойдет. Законы физики