vech

если бы болты были не докручены-болтался бы кронштейн скобы. По фото видно что не болтается, Думаю там просто гровера стоят. По развалу скажу так. Если резинки и шаровые болтаются, ступичные подшипники-на развал можете и не ездить. Подомкратили - колесо по дергали, люфт есть. дальше бесмыслено. Если нет добросовестного развальщика-тож можете не ездить. Зделают только схождение. Специфика развала 41-после кручения болтов развала стенд покажет одно, после поездки буквально несколько метров и заезда снова на стенд-от предыдущих показаний ничего не останется. Поэтому развальщики либо футболят, не хотят заморачиваться, либо крутят абы денег заработать.

глядя со стороны. Чем больше электроники в авто-тем меньше водитель чувствует авто, подсознательно верит в авто. Теряется то что называется опытом. притупляется чувство опасности и.т.д. Никакой ремень не спасет если машину сомнет в лепешку или разорвет. или вырвет вместе сидениями при ударе (как было в Днепре на мосту) Все зависит от ситуации. У меня сосед погиб потому что был не пристегнут, вылетел через лобовое, сверху накрыло авто. Был бы пристегнут-выжил бы, сильнее удар,тоже был бы шанс. Меня в свое время догнал Х5.Не спасла его абс и вся электроника. У москвича (41) зад в смятку, балка беребитая. Если бы задние пасажиры были пристегнутые-спины думаю бы попереламывало вывернутыми сиденьми, а так садины на лбах получили. Дело не в электронике. дело в прокладке меж рулем....и удаче. Лучше конечно принялись бы за общественный транспорт. Маршрутки. Какая там безопасность? Растояние между сидениями, ноги едва втисниш. Богданы при торможении с стоячими пасажирами. С убитой ходовой. кузовом и.т.д.

я всегда заводил без подсоса. несколько раз качну педальку, завожу и потом уже подсосом регулирую обороты. На газу в холод с полностью вытянутым подсосом вообще не могу завести. Еще в этой байде очень существенную роль играет зазор свечей.

если бы тосол давило выхлопными газами-далеко бы не уехали. жидкость бы выдавило, перегрев ну и и т.д. Возможно просто подгнила прокладка, а может и гбц, по краю. Если не хочется где то стать и искать хто дотянет до гаража- я бы снял гбц и проверил.Раковины.прокладку и плоскость.

На самом деле солекс очень простой и предсказуемый карб. Мусор не любит. У меня было такое ощущение-чем чаще его моеш. тем чаще он и забивается. Практически всегда забивается либо жиклер ХХ либо распылители ускорительного насоса. Настроек практически нет

412 движок с поршневой под 93 бенз по ощущениям едет получше 331. В принципе не стоит заморачиваться. Не помню-подшипник в коленвале у 41 вродь другой.

при некоторых неисправностях минимальное давление будет. лампочка гореть не будет. в частности при забитом маслоприемнике. Датчик в принципе можно проверить в полевых условиях. Открутили датчик, шланг с насоса на запаску с известным давлением и к датчику, сверили показания по показометру..Но если давление с прогревом падает на 2 очка-причем датчик?

проблема проверить датчик тем же насосом с манометром? Или проблема проверить давление мех манометром в любого дяди Васи? .С этого начинать, это не проблема. проблема может быть если давления действительно нет, и замена датчика тут не поможет. Ездить без давления-лотерея. Думаю с датчиком проблемы нет- на холодном движке ж нормальное давление на ХХ и оборотах как я понял.

несколько лет назад работал в одного сто ошника. Делали чет такое под заказ. Даж ездило. Но хазяин этого чуда так и не смог добиться приемлемого расхода, бенз только и заправлял.

снять видео за сколько 1 литр бенза сьест ваз двиг на подсосе? Москвич ему фору даст.

вообще москвич на подсосе за 15-20 мин. спокойно скушает пару литров бенза. Ну и если бензин (6л) залили в пустой бак=то тож может быть нормально.

сколько покупал термостаты-продавцы всегда предупреждали-не кипятить. К тому же у меня штук 5 валяется, в кастрюле работает , на машине нет, верней работает не корректно. Поэтому проверка в кастрюле - бесполезная.

все может быть. Правильно зазор выставляется по углу замкнутого состояния контактов. Удивительно что при пиленой гбц совпали метки.Как бы все таки не ошиблись на 1 зуб. компрессия 10 тож по моему мало.

имею виду двиг закипит если термостат заклинил в закрытом положении на большой контур. При открытом на большой и исправной системе охлаждения не кипит.

сложность в том что если в систему прорываются газы, то при определеных обстоятельствах может создаваться видимость что сработал термостат. Жидкость выкидает-двиг по каким то причинам закипает-забита система. воздух, помпа. заклинивший термостат. или же жидкость выдавливает газами, в том числе следует перегрев двигателя и отказ термостата и помпы и за воздушной пробки. Термос может только заклинить в закрытом положении, радиатор при этом будет холодный. двиг закипит, либо он завоздушен и не работает, в том числе и помпа. Других неисправностей термостата и за каких выкидывает жидкость не существует.

с чего взяли что термостат открывается? Двиг набирает рабочую температуру и прогревается радиатор?

я лил 92 и 95, года 2 ездил (50-60 тыщ км) думал поршня под 93 стоит, оказалось под 76. Крайне редко попадались двигателя с поршней под 93.Когда узнал-стал лить 80. Разницы не заметил.

если перекрутить -педаль дубовая. А вообще очень сильно влияет на работу тот самый фильтр - поролон в пластиковом стаканчике. Я его выкинул много лет назад и про плохие тормоза забыл. Забитый плохо пропускает воздух.соответственно вакуумник нормально работать не будет Обычный поролон быстро забивается.

если горячий двиг не пускался всегда лечил двумя способами-прокладка под карб потолще и регулировка бензонасоса и уровня топлива. Было замечено-после остановки горячего двигла. бензин закипал типа в карбе и его с характерным звуком выдавливало в колектор. Капающий бензин с ускорителя-признак неправильной регулировки или работы карба.

дважды было отказывали бензонасосы. В 1 случае подсос воздуха на штуцере в бак, в 2 случае при нагреве коробило клапана в насосе и они заедали. Замена клапанов решила проблему. По качеству насосов спор бесполезен. Их собирают где хотят и как хотят и т.д. Даж ремкомплекты не всегда подходят. как и конструкция клапанов скажем так имеет различия в этих ремкомплектах.

куплю недорого мертвый.убитый. редуктор томасетто ат 07 100 нр . мож у кого ваяется без дела

читаю и удивляюсь. Проверить тумбпер-целая эпопея. Нельзя просто замкнуть провода на нем? лампочка в помощ доя поиска.Запутались в двух соснах-обратитесь за помощью к знающим. дабы не было проблем. Проблема не в тумблере полагаю. Внимательно проверьте подключение.

куплю не дорого блок питания компьютера от 450 ватт и выше. не рабочий или проблемный. Без разницы

это , как бы сказать-электро магнитное поле от ВВ проводов. Цифровой мультик запросто может сгореть. Напряжение на АКБ стабильно на самом деле. Это проблема мультиметров-не предназначены для работы в такой среде. Чем больше напряжение на ВВ проводах и больше зазор на свечах-тем больше и поле. многие РР сейчас идут на полевых транзисторах, лучше не придумали. Если гена не выдает, (проверяется без РР) -то бесполезен любой РР. Помогает уменьшеный шкив на гене.

Иногда лампа моргает и за плохой массы. Но моргание обычное явление для РР работающих в ключевом режиме. Идет заряд акб, по верхней границе (АКБ полностью зарядился) РР отключает заряд-потребители питаются от АКБ, напряжение упало до нижней границы-заряд пошел снова. Гестерезис (разница меж включением и выключением) у разных экземпляров РР индувидуален. Скорость переключения зависит от мощности гены, от нагрузки и состояния АКБ. ( убитый АКБ быстро набирает заряд и за маленькой остаточной емкости, отсюда есть частое моргание) У механических РР гестерезис большой-не так часто переключается,