vech

для себя настраиваю еще проще. Даю двигателю работать приблизительно при 3000 оборотах и кручу трамблер ищу положенние с наилучшей работой без пропусков. Закрепил в этом положении.. Сам трамблер регулировать по стробоскопу можно. но если нервы крепкие и упрямства вагон. плюс уйма свободного времени.

Да не на 4 градуса. а на слух. по детонации. как описано. а сколько там выйдет по барабану. Это и будет к тому же точка при настройке трамблера.

Так при чем здесь начальный угол зажигания? Как в прочем и хоть 95 бенз в дефорсированый двиг? (Стоимость бензина не в счет)

двиг рекомендуется крутить вблизи максимального крутящего момента. отсюда выбирается и скорость.. Скажу так - у меня стоит электроника и октан коректор. При 3000 оборотах можно менять опережение + -12 градусов (это хорошо видно по тахометру и слышно на слух на стоящем авто при скажем так при 3000 оборотах. При движении на авто жопомером этих изменений не ощущаю. Возможно именяется максимальная скорость. выхлоп и т.д. но на динамике я не ощущаю разницы. Второе авто у меня старенький хендай с инжектором первого поколения. так он едет немного хуже старшего собрата на карбе. Если на авто нет обратной связи по контролю за работой двигла - смысл заморачиваться с электроникой? Что даст точность кривой графика зажигания по оборотам. без даных температуры. смесеобразования и т.д?

Ну к примеру 10 градусов. Что это даст? Идеальное зажигание зависит от многих факторов (температура воздуха. двигателя. нагрузки. износа и т.д.) Как обеспечить режим на обычной механике? Никак. Поэтому настройка на слух и есть как бы лучший вариант под определеный двиг. и водителя. Получится гораздо лучше чем настройка ХХ по стробоскопу. Люди которые сами ставят электронику и составляют графики УОЗ в основном и используют жопомер.. И если взять у этих людей графики и сравнить - врят ли графики будут одинаковы на одной и той же модели авто.

Ну прокладка чаще всего. Но и просто замена-не факт что поможет. или поможет на долго. Да и тосол в цилиндре может привести к гидро удару. и капиталить может и не будет чего...Нк говоря что тосол просто выдавит из системы в любой момент. и этого можно не заметить....

Вебасто сомневаюсь что что то решит. Впрочем есть и тепловентиляторы на 12 вольт. Но сомневаюсь что поможет. У них как по мне огромный недостаток- чем больше мощность тем больше потребление тока.. КПД низкий. Да и греть нужно не только салон. а и лобовуху.

То что учат годами -можно выучить посмотрев видео? (Механику) В последнее время на форуме появляются типа новички. с глупыми вопросами и описанием проблем. Типа все сделал. проверил и не работает. Я один это замечаю?

лохотрон какой то. Какая разница ДТП или просто протокол за нарушение ПДР? Останавливает. подходит с планшетом и расказывает за кем машина. где живет. страховка. нарушения Проверяет доки на наличие с собой и хто в действительности за рулем. Тем более к страховой они как бы отношения практически не имеют. Ну выпишет протокол. Как он обьяснит наличие в базе страховки на момент составления протокола? Не было интернета радио и телефоной связи? На каком основании была проверка? Нарушение ПДР? Нет страховки не выпишет протокол?

Совет-лроВерьте хотя бы по стробоскопу что выдает трамбЛер. буквально пару точек 2000-3000 оборотов. Разбежность в пару градусов не на что не влияет. Причины детонации= Слишком ранее зажигание. загашеные клапана. бензин. слишком фрезерованая ГБЦ

У них расценки на выплату раза в 2 занижены (на 41 расценок вообще нет. эксперт их сам придумает) Потом минусуют за возраст и пробег и тд. Документы самому собирать. ждать решенее суда. Страховая частенько тип документы теряет. приходится заново делать. До 10 000 гривен платят без проблем. Я в свое время за полностью разбитый зад получил тыщ 5 аж. Денег как раз хватило на покупку запчастей. ремонт делал сам.

интересный вариант. А если намотать змеевик на выхлоп7 Или варить типа бочоночка с рубашкой с штуцерами в выхлоп?

новых конечно нет.

все делается. проблемка может быть в закисших болтах. А так ни чего сложного. Что то собрать не так - даж не представляю что можно. Чисто снять балку не проблема. Больше наверное возится с тормозами при установке. Прокачать. Ручник . колдун.подвести колодки.

До смеси не имеет. Но мож быть так что на стоящем авто масса есть (через глушитель или еще что) . при трогании с места двиг приподымает .масса пропадает. отказывает электрика. Случай с моей практики и не единичный. Похожая проблема будет если отключить акум и при включеном скажем свете трогаться с места. Не знаю к 126 но на солексе я спокойно трогаюсь с места . не трогая педаль газа на ХХ. на 41 москвиче. При проблемах с переходным режимом-провал.. легко диагностируется парочкой нажатий на педаль-добавляется топливо. При засоре ускорителя-дикий провал. но потихоньку разгоняется и держит обороты. При засоре главного жиклера-двиг нормально не работает вообще.

проверьте массу на двиг-кузов

У хундая заводская обесшумка моторного щита выполнена с обоих сторон. к днищу вдоль выхлопа прикручен как бы экран. днище изнутри как бы залито толстым слоем типа битума. Торпеда прикручена намертво. Не так просто и открутить.Задняя балка очень похожа на балку 41. стойки сзади как у ваз 2108. передние смахивают на м41. пружыны с 41 ставят чтоб поднять передок. КПП снимается элементарно без ямы . подьемника и пр.

Ну тоже скажу свое мнение. Езжу на 41. он у меня уже и второй как бы. Считал что машина в принципе. для своих лет неплохая и не дорогая. Сейчас мнение меняется. Но в сторону наш автопром и не смотрю. Не так давно владел стареньким фордиком . орионом. Сам его востанавливал . 86 год. Машинка в принципе нравилась. Все очень просто сконструировано. Запчасти не дорогие.Короче ремонтировать его было проще чем мой 41. И дешевле. Продал его-тесноват. Купил хендая. лантра 92 год. Пробег под пол лимона. Там еще все родное.Сгнили только пороги. Ровесник 41 Даже судьба можно сказать похожа. Но качество... Москвич рядом не стоял. В салоне тишина. Двиг 1.5 Но значительно резвей моего 1.6. при том что весит авто 1200 кг. Двиг простенький. клон митсубиши. Блин неужели у наших предков ума не хватило сконструировать или скомунхозить нормальное авто? На москвиче еще буду ездить. Просто жалко продавать тыщ за 10 или пускать в разбор. Будет вместо грузовика. пока не придет его час...

Почитайте как работают тормоза. Перечитайте внимательно тему и выполните рекомендации по проверке. Такое ощущение-с ваших слов- проверил все работает . но не работает. При чем колдун к вашей проблеме???? Он за что отвечает??? Смените авто. Или отдайте понимающим в ремонт.

Точность изготовления это хорошо. Но выработка под шейкой сальника не единственая проблема течи. Течет по резьбе. Течет когда набивается грязь. Течет когда фланец болтается в дифузоре. Течет от выработки подшипника. Можно проточить под меньший сальник.. На стиралках втулка под сальник латунь или бронза и живет дай боже...

как и что проверить Вам описали. Шланг - самое простое.

Дело в том что при герметичном ВУТ после остановки двигла ВУТ еще срабатывает 1-2 раза. Поэтому при переодических проблемах со шлангом -тормоза будут. мож иногда будут становится дубовыми (при условии исправного вут) При проблемах с манжетой (задубела) или с клапаном внутри ВУТ при резком нажатии вут не срабатывает..Обычно манжет дубеет если был в томозухе или возраст.. Как срабатывает ВУТ хорошо слышно если вытянуть поролон. как писал выше. При нажатии на педаль должен быть короткий пшик и педаль ушла вниз. Притом при любой скорости нажатия. Шипит постоянно.при отпущенной педали. не пшикает или шипит постояно после нажатия педали - неисправен или не настроен ВУТ.

Зачем на москвича тулить электронасос? Мощей добавляет или комфорта? Престиж.? Торохтят что вибро что центробежный громче двигла. Надежности 0. Ладно я себе на форда ставил-проблема найти насос рабочий, цена кусается. так еще и шток к нему нужен. Какие проблемы с москвичем?

Вы вообще что-то проверяли? Если при заводке тест проходили-к шлангу никаких претензий.Как я писал-бред какой то. никакой логики. Тема для подержания форума?

Снимайте поролон Пробуйте регулировать вакуумник винтом со стороны педали Как вариант напутали с трубками при замене