D.Vader

Кто-то когда-то говорил, что от логана подходят. Что как - я фиг его знает. На поворотные цапфы от дисковых тормозов становятся

С завода пленкой заклеено

А чем отличается зазор 0.04 мм в коренном вкладыше на узоме и на бмв? Немецкие 0.04 мм более расово правильные о/? Любой мотор может работать на любом масле Только современные не любят минералку не по причине "зазоров", а по той причине, что они: 1) термически перегружены (масло быстрее коксуется) 2) имеют пластиковые детали в конструкции (масло может каким-то магическим образом их сделать хрупкими) 3) имеют электронику в поддоне (бнв современные с емкостным датчиком уровня/кащества масла, которые начинают ругаться на нестабильные характеристики) 4) владельцы современных иноведер обычно не греют моторы даже до 60, а едут сразу (минералка с повышенной вязкостью при низких температурах говорит привет вашим гидрикам)

нет ЕТ30 на дисках 4.5, ET35 на дисках 4.0

Лол, это хорошая? Маршрутками езжу каждую неделю, это просто невозможно Нет, ну не как с Полтавы или Николаева, но все же. Очень сильно продавлено грузовиками А ото сужение перед павликом делают уже лет 30 и его никогда не сделают, так и будет

Вот этот полоз, обведенный красным, прикручивается к кузову. У меня нет одного такого и шариков под ним. Ищу. От поздних сидений не подходит

А раз так, тогда возьми проводку с другой машины (2108, 2141) со всеми узлами и компонентами, и поставь себе вместе с блоком предохранителей и прочим Будет гораздо лучше и приятнее

А это у кого как Если уровень "какой провод куда подключать" - то да

И зачем мне все работающие цепи в машине? Вдруг там что-то не так?

Нужен один полоз с сиденья старого образца (у которого регулировка наклона спинки ручкой под подушкой), или оба - с водительского Есть что-нибудь такое?

Два навесных корпуса предохранителя в магазинге покупаешь, и сами предохранители на 10 А. Одной стороной к плюсу батареи, а второй стороной: 1) Первый предохранитель - на выключатель стоп-сигнала на тройнике ГТЦ. Там два контакта. Если касаешься одного и светят стоп-сигналы - то подключать ко второму контакту 2) Второй предохранитель - к контакту Б реле поворотов Удлинять скрутками, скрутки заизолировать изолентой, скрутки делать правильно (в ютюбе есть методика), надетые на клеммы провода тоже заизолировать, а лучше сразу с клеммами. На выключатель стоп-сигнала клемма 6.3 мм, на реле поворотов - клемма-кольцо под винт М5 Можно и одним предохранителем на 15 А, провод сечением не ниже 0.75 При подключении к этим клеммам штатные провода снять и заизолировать

И шо? ЭТо сложно? На любой машине на замке есть контакт 50 - на стартер или реле стартера, контакт 15 - зажигание, контакт ACC или Х, и еще контакт 16 может быть Короче уже б снял стартер и проверил бы

Там тупо один провод, что там ковырять?

Ну так вот тогда и причина Подаешь +12 В на контакт 50, у тебя ток идет через удерживающую обмотку (на массу) и через втягивающую на электродвигатель. Падение напряжения на цепи втягивающая обмотка-электродвигатель большое, поэтому силы магнитного поля втягивающей + удерживающей обмотки не хватает, чтобы втянуть сердечник и замкнуть контакты - пружина мощная А когда подаешь +12 на нижнюю клемму, которая идет на электродвигатель, то ток у тебя идет на двигатель, втягивающую и удерживающую обмотки. Вот тут падение напряжения на обеих обмотках маленькое, и магнитное поле достаточно сильное, чтобы преодолеть сопротивление пружины. Сердечник втягивается, замыкает контактором оба контакта, и все работает, пока на нижней клемме не уберешь +12 и на верхней тоже Втягивающей обмотки не хватает, чтобы втянуть сердечник до упора А почему? То ли межвитковое замыкание, то ли проблема на участке от клеммы до обмоток двигателя Тоже так думал, мне кажется теперь, что сильно большое сопротивление в самом двигателе. Напрямую аккумулятор крутит, а если запитать втягивающую обмотку через двигатель, то там сильно садит напряжение

По твоей схеме что за провод темно-фиолетовый? Откуда оно идет? Там три контакта - +12, выход на обмотку стартера и контакт 50. +12 - от аккумулятора, выход на обмотку стартера - тут понятно, 50 - от замка зажигания А по твоей схеме получается, что ты силовой плюс подаешь куда от аккумулятора? На верхнюю клемму с фиолетовым проводом? Если на нижний - будет работать постоянно У тебя втягивающая обмотка с межвитковым замыканием. Потому что ты подаешь туда плюс, оно щелкает, но не замыкает контактором клеммы. Подавая плюс на обмотки стартера, ты даешь напряжение и на удерживающую обмотку, двух обмоток хватает, чтобы втянуть сердечник и замкнуть контактор Короче Меняй втягивающее или разбери и посмотри, что там не так. Контакты, сопротивление обмоток, замыкание на массу

Сними напряжение с втягивающего полностью

Вопрос, потому что я не знаю и не понимаю Обмотка намотана медным эмалированным проводом. Намотана плотно. Помещена в защитный кожух. На нее не воздействую внешние механические повреждения, от вибраций в принципе защищена за счет плотной намотки От чего тогда возникает межвитковое? Это следствие износа изоляции. Откуда там износ? Так а откуда оно там? На стартере постоянный плюс только на силовом болте. На втягивающем постоянного плюса нет и быть не должно

Мода и гаражные байки А по факту просто пока еще исправный узел, вот и валит

Че-то с подключением втягивающего намудрили

Напоминает 80 б3

Блин, я тоже так хочу Но в классик не влезет Интересно, насколько оно душит мотор

Тоже думал Хочу пошить мягкий чехол из кожзама с молнией снизу, напхать под него чего-нибудь типа войлока и застегнуть, чтобы мягкое типа форму держало Или вот вариант интересный:

Продолжим? В рамках борьбы с хаосом магистрали форсунок стеклоомывателя были вынесены под капот вместе с тройником: Теперь под приборкой шланги не болтаются, а под капотом они дополнительно согреваются, что будет неплохо для зимы: Также удлинил педаль газа, поставил на нее упор и возвратную пружину: Но полного открытия дросселя получить не удалось - нужно делать еще длиннее, и еще длиннее кронштейн троса, который в салоне. Сейчас второй дроссель открывается где-то на 50-60%. В принципе нормально, пусть будет. И еще нужно будет подложить какой-то брусок на пол, мне с моим 39-м не очень удобно. Нет, если без обуви ездить, то как раз подушечкой большого пальца нажимается нормально, летом нормально. А для осени/зимы нет. Пружина вышла на первый взгляд жесткой, но если немного привыкнуть, то получается такой себе мускульный круиз-контроль - под весом стопы педаль не проваливается в пол и не нужно держать мышцы напряженными, чтобы держать постоянные обороты Также было поставлено заднее сиденье с раннего 412 - полностью поролоновое: На сиденье мой тренировочный инструмент, но то такое. Вот честно - я в него сел и...... вылезать вообще не хочется. Мягко, уютно, по-домашнему. Состояние обивки играет немаловажную роль, но само сиденье по комфорту близко к GS-300, пробовал и такое. Близко, но не полностью - нет боковой поддержки и под коленями нет поддерживающего валика. По мягкости точно такое же: А еще мне понравилось то, что в локти булочки не давят: На колесные арки потом пошью чехлы с шумоизоляцией, пока некритично Теперь важное и полезное для многих. Я себе энное время назад поставил подрулевые от ланоса и сразу же купил для них контактное кольцо, чтобы работал сигнал и отщелкиватель поворотников. А поставить эту штуку руки дошли только вчера Итак, прежде всего нам нужно убрать с руля то, что мешает, а именно - штатное контактное кольцо и штыри механизма возврата поворотников. Штыри я отпилил, а кольцо снял, высверлив медные заклепки. Само кольцо не повредилось, оставил на всякий случай. Вместо медных заклепок я поставил винты М4*40 (можно М4*35), сохранив пластиковые изоляционные втулки, прикрутил их гайками: А чтобы сигнал срабатывал при нажатии на кнопку в любой позиции, все три винта я соединил проводом. Сечение 0.5, на одно реле сигналов этого достаточно: Проверяем замыкание на основу руля - замыкания быть не должно. Затем прикладываем контактное кольцо ланос к рулю так, чтобы оно было строго в нужной позиции, и делаем отверстия под винты. Затем прикручиваем к одному из винтов клемму от контактного кольца, и прикручиваем само кольцо на винты: Какая же это нужная позиция? На кольце есть две пластиковые как бы втулки с защелками - ими оно вставляется в руль. Если разместить кольцо так, что эти втулки будут строго вертикальные, а вывод провода от кольца будет снизу, то это именно та позиция, при которой возвратный механизм поворотников срабатывает при одинаковом угле поворота руля в обе стороны. Для установки я эти втулки обрезал под корень кусачками: После этого примерил руль, покрутил во все стороны от упора до упора, обнаружил, что оно режет винтами подрулевой. Винты отпилил ножовкой - не цепляет: После этого можно ставить на место кнопку сигнала и проверять работу механизма в целом. Контакт сигнала пока отведен от кольца: А вот так руль выглядит с переключателями в нейтральном положении: Тут включена большая скорость стеклоочистителя и правый поворот: При желании можно еще миллиметров на пять усадить весь рулевой вал вглубь, а можно просто согнуть трубки подрулевого переключателя. А можно выдвинуть его тубус. Это по желанию Как оно работает? А вот: https://photos.app.goo.gl/VkVyorSfPAAL7xTk9 А еще за 65 долларов был куплен интересный комплект из трех деталек. Две из них мне в принципе не нужны, но без них не продавали, а третья деталь, или вернее, узел, вот: Состояние на 4+: Как мне сказали, снятно с экспортной сгнившей волги: Это вам не ветерок и не прохлада трошки ущербная, это некий ампекс, вроде как ипония: Таки яп: Электрика денсо: А раз так, то сюда в случае чего подходит мотор печки от W124 с кондиционером, либо E34, либо E32 Таким образом, восстанавливается штатная конфигурация печки с небольшими улучшениями, ставится под бардачок эта штука, но передние дефлекторы я хочу вывести на центральную консоль. Фреон R12. Остальные узлы будут от эскорта и компрессор выберу один из трех имеющихся в наличии Такое пока что. Не переключайтесь

Так у меня без колесика

Вентиляция картера, у меня сверху в крышке фильтра сделано отверстие, как на м102