vech

светодиод питается током.. В авто резистор ставится последовательно с лампочкой, поэтому сопротивление маленькое. Для делителя надо значительно больше, к тому же сопротивление переменное в одном положении имеет сопротивление около 0.. Да и зачем нужен регулятор? Настроили раз и все. Вообще не пойму, ставят светодиоды для экономии, затем все это дело убивается резисторами. Смысл? Не проще добавить пару лампочек, если освещение не достаточное.

как и предполагал-не держал клапан низкого давления, так же не держал электро клапан, клапан высокого давления не чем было проверять. Проверял в тазике с водой, и снятой мембранной низкого давления. шлифовка клапана помогла мало, подогнул головку коромысла клапана, тогда утечка почти исчезла. На данный момент ХХ стабильный, не плавает, все четко регулируется. Посмотрим по расходу. Теперь понятна природа плавающего ХХ на газу.

пропал ХХ. Что бы не глох пластиковый винт закручен до упора, как и латуный, при выкручивании пластикового обороты падают, закручивать не куда дальше. Расход увеличился, есть провал при наборе скорости. Тоисть редуктор походу заливает. Разобрал. мембраны в порядке, все чисто. Походу газ идет в карб либо через клапан (допустим не держит) управляемый тонкой мембраной. либо еще каким образом. Что скажете по этому поводу? Прижинка на пластиковом винте не причем, иначе бы не было провала. Пока грешу на тот клапан. завтра еще разберу, проверю его.

Обычно закоксовует впускные, я снимал. заодно притирал. Мож и так видно. На прокладке главное чтоб прижатая и целая гильза была (кольцо). Копоть на нем указывает на прорыв. Хорошо проверяйте ГБЦ в этом месте. Деды раньше, в отсутствие притерочной плиты, брали стекло и наждачку пошире, и притирали ГБЦ на нем. По следам от наждачки видно ровность плоскости.

И еще, раз ГБЦ снята, проверить и при необходимости почистить клапана от кокса (изнутри)

в отсутствие динамометрического ключа можно пользоваться кантером. и трубой. Не удобно, но результат не хуже. Первую затяжку делать в два приема. Затянули, подождали, еще подтянули. И дальше через 1000 км. На москвич еще не попадались голимые прокладки, а вот на таз да. И еще, после прогара ,может остаться канавка на гбц, ее не видно, и после замены прокладки все будет хорошо, но до поры до времени..ГБЦ обязательно проверять. Я бы фрезеровал.

Пар и должен идти. С чего взяли что газы? Помпа завоздушена (воздух.пар. газы без разницы чем) циркуляции соответственно нет. Двиг греется. Что по вашему должно выходить? А поломки так и есть, пять минут назад не было. а сейчас появилась, и причин может быть уйма. Я все лето ездил на воде, уходит потихоньку в масло, я знаю где и почему, сейчас на тосоле тоже, никаких проблем. пока. Уровень масла не повышается, наоборот масло регулярно доливаю, и то же знаю почему, и проехал так я тыщ 20. Поэтому уровень масла мне ни о чем не скажет. а жидкость уходит...На старом движке травил воздух приблизительно каждые 500 км., больше 500-выкидывало жидкость. Настолько скапливался воздух или газы в системе, и ни че не уходило ни в масло ни куда. Дальнейшая судьба этого двигателя мне не известна. Что у Вашем движке никто точно не скажет, мож там в печке дыра и воздух в систему сосет , или еще чего. Выше писали, добавлю.Надели презерватив на расширительный на холодном движке, и смотрите.Поначалу его немного мож засасывать, признак работы помпы. затем немного надуется при прогреве (расширение жидкости) если продолжает надуваться как воздушный шарик еще до открытия термоса-можете не сомневаться-в системе газы

вы не слышите советов... Выше уже писали как проверять, ни че снимать не надо. Вы делаете свои выводы. Зачем спрашивать? А если прогар микроскопичный? То что Вы пишите будет когда прогар будет с палец. И то не факт..У меня например жидкость слить краном можно только если открыть расширительный бачек. Почему так обьяснять не буду. Как думаете. при прогаре что будет? С чего взяли что непременно пойдут пузырьки, а не завоздушит малый круг, закипит и выдавит жидкость скопом?. Притом датчик температуры не факт что покажет реальную температуру, радиатор основной останется холодным. Проверяйте, опыт приходит со временем, притом касается не только москвичей,

раз печка не работает-как минимум воздух. термос тут не причем (имею виду работу печки). Если термос не заполнен жидкостью, он не сработает. Если двиг закипел-травить воздух. Проверка термоса в кастрюле не дает гарантии что работать будет на авто. У меня сейчас колекция из 4 термосов, в кастрюле работают, на авто нет, притом один клинит на малом круге, 3 других закрываются после почти полного охлаждения.Если пробита прокладка, тож гонит жидкость. Притом в системе как бы появляется воздух, сколько не стравливай. охлаждение естественно отказывает, двиг кипит. Если не срабатывает термос-печку на всю, сейчас холодно, по идее не закипит. У меня таз двиг не кипел с заклинившим на малом круге термостатом в городе. Видите что двиг перегревается, включаете печку-температура спадает-термостат, греется дальше-воздух. Заглушили . стравили воздух.попробовали дальше. И так раза 3. Затем делаете вывод-термос или прокладка, или еще чего. к Стравливанию воздуха рекомендую подходить серьезно и вдумчиво, не смотря на то что многие говорят-залил и никаких проблем..

межвитковое и пробой не покажет ни один простейший мультиметр. мультиметром можно проверить обрыв и замыкание на корпус. Обьяснять надеюсь не надо по чему.

подключаете АЗ, если не работает датчик хола-то появится характерный гул с трамблера, тахометр покажет около максимальные обороты при включенном зажигании и не заведенном движке. Так же лучше иметь АЗ плюс МД. Позволяет проверить и коммутатор. при исправном мигает светодиод на корпусе при вращении колена. Нет, подключаем трамблер назад,, на вывод от коммутатора цепляем лампочку. второй вывод на плюс, крутим двиг-при исправном коммутаторе лампочка мигает. Саму катушку проверить заменой, пойдет и обычная от контактной системы, подключать без вариатора. Вообще в БСЗ частой причиной поломки являются провода либо контакты. Ваши симптомы очень похоже на это. Так же рекомендую проверить массу на двигатель и сопротивление в бегунке (можно закоротить).

В продаже довольно часто мелькают машинки с неисправной электроникой. У меня была стиралка aeg с механическим реле- барабаном. Этот барабан накрылся. хотя машинка была еще в хорошем состоянии. Сначало было решил переделать на электронику,но потом забросил эту идею. Гемор еще тот. Нормальных программ в нете под стиралку не нашол, На реле или еще там чего можно сделать разве что ручное управление или что то типа одной программы да и то без электроники не получится никак в полной мере..На даный момент полагаю, что производители не заинтересованы делать вечные агрегаты.Тем более названия ни о чем не говорят, маркетинг. По сути агрегат может быть собран, произведен и т.д где угодно и кем угодно. соответственно будет и качество разное.

печка греет с самого начала прогрева? Полагаю сжимается патрубок малого круга? Жидкость выдавливает на нагретом движке или с самого начала?. Полагаю происходит так- прогревается двиг, закипает, выдавливает жидкость в бачек. но так как свежая жидкость не подходит по каким то причинам, выдавливаемая жидкость работает как поршень. Причины по каким нет протока жидкости с низу? Термостат москвичевский и стоит правильно?

Блин... Если выдавливает жидкость, то что в системе вместо нее? Я думаю ответ очевиден....воздух или пар....

как определили что термостат открывается? Выгонять жидкость может в момент закипания, верх радиатора будет возможно горячим, но термос закрыт.. Закипание может быть и за воздуха. Частенько завоздушивает патрубок малого круга. Мне приходилось иногда раза 3 по кругу травить воздух. Некоторые сверлят отверстие в клапане термостата чтоб уйти от этого явления. Выше писал как проверить. В термостате не было каких заглушек?

Сжимает патрубки-создается разряжение под этим патрубком. Возможно перекрыт чем то, помпа не может закачать жидкость. мож просто воздух. Проверяется просто. открутили хомут. стянули чуть патрубок и смотрите. Рукава должны быть заполнены. заодно воздух выйдет.

температура по двигателю не равномерна, к тому же термостат не является точным устройством. как и датчик указателя температуры. и даже кипеть будет при разной температуре-зависит что залито, герметичность системы и т.д. На перегретом движке давление масла еще снижается.

лампочка давления горит, но давление хорошее?

попадались фильтра то ли без обратного клапана, то ли с не рабочим клапанами, те же маны. Масло после простоя все стекало с системы в подон. После запуска требовалось время на заполнение. Но чтоб с прогревом движка давление падало и за фильтра-увы. И за фильтра его бы не было и на холодном.

редукционик стоит. правильный фильтр-это переходник и обычный фильтр, что от этого меняется? система смазки? даже если давление не будет на холодную выше 4.5, Оно ж есть. Пропадает с нагревом. И при чем тут фильтр? Остальное все верно.

да забудьте за фильтр. Насос качает масло в фильтр. перед фильтром стоит редукционик. Если появляется избыточное давление (холодное масло. большие обороты) открывается редукционик. Тоисть на фильтре не будет давления выше нормы (при соблюдении условий) Если лампа на холодном движке гаснет-давление есть. значит масло идет через фильтр, С какого перепуга оно с прогревом не пойдет через фильтр? Только если открыт редукционик. или проблемы с заборником. Но проблемы с заборником после 1500 км. и хорошем масле....

Мигание лампы на ХХ на полностью прогретом, или тем более перегретом движке частая болячка изношенных узамов. На СТО часто лукавили, и ставили жигулевский датчик. Резьба другая , но пару витков закручивается.У него вроде меньшее давление срабатывание, и двиг ездил еще десятки тыщ км. У меня напарник на ваз 21111 льет все самое дорогое. бензин дорогих заправок, запчасти самые дорогие, стиль езды умереный, 16 клапаник, пробег около 400 000. Так даже стоошники смеются где он обслуживается- глядя на мой москвич-У него родного уже ни че нет, кроме блока, я же просто сменил москвич, денег которые он потратил за этот пробег хватило бы на мерса. А вы говорите...Имено в таких случаях , когда после дорогого обслуживания что то идет не так-говорят-поделка. В большинстве случаев. обычное авто типа ваза или москвича. таврии после 100 000 уже сыпятся полным ходом.

мож каким причудливым образом через выхлоп, типа с под прокладки. Свистит обычно воздух, распредвал-там уже визг.

автор заметил это после смены фильтра. и не известно после какого пробега. Тем не менее была замена вкладышей. Зачем? Причина? Человек ездил за хлебом за 2 км. скажем так. лампа не горела. поехал за 30 км -загорелась... Естевственно холодное масло плохо идет через фильтр.или вовсе не идет. пойдет через редукционик, но этого не будет с прогревом. Так при чем тут фильтр? На холодном же давление есть. Именно, если колено было с задирами и т.д. после установки новых вкладышей давление начинает падать после 1000-2000 км., зависит еще и от стиля эксплуатации. И что значить-сменить фильтр и поездить недельку? Сменить фильтр и если давление не появилось ездить еще неделю? Что изменится за это время? Опять же-лампа мигает или горит на хх? Без имерения давления на горячую не вижу смысла вообще чего то менять. Написать можно и милион км... Вам это о чем то говорит? Мне ни о чем. Жизнь железа зависит не от написаного, а от эксплуатации. способа. качества и т.д. Я убивал двиг в хлам за два года (60 000 км) после полного кап.ремонта.

на холодном можно проверять только срабатывание редукционого клапана на подубитом движке. Больше мне это ни о чем практически не говорит. Есть еще маслонасос, точнее его крышка. Выкрутить (не разобрать) помыть. продуть редукционик. При минимальном давлении (хх) лампа не горит если это давление есть и датчик исправен. Минимальное давление будет и на самом дешовом масле при исправном двигле .Заливка супер масел и т.д для поднятия давления говорит только об износе или неисправности. Никогда не лил дорогих масел, и ходит будь здоров. Датчик не является указателем давления. Проверить его работу можно только по мех манометру, при том не обязательно на авто. Это может быть насос с манометром (любой), компрессор