vech

на холодном можно проверять только срабатывание редукционого клапана на подубитом движке. Больше мне это ни о чем практически не говорит. Есть еще маслонасос, точнее его крышка. Выкрутить (не разобрать) помыть. продуть редукционик. При минимальном давлении (хх) лампа не горит если это давление есть и датчик исправен. Минимальное давление будет и на самом дешовом масле при исправном двигле .Заливка супер масел и т.д для поднятия давления говорит только об износе или неисправности. Никогда не лил дорогих масел, и ходит будь здоров. Датчик не является указателем давления. Проверить его работу можно только по мех манометру, при том не обязательно на авто. Это может быть насос с манометром (любой), компрессор

При чем тут заводится? Стучащий двиг ив -50 заведется. Проверка начинается с датчика-минута дела. Если хотите заниматься мазохизмом. тогда подон, потом поставите на место, потом еще раз снимите, замените вкладыши, затем смените масло. фильтр и т.д. Затем скажете что двиг-Г. Причина замена вкладышей? Колено наверняка не проверялось. Даю процентов 50-либо датчик либо колено. Давление на теплом еще есть, после полного прогрева уже нет. В мороз двиг не выгревался просто

если бы проблема была в фильтре-то в первую очередь проблемы были бы на холодном, Замените датчик. если нет возможности проверить мех. манометром. фильтр менялся. а масло? Меняли вкладыши на не шлифованом колене?

появится свист-снимите ремень. свистеть могут подшипники помпы и гены. Так проверите.

так Вам задали вопрос-как определили что временами падает давление? По лампе аварийного давления? У классики вроде как манометр электро стоит. Если давление реально временами падает то виновником может быть клинящий редукционик или при определенных условиях масло приемник. Но в первую очередь проверить давление масла мех. манометром, на горячем движке, так же определится работа датчика аварийной лампы,

для установки зажигания-закрыть свечное отверстие первого цилиндра бумажным пыжом, провернуть колено пока выдавит (я делаю это отверткой) затем поправить чтоб стояло по метке на шкиву. Ставите трамблер, бегунок на первый цилиндр. Ставите крышку на место , подключаете свечу к 1му бронепроводу, свечу на корпус двигателя чтоб видно было, поворотом трамблера туда - сюда ищите точку пробоя искры при повороте за часовой стрелкой. Это и будет начальная установка. Без всяких АЗ. Часто причиной бывает пробой катушки. Можно установить от контактной системы.без вариатора. Добавлю-при работе АЗ тахометр показывает максимальные обороты-комутатор исправен.

в продаже одна фольга. Искать потолще. Пороги покупал кроме всего еще и выше на 1 см были, как будто матрицей были оригинальные пороги. Усилители на мой взгляд лучше самодельные. с металла потолще нежели продают..Полы себе варил часть покупал часть выгибал из листов 1.5 мм. Самодельные жестче. меньше шум. и легче варить. Тем более пол варить сплошным швом. Цельных корыт в продаже не видал, поэтому окантовка корыта остается родная. Я когда взялся варить, думал отделаюсь порогами, в итоге переварил практически все. ибо только стоило ковырнуть... Раза три хотел на металл здать.. Но сделал.

менял на 41 стекло фары. сразу видно результат. но он далек от идеала. Вся беда в тусклых отражателях. Это заметно даж с выключенными фарами днем. Никакими лампочками ни чего не добьетесь. Разве что сравнивать 10 летнюю с новой. Чтоб не ставить доп реле,лучше увеличить сечение проводов. Это надежней, чем ставить новодельные реле, которые зачастую горят, или как было у меня-при выключеном зажигании остался гореть свет (днем) и за залипших контактов. Итог-разряжен АКБ, хорошо ему и так на свалку было пора....Родственник занимается ремонтом авто, иногда просит посмотреть проводку то в жигулях. ладах то еще чего. И начинается выкидывание доп. реле натыканых ранее, которые еще надо понять для чего натыкали, так как к моменту обращения уже не работали. предохранительных щитков с вплавлеными проводами в них, сгнившие контакты. Самые большие потери-это клемники и предохранители

да конечно.

Планирую на будущее ремонт КПП 2141.Нужны приспособления для кпп. Гантелька и стойка для выставления монтажного зазора ГП. микрометр. Интересует прокат этих инструментов. Расмотрю и покупку.

у меня лежит разобранная кпп с главной парой 3,9. Держу про запас. Но с 4.22 авто бежит значительно веселей. особенно заметно на подьемах. И с ГБО. Быстрее набирает сотню. Расход увеличился где-то на литр. Сначало был двиг 1.5, сейчас таз 06 на этой же коробке. На бензине розганял до 160 км. по навигатору, с 3.9 -145 км. на четвертой передаче. на пятой еще меньше. дальше не хватало мощей. Тож считаю что 3.9 целесообразно ставить на движки по мощней.

Я ради интереса купил два светодиода на 3 ватта, линзы к ним и парочку микросхем рт4115. Микросхемы оказались не рабочими (китай), купил в другом магазе. Эти оказались рабочими. Так же на них можно реализовать плавную регулировку. С линзой светит как обычный фонарик. Думаю установить в своем 41 в пластиковую крышку солнцезащитных козырьков для освещения салона.Драйвер потребляет около 150 ма от акб.ток потребляемый светодиодами при этом около 500 ма.(больше не давал, светодиоды тож китай) Подавал до 20 вольт-ток стабилен, есно ни че не горит. Светодиод греется. КПД процентов 85. Через резистор КПД процентов 60 и ток не стабилен. Если КПД не важен можно и через резистор.

данная схема плавно выключает, включает как обычно. Лично я не стал бы использовать схемы на основе конденсатора. Они не стабильны.

чтоб убедиться что шумит не выжимной-снять трос рычаг выдавить вниз до упора. если шум остался знач не он. У меня при выжатом сцеплении была тишина, отпустил аж треск. Ну а если шум остался-только разборка покажет. Начните с того что трогали. Мне доводилось несколько раз ремонтировать кпп. Главное шайбы чтоб были на своем месте. Один раз было расыпался сепаратор подшипника под очками, заклинила втулка 5 передачи, лопнуло стопорное кольцо на одном из валов, было даж писк появился, после разборки оказалось что та самая спецефическая втулочка доставала до очков, и при вращении терла и пищала. Не помню точно, но при сборке кпп все было затянуто, но видать что то не стало на свое место, потом стало и при разборке оказалось что вал не затянут и болтается.После затяжки писк пропал. Пустяк, а крышку кпп пришлось снять со всеми вытекающими.

Езжу на атикере.Не прогревая на бензе. До этого ездил старый хозяин. Бензиновых магистралей вообще не было. Проблем нет. Разбирал такой же итальянский-ничем не отличается. Так в чем же разница? Кроме цены. Мож в маркетинге, соотвественно в цене и зомбировании по этому поводу? Чем дольше живу в нашей стране. тем больше убеждаюсь в этом. Притом что если дорогая весчь себя не оправдает тогда заявляют что видать поделка. И так во всем и всегда.

есть ли шум при выжатом сцеплении? Шум при стоянке? Мож шумит не КПП.? Шуметь могут подшипники, выжимной или еще чего.. При выжатом сцеплении КПП останавливается, при условии что сцепа рабочая. Если шум исчезает то это не КПП.

шумит при включенной скорости и выжатом сцеплении? Возможно что что по каким то причинам не зафиксированы валы (на одном гайка, на другом болт. Очки прикручены? А вообще мне сдается что при предыдущей сборке чет намудрили, допустим какую то шайбу не поставили, шестерню поставили верх ногами чтоб скомпенсировать или еще чего. Я уж и не помню конструкцию как там устроено. На одном из валов есть еще спецефическая втулочка с шайбой-они на месте? Но обычно все это сопровождается с проблемами на всех скоростях. Если проблема только с задней-иногда выламывает ось. Колокол заменили? Гайки полуосей трогали?

внешним мерил 65 град потолок, это было при минус 8, и на месте. При теплой погоде получше. Термостат и не срабатывал. При газах в системе наоборот бы был перегрев, давления практически и не было-двиг то холодный. Печка греет, правда только теплым. Цыркуляция есть. иннече не грела бы и был бы перегрев. А тут именно недогрев двигла. По всем признакам-термостат., я уж и патрубки пережимал. и ниче

Вот бы понять че у меня двиг таз 06 не догревается, а у кума таз 011 перегревается.И ЭТО с одни и тем же термостатом. Разница этих двигателей только в высоте блока и коленвале, естественно обьем разный, и состояние двигателей тож. Основной радиататор в расчет не беру, так как онн вступает в работу после открытия термоса.

Помпа не причем. Я вот борюсь с недогревом двигателя.,пока безуспешно. Не верите, что помпа не причем-передавите рукав к радиатору на 3 четверти струбциной. Ни чего не измениться. Даж если и влияет = большой круг раньше по вашей логике закрывается, соответствено работает малый круг и печка, и тут врятли производительность помпы сыграет роль, опять таки допустим лучше греет печка, быстрей прогревается салон, быстрее печка будет прикрыта. Как то так. Летом двиг перегревается даж с открытым термостатом, включается вентилятор. Зимой вентилятор никогда не включался. Термостат работал штатно. Тоисть температура двигателя была штатной,

Понял. попробую. благо термосов для экспериментов хватает

штатный показометр работает нормально, проверил. С нерабочими термостатами уже сталкивался, поэтому и применил струбцину. За ссылку спасибо. Идея. Правда бегло посмотрел, не понял как он будет работать. если термоэлемент не омывается ОЖ. Возможно за счет близости к двигателю. Мож просто поставить термос на верх вместо низа. Или оба. гдет видел такую инфу

в моем случае не греется двигатель., печка само собой тоже. Крана на печку нет. При отсутствии циркуляции или завоздушивании двигатель бы перегревался. При передавливании верхнего патрубка удалось прогреть двиг до градусов 90 по штатному датчику, но до кипения не дошло, при освобождении патрубка температура держалась при включенном вентиляторе печки. Ну это все на месте. С нижним патрубком такой номер не прошел. Но возможно просто не удалось его полностью передавить. Но низ термоса холодный. Прошлой зимой двиг собирался и заводился без радиаторов с ОЖ только в блоке-прогрев за очень короткое время .Да и заметил не догрев как то резко. Что указывает все таки на неисправность. После проезда 50 км. подул прохладный воздух,(такое было раньше на 331 двигле после закипания и выброса ОЖ) Остановился проверил-ОЖ на месте, двиг.холодный, радиатор не помню проверил ли. Но это было в период похолодания и в ночное время. Списал на термостат. Заменил-толку 0.Но есть одно но. Двиг таз, 41 мось. Патрубки от двигла до радиатора раза в два длинней чем с родным 3331 двиглом, плюс стоит редуктор ГБО. печка подкапотное пространство не утеплено. Мож этого достаточно чтоб двиг не выгревался?

дабы не создавать новой темы-пишу здесь. Не прогревается двигатель. Заменил термостат. Толку ноль.Но при прогреве потихоньку нагревается радиатор сверху. Низ термостата при этом холодный. Пошел дальше-струбциной передавил нижний рукав к радиатору, толку ноль, радиатор сверху греется, передавил, струбциной верхний рукав-двиг прогрелся до рабочей температуры. Стоит ГБО. двиг таз 06 (41 мось). Прикол в том еще что такая же хрень у меня была и с 331 двиглом. Температуру проверял электронным градусником, максимум что показал-65 градусов, К тому же штатный датчик стоит на двигателе. и это при около 0 на улице. Термостаты кипятил, Попробую еще раз передавить нижний рукав. По логике термостат. Или же печка не дает возможности прогреваться.

Свечи умирают от масла. Видать качественные. Если захлебывается на подсосе-то идет дикий перелив, либо не держит игла, либо, если солекс может не держит жиклер холостого хода. Ну и не исключать перетянутые клапана. Воздушный фильтр само собой. Редуктор если нормально регулируется винтом на нем -то сомневаюсь что проблема в нем. Я вообще езжу на обычных свечах. и не меняю их годами, Карб забивается постояно (солекс) либо жиклер ХХ либо главный топливный. Хоть и езжу на газу. но иногда проверяю Да еще стоит проверить чтоб обогрев редуктора работал. По шлангам.