GreenMile

Ну у тебя гильзы по верху упираются в стенки блока при помощи вставок этих, в стоке такого нет, гильзы просто в голову упираются и все. Я это имел в виду, что они связали блок по верху и не будут плавать. Такое обычно делают для перефорсированных моторов, когда вместо сухих гильз ставят мокрые типа Darton.

Такого я еще не видел. Гильзы по верху связали блок - это круто, но водяной рубашки там походу не осталось, охлаждать этого монстра как?.. С головкой что планируется делать?

Это какой-то оксюморон, с ходом педали усилие на ней будет возрастать в любом случае. Просто, условно, в одном случае усилие от 0 до 100% возрастет за 3 см хода педали тормоза, а в другом случае от 0 до 100% возрастет за 1 см хода педали. И влияет на это не ВУ, а ГТЦ, а если точнее соотношение между объемами ГТЦ и суппортов/тормозных цилиндров. Если у тебя сейчас педаль тормоза от свободного состояния и до состояния "стала колом и дальше не лезет" проходит условно 5 см, то если ты просто поменяешь только ВУ, а ГТЦ останется родной, то педаль у тебя точно так же будет от свободного состояния до "стала колом" проходить те же 5 см, просто будет легче нажиматься и все.

А что такое "УЗАМ 1,5 с поршневой 1,8"? Коленвал какой стоит? На УЗАМ 1,8 штатно шел солекс 21041, но он есть двух модификаций, 21041-1107010-20 - под трамблер и 21041-1107010-10 - под микропроцессорное зажигание. Второй с индексом 10 не имеет штуцера под вакуумный опередитель зажигания, соответственно с трамблером будет работать не очень. Это будет "болт-он". Можно еще взять ОЗОН 2140-1107010-70 он шел под УЗАМ 1,7л, но и 1,8 тоже прокормит. Возможно жиклеры придется поменять.

Какой расход у машины, которая делалась для того чтобы зажигать на драге? Как настроишь, так и жрать будет, естественно больше, чем 1,5. У 2141 с ф3р заявлен городской 10,3л, а карбовый 2.0 с 412 головой явно не меньше 11-12 в тянучках даст. При свободной дороге может даже будет как 1,5 жрать чисто за счет большей эластичности мотора. Так это и есть реальные цифры, у всех моторы разные, все по-разному наваливают, в разных условиях ездят, что с чем сравнивать-то? Я вон на выборы ездил на 2.0 АТ, привез средний по Киеву 7,8 (ну ладно, потом на мосту потянулся, поднялось до 8.0) в обычный день 12-13 болтается, Вот еще картинки для привлечения внимания, так какой же все-таки расход у этого 2.0 в итоге?

В свое время Фузик на своем 412 с обычным 2.0 со стандартным валом дрюкал всех подряд на драге Владельцы всяких бэмэвэ "заряженных" там кирпичи тоннами откладывали. Правда сколько коробок (не родных) он при этом ушатал история умалчивает. Ну отзывы - это такое, если просто просто заменить ЦПГ в 412 блоке и больше ничего не делать, то конечно, ехать оно особо не будет, хотя по сравнению с 1,5 - ух, там момента на низах - мамонта сдернуть можно. К нему надо нормально голову доработать (что практически никто не делает), нормальный впуск сделать, карбик с большими диффузорами, поменять распредвал на 78, выпуск желательно доработать тоже, тогда поедет. Бюджет всего этого вылетает в такую копейку, что обычно все заканчивается в лучшем случае установкой 248 головы.

Прокладки искать в продаже или делать на заказ, из стандартных для 1,5 переделать не получится, там отверстия по-разному реализованы. Так что надо смотреть реально, что продают под видом прокладки под москвич с диаметром 90 мм. Кольца под узам Дружба раньше делала, сейчас купить еще можно. Может и дешевле есть, не знаю, но сомневаюсь, что их еще производят, скорее всего, только старые запасы можно найти. Ну или подбирать по каталогам, те же Кольбеншмидт, Мале и т.д. Какой-то особой доработки система охлаждения не требует, кроме правильной прокладки ГБЦ, по желанию можно расширить канал охлаждайки, поставить уменьшенный шкив помпы.

Была у меня история забавная, про температуру. Датчик температуры показывал градусов на 20-30 больше, чем в реальности, а я все думал, что машина перегревается, термостаты менял, просто выколупывал их и делал тройник, включал принудительный электровентилятор. Пока не психанул и на очередном термостате, который "не открылся", решил просто заставить его открыться или закипятить машину. Температура перевалила за 100 - радиатор холодный, после 110 он, наконец, открылся, ну я открыл пробку радиатора, а там ни намека на кипение, засунул электронный щуп от тестера - вверху на вход в радиатор 80+ градусов жижа, а на приборке больше ста десяти :))) Так вот к чему я, после того как все наладилось и машина, наконец, начала выходить на свою рабочую температуру, она тупо лучше ехать начала, это отчетливо чувствовалось Все время до этого ездили в режиме 70-80 градусов максимум, отакое

4400 за все: 1200 за шейку, 600 рихтовка и 200 полировка всего колена.

Кому интересно, сделали колено, биение 0,21 -> 0,01 и три шатунные шейки сточили в 0,25 и потом напылением восстановили в номинал.

Я ваще инженер-электронщик и по специальности работал довольно долго, потому что такое электроника знаю не по наслышке Я к тому, что в схеме коммутатора практически отсутствуют элементы, которые могут вызывать спонтанные "глюки" там сплошная пассивная обвязка, оно бы либо постоянно глючило с завидной регулярностью, либо не работало бы вообще. То, что с бошевским лучше работает - это хорошо, только это не значит, что проблема была именно в схемотехнике ВТН коммутатора Там мог банально контакт пропадать с ДХ, как часто бывает да и все, вот тебе и глюки и выстрелы в глушак, ну или брак на плате, ну в общем, миллион причин, не связанных происхождением. У меня два ВТН-вских, подешевле и подороже, оба работали абсолютно одинаково.

ВТН разные есть, а может, уже перешли на импортные, хз, я давно ими не интересовался. З.Ы. 10 грн на сотнях тысяч профит нексилый

Да там глючить нечему, коммутатор на одной микросхеме собран + обвязка, так что он либо работает, либо нет. В твоем случае там могла свеча сбойнуть, контакт где-то пропасть и т.д. потому и в трубу несгоревшая смесь пошла. А проблема контактов с БСЗ очень частая тема, даже у меня было. Импортные отличаются от ВТН только той самой микросхемой, которую наши содрали: L497B оригинал, КР1055ХП1 наш "аналог". Так что того электрика слушай поменьше.

То, что там по ДСТУ и т.д. должен быть знак совсем не значит, что он там есть В рамках города таких знаков обычно не ставят, только по трассе. Надо поднять трубку и позвонить на горячую лини пилиции, что на перекрестке таком-то из-за того, что знак уперли постоянно аварийные ситуации происходят. Хотя, в ПДД на этот случай есть пунктик, что если не можете определить покрытие дорог на перекрестке (кто кому главная, кто кому второстепенная) и нет знаков приоритета, то надо считать, что ты движешься по второстепенной, т.е. уступить всем

Если у синего и красного нет знаков, то они должны разъезжаться как при проезде равнозначного перекрестка. Но поскольку все ездят по памяти, то красный уступает во избежание ДТП.

Корцинке

Восстановил все картинки в статье.

Да будут картинки. Аминь.

Восстановил картинки.

Пока нет, вроде на днях должны.

Вот тема, первый же раздел о настройке уровня.

Я конечно еще позанудствую, но ты понимаешь, что таким способом меняешь условия проверки? Например, если у тебя бензонасос сильно передавливает, то с обраткой может быть еще куда ни шло, она давление стравливает, а если ты ее глушишь - начнет заливать в карб, потому как давление на иглу сильно возрастет. По итогу тест с бутылкой у тебя не отображает реальной картины. По уму надо обратку оставить и завернуть ее в бутылку же. Для начала, проверить уровень в карбе, без бутылок, 80% проблем перелива именно в этом кроется, что все забивают проверить и считают, что там все хорошо, а оно вовсе не хорошо. Смотреть в диффузоры карбюратора на предмет откуда и как бензин течет. На холостых с малых диффузоров капать не должно вообще, при открытии дросселей с малых диффузоров должен капать бензин, именно капать, а не струйкой течь, лить оно должно только при полном открытии дросселя. Откуда льет - то и делать. Если льет с диффузоров, то первое - это уровень.

А обратка при этом заглушена, надеюсь? Или из бутылки неиспользованный бензин через обратку в бак сливается? Ускорительный уплотняется резиновым колечком. Так что люфт там ни при чем. Самое смешное, что это симптомы нехватки бензина как раз )))) Если заливает, то просто не едет и гудит сильно, в крайнем случае чихает, если свеча не может поджечь смесь сильно богатую, но не дергается. Печалька, там может быть все, что угодно. Надо смотреть, что происходит, снимаешь кастрюлю, газуешь и смотришь что там в диффузорах, откуда льется. Только в маске/очках обязательно, а то если чихнет или стрельнет - можно без глаз остаться. Было такое у кого-то, типа "все ок, не, не переливает карб ни разу", десять раз, блин, спрашивал. А по факту, как начинаешь газовать на месте, так там с диффузоров просто ручьем течь начинает ))) Уровень проверял в поплавковой камере? Именно правильно проверял? "Подорбаны" это громко сказано, там стоят штатные для него, кроме топливного второй камеры, его чуть меньше на шаг поставили. На таких жиклерах должно ехать и не должно жрать. Нормально или нет - это надо смотреть по конкретному двигателю.

Обртака в бак или закольцована? Если в бак то перелив от насоса исключен, конечно. Ну ртом ты вряд ли сможешь надуть давление такое, тем более оно не как из ведра травит. После чего начался расход? Или сразу как поставили карб, так и было? Карб был новый или б/у ну и т.д. Ну и самый интересный вопрос, расход как проверял? )) А то бывает, начинают лечить расход, которого нет ))) Если копать именно в проблемы карба, то может быть порвана мембрана ЭМР, если стоит одинарный носик, из него может сосать бензин, если там клапан хреновый.

Ищи откуда заливает его. Бензонасос электрический или механика? Бывает, что игла не держит давление и его просто переливает, при чем на холостых это незаметно.