vech

штагелем мерять бесполезно. Шлифовщик на призме индикатором спокойно бракует новый или шлифованый коленвал-биение шеек

Сколько слышу-пятиступка-скорость заоблачная сразу. Имею 41. сначало двиг узам 1.5л. затем ваз 1.6л. Ни на том ни на том не удалось на пятой передаче развить скорость больше чем на четвертой. Пятая скорость на наших авто дает экономию топлива, а не скорость, двигателя слабые, Передачи могут быть короче, разгоняться будет лучше. но выше максималки не пойдет. Да и 41 при 140 и выше уже идет на взлет при малейшем ветерке, за таз промолчу.

пару недель назад застучал двиг (ваз) 800 км. после кап ремонта.. Даж давление не пропало. 4й шатуный. причина-ставил покупное колено с нивы, бывший хозяин видать сверлом чистил каналы, обломок остался в колене. хотя колено промывалось и продувалось. но вышел этот обломок спустя 800 км. стружкой забило даж канал в блоке. Клина не было. после появления стука проехал метров 500. На вид колено в идеале казалось. После проверки пришлось шлифовать и корень шатуные. Шатун выкинул, хоть и не провернуло (если провернуло то в утиль точно) Щас имею два движка ваз, думаю мож продать и купить 1.7л. узам. Ваз слабоват тоже, надежностью не блещет. правда поэкономней. Большую роль играет главная пара в кпп.

если охота есть еще разбирать двиг-можно вкладыши поменять без шлифовки колена. Визуально бесмыслено смотреть, тем более был перегрев. После сборки двигла -беру прут с куском шланга на конце в дрель и на привод маслонасоса-хоть таз. хоть москвич. Кстати если крутить маслонасос в обратную сторону-масло выдавливает в подон через маслоприемник, по идее можно промыть маслоприемник.

при пробеге за 100 тыщ, при обычном уходе лампа давления в узаме на хх уже я б сказал обязана гореть. Редукционик давление не добавляет, он его ограничивает, притом нижний предел далеко за порогом срабатывания датчика. Да кстати знаю уйму случаев умирания движков на дорогом масле. Отмазка типа это поделка? Вы в это верите? Это удобно барыгам. Да есть у меня датчик который выделуется-подклинивает.

нужна помощ определиться с освещением в своем 41. Авто гражданское, свет не ахти, при встречном разьезде или на освещеном участке такое ощущение что его вовсе нет. На даный момент все кому не лень ставят биксенон-цена не большая. Но не хочется слепить все и вся. Или все же? А как с лед, свет лучше галогена? Или какой галоген супер яркий?

насколько понимаю гтц работает в обе стороны. Вперед давит на поршень, при отпускании создается типа вакуум или разрежение., и колодки отпускает. Диски греются даж при движении по трассе. меньше нежели при частом торможении но греются. Именно при неисправности гтц колодки зачастую клинят- жидкость не выдавливается в бачек обратно. и будет перегрев.

можно и табличку к тахометру прилепить. еще проще новую шкалу нарисовать. Пока чего то настроил, понаблюдаю. Раньше не врал так. Ну 150 разгонял по спидометру. А тут 180 при 4000 оборотах....

решил проверить спидометр на своем 41. И прикольнулся. Завышает максимальную скорость километров на 40. Как на видео в ютубе, могу стрелку положить на 180 км.час...Притом небольшие скоростя показывает нормально. Начал танцы с бубном. Заменил привод на кпп - не помогло, заменил трос-не помогло. Заменил спидометр-занижает падло. До 80 норм, затем начинает отставать. Рычажок крутил, спидометры смазал и т.д. Сверял по жпс и двум телефонах. Пошел дальше-сменил кпп и двиг.... - не помогло. Не уж то все так плохо со спидометрами у 41 ? Можно настроить на определеную скорость- например 100 км. час, остальные скоростя будут врать.

Это и за перегрева тормозухи (или ее качество) Другими словами она закипает. Как вариант-супорта. Колодки не отводятся или еще чего. подклинивают.

дак выше писали-работа на двух типах топлива. заливает. В газовой магистрали остается газ под давлением даж после перекрытия вентиля на балоне. Дальше либо не коректно работает кнопка газ-бензин, либо не держит клапан на редукторе. Здесь опять варианты-после остановки двигла газ заливает колектор, либо при запуске. Что мешает заводить авто на газу? На месяц дольше проживет редуктор?

а чо. прикольно. шланг, ресивер, воющий трясущийся москвич на трех котлах...

акум садит не рр а зажигание, если нет зарядки. Ну и другие потребители, в том числе и генератор с неисправным статором..С убитым акб и мне приходилось ездить (20 А остаточная емкость) Хватало без зарядки км на 20, после остановки уже стартер не крутил. Без остановки проехал бы гораздо больше. Для стартера нужен пусковой ток. Зажигание берет ампера 3-4 по идее. А с я112 проблемы возникали по причине плохой массы. и плохих контактов...и убитого акб. отсюда моргание и другие приколы. Да еще вспомнил-при плохих контактах на акб запросто мож стартер не работать.

ну если акб способен за пол часа зарядиться-то врятли он живой. Как выше писали-проверьте напряжение при работающем двигателе и включенном свете. Сначало проверить приходт ли напруга на РР. Затем снимите щетки, и подключите к ним лампочку от поворотника, масса РР должна быть подключена. Лампочка горит-значит не РР. (за исключением перезаряда. Не Ваш случай) Дальше прозвонка якоря-звонится на ламелях-возможно жив. Дальше диоды. Я делал просто подключал напряжение к щеткам без РР. включал нагрузку и контролируя напряжение добавлял оборотов. Так видно нагрузочную способность генератора.

я на москвич вкручивал жигулевкий датчик, резьба там простоая, но на пару витков вкручивается, давление чуть ниже москвичевкого. Не давило на мозги мигание на ХХ, Что часто имеет место быть в потрепаных двигателях.Работу датчика всегда видно,включил зажигание-лампочка горит, завел - погасла..не так-неисправность -датчик проводка. давление. При желании можно действительно и пьезоизлучатель подключить.

я так понял лопнула ведущая шестерня, там кажись вал впрессован, мож большим натягом, вот и не выдержала. Честно говоря не вижу вины моториста. За качество деталей они не отвечают. даж супер мотористы не могут сказать о качестве по одному внешнему виду, особенно если учесть что на москвич выбора особого нет. Двиг ездил 2000 км, этого вполне достаточно для обкатки не нового движка, плохо собранный показал бы себя практически сразу. Заклинить-застучать сразу не мог, тем более накрылось два шатуна. У меня после клина шатуны целые были. Если колено было перегрето-то лучше его заменить. Ну а если делалось с гарантией, мастер сам покупал запчасти тогда мож быть. А так представте, заклинил редукционный клапан в открытом положении, вы не обратили внимание на давление, да еще и масло залили не лучшее, и продолжаете ехать. Результат будет тот же. При чем мастер?

фиксатор должен фиксироваться двумя болтами. Не фиксируется -либо поломка в перегородке на кузове, где фиксируется фиксатор, либо еще чего. Я на своем старом вытягивал старую пластину изнутри перегородки на кузове, вырезал новую потолще, сверлил , нарезал резьбу. Гемор конечно. еще между кузовом и фиксатором ставил резиновую прокладку. (так вроде лучше держится не сьзжает со временем. Так же как выше писали, помогает при настройке подгибание замка. Смотреть изнутри, Я ставил фиксатор повыше, закрывал дверь, изнутри отпускал болты опускал фиксатор,.

интересует кпп. состояние и стоимость?

конечно. масло не только в авто используется. Компрессоры, станки и т.д где нет никакого подогрева. Ну а система охлаждения работает не только на охлаждение, и все это упускают из виду. Она более мене стабилизирует температуру двигателя, и двиг настраивается на эту температуру. Ну и если установить термостат с раним открытием, эфект будет приблизительно как и с постоянно открытым. В жару, как и писал выше-откроется, и больше закрываться не будет (ну разве что радиатор азотом обдувать...) Снижения температуры двигателя не будет, просто немного дольше будет выгреваться до предельной температуры. Ну а что более холодный едет лучше-полагаю это и за более холодного воздуха, плотность больше, смесь в цилиндры поступает больше

В теории мож быть. или поездки не длительные. На деле-после полного прогрева всей системы, термостат при етом несколько раз выполнит свою функцию. затем в очередной раз термостат открылся, температура растет дальше, пока не сработает датчик на радиаторе, и дальше температура, регулируется этим датчиком, включился вентилятор-температура в раене датчика упала (и она повыше температуры открытия термостата, и естествено термостат и не подумает при этом закрыться, плюс его инерционость) датчик отключил вентилятор, температура растет снова, и так циклично. Если срабатывает вентилятор при движении (а он срабатывает на всех отечественых авто) значит радиатор не справляется при естевственом обдуве, какой к черту тут термостат. Подчеркиваю-В ЖАРУ.. Ну а еще лучше вкинуть термостат в кастрюлю и проконтролировать при какой температуре и за какое время откроется и закроется. Зимой у меня лично другая картина была. Двигатель не выгревался, менял термостаты но увы, в салоне теплей не становилось, дошло даж струбциной рукав на большой круг пережимал. Не помогло. Поверил тестером температуру движка- в движении на трасе около 70 градусов (термостат и не думает открываться). и только при движении в пробках двиг выгревался. Тоисть радиатора печки и обдува движка хватало чтоб двиг не нагревался. Что в моем случае изменит расположение термостата? Вот и получается на моем авто термостат работает в диапазоне от -5 до +25.при длительной езде по трассе. Еще заметил, если двиг прогреть немного, градусов до 70 по показометру , и начать ехать, авто едет кук бы по резвей, чем уже полностью выгретый. длится это всего пару минут. Заметил это и на своем старом. и на теперешнем.

сомневаюсь что расположение термостата влияет на скорость прогрева. Его задача в момент прогрева отсечь большой круг. Летом в жару думаю тож разницы не будет, он будет постоянно открыт, хоть нижний хоть верхний, и температуру регулирует радиатор с вентилятором. Ну разве что радиатор в состоянии будет значительно охладить жидкость, чтоб термостат мог работать. Инерционность у них огромная, как и разброс температур включения и выключения. К тому же полагаю верхний термостат раньше открывается, но и позже закрывается. поэтому и создается ощущение длительного прогрева. (смещение рабочей температуры) Лично не заметил разницы в жару с термостатом исправным и с постоянно открытым за исключения прогрева.

так воздушной заслонкой-когда тупит прикрыли, поехало лучше-нехватка топлива, хуже-переливает. На солексе снижение уровня топлива вроде как сопровождается провалом, как и проблемы с ускорителем. При проблеме с эконоиайзером будет тупить.

41 й? Фиксатор (низ замка на кузове) регулируется, два болта,попустить и верх-низ ходит., затем на двери резинки по бокам вкручены,вращением в ту или иную сторону регулируете чтоб не болталась дверь и закрывалась нормально. Как то так.

по мойму не проходят поршня вниз, упираются там. ГБЦ ж проще и быстрей снять.

Ну глюки в бсз по идее могут быть. Надо как то будет взять осциллограф проверить что там творится. Датчик холла по уму должен был подключаться экрани рованным проводом. Датчик холла в зажигании не проверял, а вот других устройствах приходилось, достаточно было провод к датчику пошевелить-шли помехи, как следствие ложные сработки. В авто уйма источников помех. Математика. Так приблизительно. Москвич двиг. мощность около 80л при 4000 оборотах. На ХХ -1000 об - около 20 лс. соответсвено (реально меньше на карбе) Сколько нужно добавить лошадок на ХХ чтоб почувствовать приход? Сколько сможете добавить заменой КСЗ на БСЗ? 1 Лошадку? Дапустим. Тогда общая мощ подыметя на 4 ЛС. В эту цифру еще можно поверить, но в большую-это фантастика. И эту 1 ЛС почувствовать жопомером? Только если менять растроенное КСЗ на настроеное БСЗ и т.д. И если Вы заменой почувствовали разницу, то это говорит что предыдущее -неисправно, а не потому что подняли характеристики двигателя. Длительность искры больше влияет на экологию, нежели на мощность. При настроеном КСЗ никогда не испытывал проблем с заводкой. даж с убитым АКБ, С элетроникой дела в этом плане хуже, ей нужно питание чтоб она работала.