GreenMile

Так сейчас оно волнует только тех, кто покупает б/у машину, свои тысяч 150 оно проходит, а больше редко кто ездит на одной машине. Производителю другого и не надо.

Кстати вон на ФФ4 уже идет 1,5л 3-горшковый атмосферный мотор на 120(!) сил. С..ка, скоро будем на двигателях от бензогенератора ездить.

Это понятно, но я писал это для ТС, у которого явно нет навыков ковыряния в карбах, тем более в занятиях глубоким тюнингом. Тут половина не может нормально уровень настроить... Потому лично в его случае проще будет нахлобучить какой-нибудь озон 2140 или солекс 053 в идеале.

У всех, кто получает "в наследство" старый корч всегда одна и та же проблема: сразу чешутся руки что-то поменять, улучшить, купить-поставить в ожидании, что вот оно сейчас кааааак поедет, на форумах же пишут, что *подставить_нужное_улучшение* сразу даст лютый приход. На деле же все немного иначе, оно либо ничего не меняется либо начинает ехать еще хуже А причиной тому общее плохое состояние автомобиля и/или двигателя. Потому, прежде чем что-то покупать и "улучшать", надо оценить состояние и уже на основании этого привести в порядок то что есть или уже с применением уже новых запчастей. В общем случае надо выяснить, что из себя представляет мотор: - Определить изначально дефорс или нет? - Проверить на наличие лишних прокладок под головой - признак колхозного дефорсирования и перевода двигателя на 76 бензин. Сложность в том, что если там стоят поршни под 76, то снаружи это никак не определить. - Снять клапанную крышку и посмотреть насколько загажен мотор внутри, заодно можно проверить состояние постели распредвала. - Замерять компрессию в цилиндрах. - Оценить, что там с давлением масла происходит механическим манометром. Самое главное - не верить всему что рассказывали об этой машине А именно в рассказы: "да там все новое, все хорошее", "я_недавно_менял" и т.д. По факту у всех разное восприятие "хорошего" и "недавно". Это такой самый простой минимум перед тем, чтобы к чему-то приступать. Никто не отрицает, что он может ехать, однако надо учитывать несколько факторов. 1. Этот карбик разработки 60-х годов, он уже морально и технически устарел. 2. Большинство этих карбов уже убиты временем, потому ковырять труп и заниматься его тюнингами смысла особого не имеет, а покупать новый тем более смысла нет - лучше купить более новый и технологичный карб, который и едет лучше и жрет меньше. 3. Соотношение затраченных усилий к полученному результату будет хуже, чем в том же озоне или солексе.

Что вы накинулись на человека и флуд развели? Он же спросил как и что, а не "хочу на космиче ланосы дрюкать". Самое простое и доступное, что можно поставить и ощутить жопометром "приход"- это бесконтактное зажигание. После этого карбюратор (если там стоит к126). Остальное все дороже, сложнее и/или не так радует в плане прихода. Начать надо с понимания, что там вообще за мотор, форсированный, дефорсированный, в каком он состоянии вообще. Может там начинать надо с капремонта.

Много, по мурзилке штатный гена 50А на ХХ должен выдавать 12,5 - 12,7В вообще Ну там типа 13,5 без нагрузки для более мощных генераторов - норм, но 14,3 на ХХ - это дофига. Диоды проверь, при пробое напряжение может повышаться.

Я имел в виду пробеги дневные, ну сколько км ты проезжаешь после заводки двигателя. Если машруты 5-10км, то аккум нормально зарядится не успевает за такое время. Может и зарядное. Современные аккумы идут кальциевые, они не любят перезаряда и высокого зарядного напряжения. Если зарядное под конец валит ему напряжение 15-16В, да еще и часами, то вполне может убить аккум. "Добивание" зарядки аккума лучше делать напряжением 14,1-14,2В при этом не происходит кипение электролита. Ток при этом обычно составляет 0,5-1,5А. Вот когда ток падает ниже 0,5А можно снимать аккум.

Банки просто так не коротят даже у самых попсовых акб. А Центра - хорошие аккумы. Как говорят: один раз-случайность, два - совпадение, три - закономерность. Что-то не таво с эксплуатацией у тебя. Какие пробеги на авто? Зимой не замерзали? Внешним ЗУ заряжаешь хоть иногда? У меня банки умирали на двух аккумах, один просто замерз зимой с напругой меньше 5В на клеммах - минус две сразу, в утиль. Второй был разряжен в ноль зимой, после того заряжен, но в последствии испытывал постоянный недозаряд - оказалось вылетел диод на генераторе (машина старая дизельная, потому просто на аккуме она могла ехать очень долго, зажигание не требуется, а индикатор на панели на пробитый диод не реагирует). В итоге от такого издевательства тоже умер - вылетела одна банка.

У тебя что-то не в порядке с электрикой. Надо проверять что происходит на ХХ, на оборотах и т.д. Еще в обязательном порядке проверить все ли диоды целые в генераторе.

Ну, так я бы не сказал, что это прям сильно много как для карба. На подсосе там вообще фиг пойми сколько оно жрет, а прогретый так вручную можно регулировать до потери сознания. Если заморачиваться - это надо ехать по прибору регулировать, а не на глазок отверткой крутить. Да и в прицнипе, какая разница? Зачем его вообще греть по 10 минут? Он на ходу прогревается куда быстрее, бензин эффективнее расходуется и не воняешь на всю округу несгоревшим топливом.

Кстати, в следующий раз, когда насос будет плохо качать, попробуй открутить крышку бензобака и посмотри, изменится что-то или нет

На инжекторном сферическом 1,5 в вакууме расход ХХ на холодную около 1-1,1 л/час, на горячую 0,6-0,7 л/час. Это по данным ЭБУ. Это ерунда. Берешь бутылку пластиковую, наливаешь в нее литр или пол-литра бензина, опускаешь шланг бензонасоса и молотишь на холостых, пока не кончится. Вот это примерно правильный расход будет.

Напомню, хорошая магнитола скучает

Найн, индуктивное сопротивление в первую очередь зависит от частоты. От длины как раз активное в первую очередь зависит А вот и неправильно. У меди очень низкое удельное сопротивление, для медного проводника диаметром 1мм - это всего лишь 0,023 Ом/м (справочные данные). Соответственно, увеличение даже на 10 метров даст в разы меньше сопротивление чем увеличение частоты тока всего на 1 Гц. Вы не понимаете о чем говорите. "Мои выводы" иначально абсурдны - это попытка объяснить любителям тестера, что их измерения до печки. Для постоянного тока не существует индуктивного сопротивления в принципе, т.к. частота равна нулю, потому тестер в проводе ничего полезного измерить не может Опять таки, нет. "Индуктивное сопротивление", гугл ит Дада, конечно, проблемы, именно поэтому уже лет 30 даже карбовые машины идут с завода с силиконовыми, а не медными проводами. Что за чушь про проблемы, у вас хоть одна иномарка в пользовании была, или хотя бы зубила? Оно, конечно, что-то может и снижает по сравнению с медью, но не в тех значениях, чтобы влиять на пуск и работу двигателя. Вот у меня блин москвич неправильный, так плохо ему на проводах силиконовых, что он на 4-й спокойно в 6500 выкручивается, а, между прочим, чем выше обороты - тем больше потери в проводах

Так то, что у тебя стало лучше работать на медных проводах не говорит о том, что силиконовые провода не подходят в принципе У тебя мог быть плохой контакт, может, в тех конкретных силиконовых проводах была проблема, может, ты плохо надел силиконовые провода на свечи, может, пока ты менял одни на другие - где-то что-то пошевелил и стало лучше. Кстати, пока писал пришло в голову, а ты когда силиконовые провода на свечи надевал - на контакты свечек накрутил металлические втулочки?

Я ~12 лет назад купил силиконовые "тесла" и даже не знаю, какое там у них сопротивление, поставил - и забыл. Еще раз обращаю внимание, для ВВ проводов основной характеристикой есть их реактивная составляющая, т.е. индуктивное сопротивление, а вы ориентируетесь на активное ("омическое"), оно ничего не значит в цепи зажигания. По нему можно определить, что провод не оборван, все, больше никакой полезной информации оно не даст. Если у штатных проводов сопротивление 10 Ом, а у силиконовых 10 кОм, то по такой логике на силиконовых проводах машина вообще работать не должна - сила тока уменьшается в 1000 раз (закон Ома для участка цепи, ага). А оно работает, потому что у индуктивного сопротивления на переменном токе нет потери мощности (точнее индуктивное сопротивление растет с увеличением частоты). Потому не надо при помощи тестера искать лучшие провода, это в корне неправильно.

Внешне забавная, но практичности ноль. Нет перехода на зимний режим, сопло прямоугольное, соответственно на него никакой шланг не натянешь, такое себе решение. А в качестве "летней" есть более интересные варианты кастрюль.

А что не так? Для полного привода в городе вполне нормальные показатели. Не самые лучшие, конечно, но вообще зависит от средней скорости и от длительности пробега. У меня сейчас на 2.0 АТ комп показывает 15л - это пробеги 2-5 км. А средний пробочный по Киеву 12-13, минимальный по Киеву был 7,9 - это Окружная - Заболотного-Столичка.

Да нет такой нормы, у провода есть величина сопротивления на метр погонный в зависимости от его сечения. Условно, если у медного провода длиной 50 см сопротивление 16 Ом, то у провода 25 см будет ~8 Ом. Но это справедливо для одной жилы, ВВ провода многожильные в виде оплетки, так что там не будет точной линейной зависимости. У современных машин сопротивление углеродных проводов где-то 10-15 кОм и они как-то ездят Ну и вообще, у ВВ проводов важна реактивная составляющая сопротивления, а не активная, которую можно тестером померять.

4-6-12-16 Ом, ни на что не намекает? Провода разной длины, так что это вполне логично и нормально, что сопротивление у них разное, 12 Ом разницы - это ни о чем, с проводами все в порядке.

Для "пекара" 0,8-1,3 мм. Мы говорим, что так проблема не решается. У меня несколько пекаровских насосов было, я их разбирал, сравнивал, менял пружины - до лампочки, все равно на горячую производительность в разы хуже. Не решается эта проблема пружинами, можно сделать чуть лучше, но не кардинально. Про правильный вылет штока я промолчу, это первое, что было опробовано в любых комбинациях, один насос даже сломал из-за того, что шток уж слишком далеко наружу "высунул". Вот, например, осталась с тех времен фотка пружин разной жесткости. Ход мембраны задает прилив на распредвале и длина рычага лапки насоса, ни тот ни другой параметр вручную не регулируется, т.е. производительность насоса вручную поднять нельзя. Шток - это просто "шатун". Потому все эти манипуляции с длиной штока на производительность просто физически влиять не могут. Все, что ты можешь добиться бОльшим выступанием штока - это немного сжать пружину, т.е. поднять давление, но при этом мембрана уходит вниз (получается "недоход" мембраны до плоскости крышки) и увеличивается рабочая камера, что сцуко, приводит к пробкам. Вся фишка "пекара" в том, что у него камеры почти нет - только колодцы клапанов.

Ну т.е. ты увеличил камеру бензонасоса (расстояние от головки насоса до мембраны) в то время, когда все производители, в том числе пекар, стремятся ее максимально уменьшить для борьбыв с паровыми пробками. Ну круто, чо.

А как ты определяешь, что там именно воздух? Он булькает потом или что? Просто я тоже реально не понимаю, откуда бы там воздуху взяться.

Физическое объяснение чему? Вылет штока никоим образом не устраняет паровые пробки, как ты его не регулируй, а в жару производительность насоса очень слабая. Я уже 100 раз рассказывал эту историю, но повторю опять. Приехали мы как-то москвич-клубом на Чайку на празднование ДР Авторадио и был там спринт по фишкам проехать. И вот наш предводитель был почти без бензина и мы решили ему слить все понемногу, чтобы он выступил за клуб и понаваливал там. Как накачать бензин без шланга в бак? Правильно, заводишь двигатель и на ХХ снимаешь трубку с карба и в бутылку ее. На поплавковой камере машина работает около 30-40 секунд - достаточно чтобы нормально бензина накачать. Ну вот и занялись. Так вот у всех, подчеркиваю, у всех, у кого даже были пекары, бензин еле-еле тек, струйка толщиной в 2 спички. На первой машине подумали, что насос плохой, на второй задумались, на третей полили насос минералкой и просто на глазах тонюсенькая струйка превратилась в мощный поток по сечению шланга. Это просто наглядный пример, что никакие штоки не помогут насосу нормально качать, он должен охлаждаться, а для этого через него должен быть постоянный поток бензина обратно в бак.

При том, что не совсем понятно о какой смеси речь, потому что испарения бензина и топливо-воздушная смесь немного разные понятия и это вводит в заблуждение. Эм, во-первых, сообщение то оно имеет, вот только сообщается с внешней средой каналом в 4-5 мм если речь о солексах, двумя щелевидными отверстиями в озоне, тоже не очень большим сечением, там где-то 2 х 4мм может, точно не помню, в к126 овальное отверстие длиной в сантиметр и шириной около 4-5мм. Во-вторых, что касается непосредственно испарения. При 100°С с поверхности радиусом 5см, что примерно в два раза превышает площадь поверхности поплавковой камеры озона или к126 (у солекса они существенно меньше) испаряется ~0,001 грамм бензина в секунду. Итого, за 15 минут испарится 0,9 грамма бензина. Это, с открытой поверхности, а у нас она закрыта, с сообщением мелким каналом с внешней средой. Ты серьезно хочешь рассказать, что пусть даже этот несчастный 1 грамм бензина испаренный повлияет на пуск двигателя? Ответ - нет. Расскажи на каких карбюраторных машинах у тебя была проблема с повторной заводкой? У меня это москвич, фиат, зубила 99, жигоклассика. Проблемы в +30 были у москвича, но там из-за паровых пробок, двигатель глох после нескольких секунд заводки. Послушай, я лично заводил двигатель без карбюратора вообще, просто в коллектор плеснул бензина на глаз и завел, все. О чем ты вообще говоришь? О! Шаришь