vech

Я много лет экспериментировал с разными системами зажигания. Скажу так-ламается все и везде.Едет одинаково на любом исправном и настроенном зажигании одинаково. Хоть зи миллион зажигание сделайте или купите-лучше ехать не будет.. Те пол лошадки которые и добавит-жопомер в жизни не почувствуеш, только внушение, и то проходит через время. Вернулся к бсз. Поставил и забыл, ни надо ни че подкручивать искать. рисовать и т.д. Поламается-продается на каждом углу.

совсем не понял в чем проблема. Нет ХХ? Двиг не развивает мощности в любых режимах или еще чего? Троит? Для начала нужно определиться электрика или питание. Да и кстати-какой карб? Как реагирует на прикрытие воздушной заслонки? или в пол газа..Проверить провода высоковольтные. Катушку другую тож подключали?

мож прокладка под штанами прогорела? Может и свистеть и звук мож быть как буд-то клапана или цепь стучит. На высоких оборотах типа переходит в ультра звук и становится не слышен уху. Еще подшипник генератора. . Причин много может быть

Несколько лет назад купил трос сцепления в Днепре на авторынке.После установки при трогании, когда сцепа почти отпущена, как бы удар,есле не подгазовать-глох. Сразу не мог понять в чем дело. Вместе с тросом менял сцепу и еще чего. Затем обратил внимание на трос.Оболочка пружинная, трос тонкий .(родной трос жесткий, одет в пластиковую оболочку, оплетка из вертикальных проволок и жесткая.) Вот эта пружиная оболочка в новом тросе и играла злую шутку..Нормальный трос удалось тогда найти с трудом, везде впихивали этот пружинный. Интересно как сейчас обстоят дела с этими тросами.

за 12 лет менял трижды свечи. Много чести им. Один раз купил дорогие-умерли все в течении нескольких дней. Причина-попадание масла на изолятор. Затем установил обычные не дорогие бриски без сопротивления. Ездят пока электроды не выгорят. Это лет 6 или под 200 000 тыщ пробега. Цена вопроса гривен 80. Чего ожидается от других свечей? Прибавка мощности процентов 30? Никогда не заморачивался свечами. Не даром говорят-дешовое не поделывают. А клепают свечи думаю все кому не лень, притом не обязательно поделка, лицензии никто не отменял.Только это ни че не меняет. В свечах главное изолятор, и связи цена-качество не вижу.

При проблемах с подачей топлива двиг не глохнет на пол секунды и заводится., там процес более инерционый., с подсосом воздуха врят ли будет нормальный ХХ. Забиваться какой то жиклер может. Но все как бы диагностируется.,прикрыть воздушную заслонку, или тапок в пол, или наоборот сбросить газ на ходу не выключая скорость и затем снова дать. Обычно поломки карба себя выдают. Вот как правильно заметили-обратить внимание на тахометр.-если падает резко-проблема с электрикой. Мож вообще быть просто-масса на двигатель отходит. Можно по идее подключить аварийное зажигание , свечу к центральному проводу и смотреть. У меня похожее было, выделывался предохранитель, притом просто шевелением себя не выдавал, обнаружил его случайно, В один прекрасный момент авто просто не завелось. Ночью..Полез шевелить и в темноте по искре обнаружился. С забитым фильтром авто колбасит постояно. особенно при трогании с места.

Интересно что в некоторых книгах указывается разный уровень, в одних 22 мм. в других 25. Возможно различия в моделях солексов? По ХХ скажу-надо добиваться нормальных оборотов при максимально выкрученом пластиковом винте (заслонка при этом прикрывается. Тогда винтом качества четко ловится горка, и на ХХ не будет подтекать бензин с малых дифузоров. Иглу проверить просто, выше писал, крышку сняли , перевернули качаете бензонасос вручную-никаких течей быть не должно,, лучше крышку боком. чтоб шарик только поджало. Ну и если игла не держит-уровень при уменьшении все равно остается высокий. Лично мне ни разу не удалось добиться чтоб топливо полилось через верх при исправном клапане. ХХ вообще хорошо регулируется? И зимой и летом езжу на газу, иногда пытаюсь на бензе, практически всегда приходится чистить карб. бензонасос практически уже и не качает (клапана не держат. Забил на это.

смотреть малые дифузоры,затем стенки.. На ХХ не должно быть никаких течей. Как правильно настраивать карб, когда то книга была-утерял. Но суть приблизительно такова. Глушится канал экономайзера (я переворачивал мембрану) так же нужно. проверить герметичность клапана .Подбираются жиклеры главные первой камеры гдет так на границе чтоб ехало, но если уменьшить подачу топлива (жиклерами) то уже не хватало. Естествено проверять только на первой камере. Затем подбирается жиклер экономайзера чтоб приемлемо ехало под нагрузкой. По второй камере не помню. Себе подбирал по максимальной скорости (тапок в пол). Поставил меньше-скорость не упала, ставил еще меньше, и так пока не добился приемлемого результата. Воздушные никогда не расверливал, они мало влияют на расход , ставил стандартные. Уровень топлива еще зависит от бензонасоса а не герметичная мембрана добавит расход.. Так же проверять чтоб поплавки не цеплялись за стенки.(есть специальный шаблон) Работа кропотливая и неблагодарная. Можно убить много времени, проще обратиться к мастеру.

Заводите двигатель и смотрите с фонариком в карб-зачастую сразу бывает видно в чем проблема. Например при не правильной регулировке ХХ или большой уровень с малого дифузора может теч бензин на ХХ.

073 не знаю , но солекс может так кушать если сорвана резьба электро клапана..снимите крышку. переверните и качайте топливонасос-проверите герметичность, заодно уровень. Так же очень хороший расход дают пережатые клапана.

резистор в бегунке целый?. Хотя думаю проверили все в первую очередь. Без октан корректора тож стоит проверить.

А я думал что свечи это банальный разрядник, материал которого не влияет на силу искры. Слабая искра. По моему либо коммутатор либо катушка. Малое время горения дуги или еще чего. Больше нагрузка. топливо хуже горит. Так почитал-мотор тестером эфективно обнаруживают неисправности зажигания. Думаю себе щуп к осцилу замутить, ради интереса.

опечатался. 98-99г. с чем сравнивать узам? тем более 1.7 или 1.8. Мож с мерсами? Если он лучше, то лучше от чего? или поставлю так вопрос, если 1.7 лучше 1.5 то на сколько? В два три раза? Или на 5-10 процентов? В реальных цифрах а не расчетных на бумаге. или тем более на внушениях. Или почему многие после увеличения обьема остаются разочарованы, в итоге вообще продают москвич так и не довел до полного фен шуя. Я ответ знаю. он очевиден.

Честно. не несите чепуху. что в узама. что у ваз, с надежностью приблизительно одинаково.. Вопрос. если узам лучше. почему от него все отворачиваются? А примеры... Месяц назад в Днепре на моем 41 срезало шлицы на шрусе. До дома 40 км. Звоню куму, у него говно-таз 1.3. убитый в хлам. Лампочка давления горит, вентилятор не включается. компресии нет. Ездит так два года. Отянул этой колымагой, всю дорогу кипел. И что. ездит дальше. Узам если давление упало-под нагрузкой умирает аж бегом. А давление масла-это болячка в узаме. Затем идет колдовство с помпой. За гбц молчу. Мне узама на два года хватало максимум. Затем замена движка. Так 4 штуки и отправил к праотцам. Какие нахрен 400 000 тыщ? Труситься над ним, ездить как пенсионер, В 89 году предприятие закупило 41 с двигателями 1.8л. 8 штук. Новые, гнали с России. доехало 4...У меня тож на спидометре около 400 000. как минимум 6 двиг по счету (это то что я знаю) Кстати еще год назад я был поклоником узама..А какая разница в надежности узама 1.5 и 1.7? Ведь никто не заставляет ездить на пере груженом движке. Самая большая проблемы узамов-они тупые, и довольно прожорливые. кпп тож не ахти. И именно тупость и пытаются решить увеличением обьема. обтачиванием маховика. колена и т.д. Сравните узам 1.5 и восьмерку 1.5 по качественым показателям. Узам облажается по всем показателям. По теме. Разница в ремонте 1.5 и переделки в 1.7 - стоимость колена, немного больше вероятно. Тоисть около 3 тыщ. остальной ремонт для обоих обьемов практически не отличается. Тюнинг и т.д не считаю. 248 голова для этого движка-вероятно из розряда тюнинга. Но сразу замечу, если стоит главная пара 4.22-готовтесь больше платить за топливо чем если бы стояла 3.9, ну и больше чем при 1.5л Решать Вам. Мощнее- но все тот же узам, как было так и останется.Зависит от качества, стиля езды и т.д. Москвич в целом- это авто в которое можно вложить десятки тыщ грв., но в случае продажи цена ему будет как за металлолом.

тож двиг с таза втулил, при желании можно тож обьем увеличить заменой колена с надежды. узамы достали просто. Но наверное вопрос к автору. Что Вы хотите получить в итоге? Гражданский авто, гоночный болид несмотря на бюджет или еще чего. Делать будете Сами? Просто увеличить обьем-колено с вкладышами около 3 тыщ, поршневая еще пару наверное, прокладки грв. 300. Это минимум при самостоятельной сборке. Можно купить двиг за 7 тыщ, свой продать за пару, деньги потратить на ремонт. Как вариант. Если двиг не убит-поменять кольца, сальники и прокладки, хватит на долго.

поставить подон с маслоприемником от 41, лапы и впускной колектор. маховик подшипник в колене ( со стороны кпп). Все остальное идентично.

и что получите в итоге? мощнее но все такой же туповатый крокодил который жрет топливо и который при первом перегреве помрет? Затем будете искать главную пару более скоростную. По моему заморачиваться стоит если Вы фанат москвича или кузов в идеале, По деньгам выйдет что купить что получше можно.

Вы уверены что таким способом можно что-то проверить? Влажность воздуха, материал разрядников, напряжение источника, разбпрос параметров и т.д. Думаю точно можно измерить осциллографом. Пропуски-мож зажигание ранее, или зазоры?

одно время барыжничал солексами.и озонами. Распостроненое в солексе-продалено посадочное место под резиновое колечко под крышкой.или само колечко. И за этого проблемы с хх и др. Часто забивается носик ускорителя.и жиклера хх. и за этого провалы. Дальше мех. повреждения. А что лучше едет и расход-мифы. Все карбы которые продавал -проверял на своем 41. Тож недавно купил акб. Только продавец сказал-диагностика в сервис центре типа, а не у него. Акб иногда подзаряжаю, гена не справляется, хотя зарядка в норме. Зима, включенный свет и стартер в 1.5 квт. свое берут. Вот стартеры эти и убивают акб по моему. Надо переходить на редукторный.

у тахометра 3 вывода.. еще есь -. Точно не помню, такое может быть при неправильном подключении проводов.к тахометру. ну типа плюс или минус и сигнальный перепутаны местами. К тому же не все тахометры совместимы с бсз

если проверку при запуске проходит (педаль уходит дальше)и двиг работает нормально и тормоза тоже то как выше писали обратный клапан на шланге. При нарушении внутри вакуумника он нормально работать не будет.

при выходе из строя одного диода напряжение снижается, рр не может поднять до максимуума, РР легко проверяется регулируемым блоком питания. Замкнутый диод может по идее и высадить АКБ в 0, не вникал. Так же может быть замкнута банка в АКБ

прикол в том что установка новых пружин ни че не даст. Я скажу-дело не в пружинах. Особеность развесовки кузова-поднимаем зад, перед тож немного поднимается. К тому же-длинее пружина,ее больше изгибает и она работает не всей плоскостью как бы. Помогает переварка опор на лонжеронах. Так я установил проставки см.7 и ни че не дало в плане наклона кузова. Жиговкие пружины пилить надо и они жесткие, на негруженом авто не комфортно. Это мое мнение.

Знач так. Если двиг в движении заглох, при включеной скорости, и и тах сразу упал на ноль-это электрика. При проблемах с электрикой тах скачет резко. Несколько раз выньте и вставте разьемы ЧЯ по очереди. Провода теребить не стесняясь.в колодках проводки БСЗ. Наверное самая большая доля проблем с электрикой в старых авто-это контакты.

причин может быть уйма.В первую очередь проверить провода. предохранители, колодки на ЧЯ. Заводите авто и теребаните провода на трамблере, до коммутатора, до катушки, предохранители, разьемы ЧЯ. Если попадете на плохой контакт-поймете по работе или не работе двигла. Проверьте массу на двиг. Потом уже дальше. часто долбит проводка БСЗ, и предохранитель. Уверены что проблема в электрике?