D.Vader

Да какие страшилки У меня почти так же. Ну тупит. Ну в городе расход больше. Ну 90 градусов, а не 80 А надо задаться вопросом - а почему? Тупление мотора - из-за несоответствия кривой УОЗ оптимальной. Это чаще всего. ЦР и ВР точностью не отличаются, тем более уставшие. Неоптимальный состав смеси, усугубляющийся неоптимальным УОЗ Расход? См. выше. Мотор не едет, надо больше давить на газ 90 градусов? Промыть радиатор, блок лимонной кислотой. Шестилопастный вентилятор. Исправный термостат Однозначно, если выставить по меткам все, будет лучше. Но сильной разницы не будет. А вообще можно корректировать момент на низах, если метка уедет за прилив, а не перед ним будет. Зато наверху мотор будет более тошнотным в таком случае

2101-1101070-11, или как там. Дефорс, КТСЗ, 4.22 За городом 7.5-8, в городе 10-11

Да нормально все

Диаметр шлангов?

Еще по 2140 Трещины верхних пластиковых накладок дверных карт - развиваются так же, как и трещина панели приборов Вздутие нижних частей дверных карт от влаги и времени - не тот материал, несовершенство гидроизоляции оргалита Заедание ручек стеклоподъемника и открывания дверей изнутри - по вышеуказанным причинам Обламывание хром-скобок вокруг задних фонарей. Они почти всегда пластиковые (металл редкие), на пистонах. Что характерно, почему-то чаще ломается левая скобка. Почему - без понятия. Магия Выпадание патронов подсветки багажника - несовершенство конструкции В принципе конструктивный недостаток - открытие крышки багажника на 45 градусов. Лечится кувалдометрированием упоров на кронштейнах

Отзыв пока не оставлю - лежит в рулоне Имхо. Стремно ее на туннель/пол клеить - влагу впитывает и не выпускает. Думаю, на потолок, внутренние полости дверей, заднюю полку должно быть неплохо вместо штатной, ну моторный щит еще. Плюс мастика как дополнительный виброизол - утяжеляет плоскость

Утеплитель-обесшумка, приклеивается войлочной стороной к металлу на мастике. Мне так продавец сказал. Купил рулон такой шняги у себя задешево

А уголки крыльев от веса мотора не гнутся?

Я свой где-то в такой же вид привел, плюс замена винтов кое-где на болты Две прокладки - не то, не все жиклеры в каналы плотно входят А низ долбится, потому что игнорируют смазку

Можно скупить штук пять убитых веберов по 50 и из них собрать один Нормальный агрегат. Кривые плоскости лечатся или выравниванием, или герметиком. На герметик жалоб за семь лет не имею, год назад снова пересобрал на герметике - впадлу ровнять

Можно посчитать Скажем так, производительность тазокрыльчатки будет больше настолько, насколько площадь одной лопасти будет больше площади одной лопасти стандартного насоса. Если зубья прямые и количество лопастей одинаково

За 8800 стоит новая ГБЦ со всей начинкой в магазе в Днепре. Уже лет пять стоить

Я бы на месте топикстартера заморочился с созданием дизеля на основе уфы СЖ чуть меньше, управление мотором проще, без электрики, расход неплохой

У 2140 болезнь традиционная - трескается приборка у стекла, в том месте, где она прикручивается к кузову под решеткой динамика Закисающие в корпусе водяного насоса болты Отстающая обивка потолка у кромки заднего стекла Рвущиеся по шву между гладкой и ребристой частю кожзама сиденья

Зачем? Искра пыхает сразу в два цилиндра, и неважно, стоит или двухкатушечная система, или coil-on-sparkplug

Топикстартеру посмотри мотор Hercules JXD, как там сделан привод водяного насоса. Можно по аналогии сделать, если гемора с токаркой хочется

Не повторять ошибок - не лепить фуфло из мотора Хорошо будет, если после этого эксперимента в металл уйдет только мотор, а не вся машина

Знаем мы, чем такие эксперименты заканчиваются

ПЧ коромысел 1.25 вообще-то Не могу понять смысл этого действа. Зачем лепить то, что непонятно как работает, вбухивать в это бабло? Проще собрать 1.8 на инжекторе и радоваться валилке и низкому расходу

Дизель из уфы делали Ресурс неизвестен

Прочность КВ, шатунов, шпилек ГБЦ, самой ГБЦ, ПГБЦ? Стартер для запуска всего этого кроилова? Это все как делать будешь? С нуля свое вытачивать? Бредота полная

Даже не знаю По КПП могу сказать. После замены на перебранную проехал 60 км, за это время немного четче стали включаться передачи плюс сильнее стало слышно вытье подшипника первичного вала Думаю, сотни две-три достаточно будет

Аналогично. Не рвать с места, не допускать ударов при переключениях Здесь не так важна приработка, как в моторе. В ЗМ вообще регулировка пятна контакта заводская, пока пятна на шестернях не выгрызутся - может сильно выть Главное - на первое время контроль уровня масла, пока уплотнения приработаются

Тебе же сказали - заделай щель между крышкой багажника и кузовом Возьми оконный уплотнитель резиновый на самоклейке и заткни щели, чтобы не тянуло. Посмотришь на эффект

Думаю, не особо При смене КПП желательно первые сотен пять избегать резкого переключения и втыкания передач с силой, бросания сцепления