GreenMile

Не за нехер. Это ИЖ-драгстер Бунина. И маховик там напоминает дуршлаг, потому и разлетелся, цельные маховики просто так не рвет. Это мартышкин труд, не имеет смысла. У москвича, в отличие, например, от вазов, маховик и колено балансируются отдельно, т.е. при разборе его даже не обязательно возвращать в то же положение, баланс не нарушается. Потому овальность отверстий тут ни на что не влияет, тем более есть два центровочных, которых за глаза. Да я понимаю Просто, видимо, я никогда не перерасту возраст, когда "в интернете кто-то неправ"

Болты никогда не принимают радиальную нагрузку (на излом), иначе их просто срежет. Маховик держится за счет силы трения покоя между маховиком и коленвалом, а силу эту создают болты, которые работают на растяжение. То же самое на колесах, колесо от проворачивания на ступице удерживает не боковое усилие на шпильку, а сила трения между ступицей и привалочной поверхностью колеса, создаваемая затяжкой гайки на шпильке.

Прямо в первом посте же

Ну не конкретно на этом телефоне, а вообще да. На природе постоянно так делаем, есть блютус коронка маршаловская, к ней кто хочет подключается и играет свои плейлисты, кто с карты, кто с интренетов. Более того, делали даже ололо, когда телефон1 играет на блютус колонку, а телефон2 ему интернет раздает по вайфаю. Проблемы покрытия разных операторов

Может, это разные интерфейсы. Нельзя одновременно делать разные действия на одном интерфейсе, а на разных - пожалуйста, по блютусу гарнитруа (колонка), все остальное по вайфаю.

Нэ цикаво или дорого?

Нда? Ну расскажи, как ты собираешься закрыть впускной канал в ГБЦ, чтоб из него не подсасывало. Ты ж понимаешь, что воздух будет идти преимущественно по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление - это впускной канал в ГБЦ, т.к. чтобы двигатель на трех горшках работал и давал хоть какую-то производительность, дроссель-то придется таки приоткрывать. Это все ок, охлаждать ты эту приблуду чем будешь? Ты понимаешь разницу между "подкачать шину" 5 минут и "дуть в ресивер" часами? Да она у тебя либо сгорит, либо начнет работать как калильная свеча в цилиндре. Зилоидный компрессор имеет нифига себе водяную систему охлаждения на объем всего-то 214 кубов, а ты хочешь каким-то свистком без охлаждения дуть больше 200 л/мин? Ну пробуй, потом расскажешь, что первое крякнуло - клапан или краскопульт, который расплавится от перегретого воздуха

Это все шляпа, колесо подкачать - это одно, а для строительства, где нагрузки в десятки раз больше не покатит, ему банально не хватит ни производительности, ни давления ни долговечности. Если есть лишний мотор - в ютюбе полно роликов о том, как сделать компрессор из четырехтактного ДВС. Вместо головы делается плоская плита с клапанами и каналами под ОЖ, некоторые даже без каналов делают. Если нету доступа к металлу и станку проще и дешевле купить обычный китайский компрессор.

Если на сварку упор, то при должном подходе после наработки клиентской базы на хлеб с маслом должно хватать. Варить надо не только совкопром, нормальных мастеров мало и там обычно все занято на месяцы вперед. Обычно все все сами могут сделать, кроме трех вещей - сварка, покраска, карбюратор Меня, в теории, интересовала бы замена или ремонт лонжерона(ов) и там наварить красиво тоннель для установки фиато-кпп. Это то, на чем я много лет назад заглох

Продам старенький смарт, который повидал мир, а теперь скучает в столе. В 2015 он меня спас в Японии, т.к. моя любимая и основная на тот момент Моторола Л9 отказалась там работать (как оказалось, там уже давно не было сетей 2ж) и теперь умирает от тоски. Подарите телефону вторую жизнь, полную приключений! Полностью рабочий, в сентябре 2015 заменил батарею, т.к. родную уже давно вспучило, так же заменил основной корпус и заднюю крышку. При рождении он был фиолетовый (телефон изначально девочковый) и просто ободрался, потому купил новый корпус с крышкой на Алишечке, от оригинального не отличить. Родной корпус с крышкой прилагается. Состояние как для такого возраста очень хорошее, никаких критичных царапин на экране, на задней крышке немного ободралось покрытие софт-тач, но это незаметно - крышка черная и рифленая. Андроид 2.3.6, рутованный, для возможности переноса программ на SD-карту (можно вернуть в исходное состояние при желании, есть анрут, но смысл не ясен). Скайпы и прочее, понятное дело, на нем уже не заведутся, но телеграм летом 2017 работал, как дети в школу. В комплекте телефон, родное зарядное, старый родной корпус и задняя крышка. microSD-карты нет. Цена пусть будет 300 грн. На ОЛХ есть и дешевле, но они с родными акками, которые уже ничего не держат, либо убитые в край. Новый корпус на него стоит около 7 баксов на али, а тут он уже установлен А теперь слайды: При желании могу записать видео работы. Писать можно сюда, в телеграм/вотсап: 050 604 80 33, Кирилл.

Выглядит красиво А шрус там, чтобы соосность двигателя и редуктора не ловить?

Под 2л ОКБ 78 либо же мастер мотор 51 или 75. Купить, их иногда продают на форуме или Гарри раньше делал, сейчас не знаю занимается или нет.

Полный привод на чем планируется? Я не совсем понимаю, приводить в сток, чтобы потом переделать на ПП? Сомнительное решение, его же заново придется разбирать и кроить полностью заново под новые мосты, коробку, подвеску

Новые хрен найдешь. Попадаются, но редко и обычно не на ту сторону или вообще не от того москвича. Да, они отличаются, их есть несколько видов разных и они не совсем взаимозаменяемые. Я когда-то себе искал, в итоге нашел всего две штуки и то нового образца, не такие как в моем 2140 стоят.

Разберешь - все увидишь, там ничего сложного. В самой ручке там нечему клинить, там просто "рамка" с двумя ушками в которые вдета ось язычка. Тяжело может работать из-за того, что сам механизм замка износился и там что-то где-то подклинивает или мусором забилось. Вынешь замок и ручку, помоешь, смажешь, проверишь на косяки и все.

Замок снимать надо, звездочку подтянуть так просто не получится, ибо с обратной стороны на ее оси закреплена намертво храповая шестерня. Я точно не помню, как там сделано, он она или заварена или расклепана на оси. Т.е. чтобы убрать люфт надо глубже на ось посадить храповую шестеренку и заклепать обратно.

Так, а разрезать и посмотреть, что внутри в конце-концов? Был бы ответ на вопрос по фильтрам )))

Тут два варианта. 1. Купить оригинальный заводской кронштейн, который штатно стоял на моторах у 41 москвича. 2. Заказать переходник под ваз-фильтр на родной кронштейн. Тут на форуме есть предложения. Категорически нельзя покупать переходники, которые выглядят как заводские, но при этом произведены кустарно, у них нередко обламывает штуцер и в процессе езды фильтр отпадет и все масло вытекает наружу. На счет штатного фильтра. Преимущества: 1. Увеличивает объем масла в системе (больше масла - лучше для мотора, но хуже для кошелька). 2. Дает какое-то охлаждение масла, хотя польза от него весьма сомнительная, т.к. основное охлаждение (воздушные потоки) идет по крышке картера двигателя. Стакан спрятан за фартуком практически полностью, потому от набегающего потока воздуха скрыт, а для пассивного охлаждения площади маловато. Не зря со временем отказались от ребер на стакане, толку от них ноль целых хрен десятых. 3. Дешевле фильтрующий элемент. Недостатки: 1. Качество родных фильтрующих элементов. 2. Их зачастую плющит, особенно при холодном пуске, особенно на хреновом масле. 3. Замена фильтра более грязная и муторная процедура. 4. При замене фильтра иногда можно криво установить резинки в торцах фильтрующего элемента, в итоге все масло будет идти мимо фильтра. 5. Большой объем стакана, при первом пуске после замены долго заполняется маслом. Можно, конечно вручную дрелькой его закачать, но это надо снимать трамблер, в общем, лишние телодвижения. Имхо, самый удачный вариант - это переходник, который называется "по AD", потому как фильтр в таком случае ориентирован вниз как родной стакан. В связи с этим можно применять "высокие" фильтры большего объема, можно перед установкой заполнить фильтр маслом почти до краев. Заводской вариант кронштейна в кузове заднеприводных москвичей имеет два недостатка - мало места до брызговика, соответственно надо применять только низкие фильтры и то, что он ориентирован горизонтально, при снятии масло вытекает и нельзя заполнить маслом при установке.

Вообще, это и есть правильный вариант. На фильтре смазывается резинка, закручивается от руки без усилия до упора (до касания резинки посадочного места), потом доворачивается на 3/4 оборота, хоть рукам, хоть ключом. Кому нехрен делать, можно купить ключ для фильтра и зажимать динамометрическим ключом с моментом 20 Н*м, это то же самое, что руками с доворотом затягивать. Ня:

Неплохо Параметры дисков и резины какие? Проставки ставил?

А настраивать его как и чем? Какой УОЗ будет у этого Франкенштейна, как смесь на режимах определять? Вот потому и инж, что можно откатать прошивку, посмотреть состав смеси на разных оборотах и под нагрузкой, внести коррекцию и т.д.

А в чем проблема? Вон есть 4178-1107010-40, он под 2,5л штатно идет для УАЗов и т.д. А всякие Пирбурги и прочие есть и под 3,6 л.

Значит, не с того чироки Они там разные есть по ширине и вылету.

Диски даметром 14" шириной 5" почти любые подходят без проставок, с мазды, 323 по-моему, там вылет 35 или 38, точно не помню. Но современных 5х114,3 с шириной 5" фактически нет, 1-2 модели максимум. На 15" там вылет надо не больше 30, а в идеале 20 при небольшой ширине диска, желательно не больше 5,5-6", а таких точно так же нет в современном автопроме. Выше писали, что диски с ископаемого чироки можно без проставок поставить, но ты их найди сначала, это и 10 лет назад проблемой было, а теперь так вообще Ну и состояние дисков с корча которым 20+ лет... Как бы это не парадоксально звучало,но диски 17-18" подходят лучше, чем все остальные, потому что все рычаги и шаровые уже помещаются внутри диска Правда выворот руля такой себе гггг. Так же есть один большой нюанс. То что у кого-то оно стало без проставок, вовсе не значит, что так же станет и у тебя У всех там в ходовке так все плавает, что хрен поймешь. Наиболее частая проблема - затирает резиной стабилизатор и то, что задний мост смещен относительно центра кузова в одну или другую сторону, в итоге с одной стороны колесо может за арку задевать, а с другой будет ок

Ну вообще, как раз передутые моторы для драга, дрифта и т.д. как раз так и делают: берут самый обычный гражданский блок, вырезают штатные алюминиевые цилиндры, запрессовывают туда толстенные мокрые гильзы с тройным упором, внизу, в середине и по верху и потом туда дуют столько, что штатный ваговский ТСИ разорвало бы на мелкие хомячки. И оно ходит в условиях диких нагрузок. Полнятное дело, что никаких 100-200к оно не проходит, но и не дриснет за две гонки. Вот как оно выглядит в картинках, например, смотреть снизу вверх: http://www.larryspower.com/engine/Darton_NISSAN2.html